вентилируемый фасад для газобетона
Газобетонный дом с вентфасадом: инструкция по монтажу
Наряду с хорошо всем знакомыми типами фасадов для газобетонных домов, например, штукатурными и кирпичными, есть менее распространённые варианты. В частности, пользователь FORUMHOUSE с ником Vzik решил отделать стены своего дома керамогранитом и панелями, имитирующими фактуру натуральной древесины, закрепив их на подсистеме вентфасада.
Фасад у Vzik удался.
Тема Vzik вызвала большой интерес у пользователей нашего портала, поэтому в этой статье мы расскажем:
Нюансы утепления дома из газобетона
Vzik строит газобетонный дом в Ярославле. Ширина блока – 30 см, что, например, недостаточно по современным нормам теплосопротивления для ограждающей конструкции (зависит от региона проживания). Поэтому, чтобы сделать дом тёплым, комфортабельным, а также сократить затраты на отопление, пользователь решил сначала хорошо утеплить стены, а затем смонтировать фасад.
Прежде чем мы расскажем о том, как Vzik это сделал, и почему в качестве утеплителя выбрал каменную вату, а фасад сделал вентилируемым, немного теории.
Газобетон — паропроницаемый материал, при этом газосиликат (в зависимости от плотности) одновременно является и конструкционным, и теплоизоляционным материалом.
Поэтому производители рекомендуют делать однослойную газобетонную стену, ширина которой выбирается на основании теплотехнического расчёта, т.к. нормы по теплосопротивлению в разных климатических регионах отличаются.
Т.е. если в одном районе проживания можно обойтись блоком шириной в 40 см, то в другом – с более холодным климатом, может быть недостаточно газобетонной стены шириной в 50 и более см.
Второй вариант – выбрать газобетонный блок меньшей ширины и дополнительно утеплить стены. На этом этапе многие застройщики допускают ошибку — выбирают для утепления газобетона экструзионный пенополистирол (ЭППС). Этот материал паронепроницаем, соответственно, водяной пар, идущий из дома наружу, «утыкается» в утеплитель.
В итоге стена переувлажняется, а при определённых условиях водяной пар, сконденсировавшись, замерзает. Лёд начинает «рвать» блок, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик стеновой конструкции.
Также добавим, что газобетон имеет определённую отпускную влажность, т.е. блок, уложенный в стену, будет некоторое время сохнуть. При утеплении ЭППС по газосиликату газобетон начинает сохнуть вовнутрь (особенно в первые 1-2 года, когда дополнительно производятся внутренние отделочные работы, связанные с «мокрыми» процессами). В результате застройщик может столкнуться с проблемой отсыревающих внутренних стен, грибком, плесенью и порчей отделки.
Поэтому газобетон следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минеральной ватой. Если делается т.н. утеплённый «мокрый фасад», и выбор пал на пенополистирол, например, ПСБ-С 25ф (в народе «пенопласт», не путать этот материал с ЭППС), то толщина слоя теплоизоляции выбирается на основании теплотехнического расчёта и расчёта на влагонакопление стеновой конструкции, так, чтобы вывести точку росы в толщу утеплителя.
Особенности навесного вентилируемого фасада и этапы его монтажа
Итак, Vzik решил утеплить дом минеральной ватой. Толщина теплоизоляции 15 см. Фасад навесной вентилируемый. Это необходимо для того, чтобы вывести водяной пар, который попадает в утеплитель, наружу — т.е. проветрить конструкцию.
Забегая вперёд, скажем, что делать навесной вентилируемый фасад с пенопластовым утеплителем запрещено, т.к. это горючий материал, а в случае пожара пламя быстро распространится по дому из-за тяги в воздушном зазоре.
Принципы, которыми я руководствовался при выборе типа фасада, следующие — долговечность и простота ухода. Не хотелось периодически что-то доделывать, подкрашивать и т.д. Отсюда: вариант с «мокрым фасадом» отпал сразу. Кирпичный фасад тоже не хотелось, поэтому остановился на керамограните и дереве.
Долговечность фасада во многом зависит от типа финишного покрытия. Керамогранит — это искусственный камень, получаемым при обжиге при высоких температурах спрессованной смеси глины с добавлением кварца, полевого шпата и красителей. На выходе – прочный, долговечный и износостойкий материал, не подверженный разрушительному воздействию неблагоприятных погодных факторов и микроорганизмов. Керамогранит не выцветает со временем под воздействием солнечных лучей, т.к. окрашивание производится на всю глубину плитки. Самые ходовые размеры керамогранита: 30х30, 40х40 и 60х60 см. Толщина: от 8 мм до 1.4 см.
Монтаж вентфасада начался с установки кронштейнов подсистемы, на которой затем (после окончания монтажа) закрепляются плитки керамогранита.
Кронштейны крепились к стене через паронитовую прокладку, с шагом 60х60 см. В качестве крепежа использовались пластиковые фасадные дюбеля.
После установки кронштейнов на них, как на шампуры, нанизали минвату.
Минвата монтировалась в 2 слоя. Первый слой толщиной в 10 см. Второй слой – в 5 см с перекрытием швов первого слоя.
По углам слои ваты укладывали с перевязкой так, чтобы исключить продувание швов.
Каждый слой теплоизоляции дополнительно фиксировался дюбель-грибами.
После монтажа теплоизоляционного контура утеплитель закрыли влаго- и ветрозащитной мембраной. Такая мембрана выпускает водяной пар, идущий сквозь стену из дома наружу, но не даёт атмосферной влаге (дождю и снегу) попасть в утеплитель.
Минвату я взял разной плотности. Второй слой (наружный) более плотный, чем первый. Хотя минвата меньшей толщины имеет верхний слой со специальным покрытием, препятствующим выдуванию волокон утеплителя, я решил перестраховаться на случай затяжных дождей. Поэтому весь дом закатал мембраной.
Отдельного внимания заслуживают рольставни, которые пользователь установил на окна и дверь. Они выполняют антивандальную функцию, а также защищают внутренние помещения от холода зимой и жары летом.
Рольставни монтировали внакладку на специальные кронштейны, под которые уложили прокладку из экструзионного пенополистирола, для исключения мостика холода.
Утепление дома из газобетона минеральной ватой
С каждым днем, с каждым освоенным циклом дом, возводимый по проекту «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE, приближается к тому, чтобы стать сбывшейся мечтой одной из семей наших умельцев. В истории проекта можно проследить за каждым этапом работ, а в данный момент уже проводится утепление ограждающих конструкций минеральной ватой. В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса для всех желающих раскрывают профессионалы:
Почему необходимо утепление
У газобетона пористая структура, за счет чего он характеризуется пониженной теплопроводностью – у сухого конструкционного блока этот коэффициент варьируется в пределах 0,096-0,14 Вт/(м·°C), в зависимости от плотности. Однако в кладке, даже с минимальной толщиной шва на клею, теплопроводность газобетона повышается.
Это происходит и за счет увеличения влажности, и за счет армопоясов и перемычек, и за счет разнообразного металлического крепежа.
Получаем: 3,65·0,7=2,55 м²·°C/Вт, против необходимых 3,13 м²·°C/Вт (для Москвы и области). То есть, в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выпускать тепло, что повлечет увеличение расходов на отопление. Следовательно, чтобы получить энергоэффективный газобетонный дом, что в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители – одна из главных задач для частников, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не только защитно-декоративная отделка. Самым эффективным считается наружное утепление фасадов.
Наружное утепление предпочтительнее в силу нескольких факторов:
Почему для газобетонных блоков предпочтительнее каменная вата
Современный рынок теплоизоляционных материалов радует изобилием предложений на любой конструктив и кошелек, другое дело, что не каждый утеплитель будет эффективен применительно к газобетонному основанию. Главным принципом создания многослойных ограждающих конструкций является увеличение паропроницаемости каждого последующего слоя, начиная изнутри. Несмотря на то, что споры по поводу «дыхания» стен не утихают, пар – один из продуктов нашей жизнедеятельности, и определенная его часть выводится через стены. Для утепления газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и минеральная вата соответствует этому критерию.
Максимально востребованы два типа фасадных систем – «мокрый» фасад с тонкослойной финишной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пар будет выводиться из стен в утеплитель, а из него – сквозь несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором – пар будет вытягиваться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.
Но если тонкослойные штукатурки могут наноситься и на другие основания, то в системах вентилируемого фасада нормами пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ только у минеральной ваты.
Пожарную безопасность дома можно увеличить, применяя негорючую теплоизоляцию – температура плавления каменного волокна составляет более 1000⁰С. При пожаре в частном доме такой накал достигается через пару часов после возгорания, этого времени достаточно, чтобы спасти и домочадцев, и ценное имущество. Немаловажно, что даже плавление не сопровождается выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.
Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой
Система вентилированного фасада с облицовкой сайдингом – одна из самых востребованных среди частников, так как позволяет нивелировать все погрешности основания, а также доступна в плане самостоятельного исполнения. Если с течением времени под действием сил пучения или по другим причинам на кладке образуются трещины, навесной облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость газобетона и его требовательность к строжайшему соблюдению технологий, многие самозастройщики предпочитают облицовку как более долговечный финишный слой. Утепление газобетонных стен каменной ватой под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом проводится в несколько этапов.
Подготовка
При утеплении в ходе реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен снимаются все функционально-декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости грунтуется. Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяется посредством простукивания молотком. Сильные неровности необходимо удалить (выступы) или заделать (впадины). При утеплении в процессе строительства со стен удаляются остатки раствора. Если перед работами были сильные осадки, необходимо дать коробке просохнуть.
Нанесение разметки
Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или нивелира на стену наносится разметка, по которой и будут крепиться элементы каркаса. Расстояние между вертикальным брусом обрешетки зависит от габаритов утеплителя.
Чтобы плита стала враспор, без образования щелей и без деформации, и плотно прилегала к стене, вертикальные оси размечают на расстоянии на 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длины, при горизонтальной укладке). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями бруса) должно быть 580 или 590 мм.
Монтаж вертикальных стоек
Так как полное отсутствие утечек тепла сквозь мостики холода гарантирует только двухслойное утепление с перехлестом стыков, сначала на стене по разметке собирается вертикальная обрешетка. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50×50 мм. К газобетону стойки фиксируются на специальный крепеж, так как для легких ячеистых бетонов обычные дюбель-гвозди или саморезы, используемые на других основаниях, не подходят.
Укладка плит в вертикальный каркас
Толщина слоев подбирается на основании теплотехнического расчета, для большинства регионов достаточно общей толщины теплоизоляции в 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая упругость плит позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между брусом враспор. При необходимости плиты подрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.
Монтаж горизонтальных стоек
После укладки первого слоя наносится разметка под горизонтальный каркас, также с применением уровня или нивелира.
Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в силу того, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном расположении с шагом 400 мм под сайдинг.
Укладка плит в горизонтальный каркас
Плиты теплоизоляции укладываются враспор, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода, даже с учетом использования металлического крепежа при монтаже вертикальных стоек.
Защитный слой
Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий и беспрепятственного вывода конденсата поверх теплового контура укладывается паропроницаемая, влаговетрозащитная мембрана.
Мембрана раскатывается горизонтально, начиная с нижнего ряда, к горизонтальной обрешетке полотно фиксируется посредством степлера, нахлест между полотнами должен быть не менее 100 мм. Швы обязательно изолируются с помощью специальной двусторонней ленты.
Поверх мембраны закрепляются элементы крепежной системы под облицовочный экран, при монтаже направляющих между мембраной и облицовкой создается воздушный зазор 30-50 мм, который обеспечит утеплителю оптимальный режим эксплуатации. Шаг крепления направляющих составляет 400 мм, если технология монтажа финишного слоя не предполагает иного размера.
Несмотря на бытующее мнение, что целесообразность утепления сомнительна, так как затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях даже в долгосрочной перспективе, теплорасчеты и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, это не только комфортное, но и экономичное проживание.
Чем отделать фасад дома из газобетона?
Газобетонную кладку снаружи можно отделывать множеством способов. Какой материал выбрать? Какие решения не стоит применять? На что нужно обращать внимание при устройстве отделки фасада? Давайте разберёмся.
Требования к фасаду
Для дома из газобетона подходят все популярные отделочные материалы. Ограничений нет. Но есть важное требование к самой конструкции фасада:
Добавим, что отделочный материал не только делает фасад красивым, но и улучшает свойства газобетонных стен:
Варианты отделки
Их можно разделить на две группы:
1. Покрытия, наносимые непосредственно на стены: краски, штукатурки с последующим окрашиванием или другим декорированием
2. Облицовка на относе (с вентзазором). Бывает двух видов:
Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG
Какую фасадную штукатурку выбрать?
Краски по «голому» газобетону – довольно редкое явление, поскольку через них будет просматриваться более темный, по сравнению с блоками, кладочный шов, и это некрасиво. К тому же они не защищают швы кладки от продувания. Поэтому остановимся подробнее на штукатурках. Это самый быстрый и, как правило, довольно бюджетный способ отделать фасад. Тем более что кладка из газобетонных блоков обладает очень хорошей геометрией, а значит, штукатурку можно наносить тонким слоем (5-7 мм, если это соответствует требованиям её производителя), и её расход будет небольшим.
Добавим, что составы для наружной отделки должны быть влаго- и морозостойкими (с маркой не менее F35, оптимально – F50).
Окрашивать штукатурку можно только паропроницаемыми фасадными красками, в том числе силиконовыми и силоксановыми: они имеют хорошую укрывистость, довольно плотные и потому не дают осыпаться штукатурному слою и сами не отслаиваются со временем (например, краски LX300 и LX3350 от Quick-mix). Более того, такие краски очень устойчивы к загрязнениям, и их можно десятилетиями не обновлять.
Как наносить штукатурку?
Перед оштукатуриванием поверхность кладки обеспыливают и грунтуют. Задача грунтовки – обеспечить постепенное и равномерное высыхание штукатурки: кладочный клеевой шов плотнее самого газобетона и потому хуже впитывает влагу из раствора. Неравномерное («сеткой») или слишком быстрое высыхание может привести к трещинам на отделке. Грунтовка позволят избежать этого. Однако следует использовать только специальные грунтовки, предназначенные для фасадных работ. Популярный у мастеров «бетоноконтакт» применять нельзя: он покроет газобетон толстой пленкой, которая не даст штукатурке прочно «сцепиться» с кладкой.
Затем наносят штукатурку. Если она рассчитана на создание тонкого покрытия, то обычно делают два слоя: сначала базовый (армирующий), а поверх него – декоративный. Также распространены штукатурки, которые по рекомендации их производителей наносят вместе с армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна. Такой способ отделки отнимает больше времени и сил. Часто этот вариант выбирают тогда, когда «базовая» штукатурка должна быть только окрашена. Ведь декоративная штукатурка скрывает усадочные трещины базового слоя, а краска – нет. Сетка в штукатурке защитит от появления трещин на финишном покрытии.
Но даже если технология не требует применения сетки, все равно рекомендуют устанавливать её по углам (в сочетании со специальными угловыми профилями), а также по оконным и дверным проёмам – по ребрам, совместно с угловыми профилями, и по углам проёма – полотнами размером 20х40 см. Это нужно, чтобы обеспечить прямолинейность углов и предотвратить появление трещин. Сетку вдавливают в штукатурный слой, так чтобы она полностью находилась в его толще.
Перед окрашиванием или нанесением декоративной штукатурки базовый слой обязательно грунтуют. Финишное покрытие выполняют в 1-2 слоя.
Кирпичная облицовка
Фасады, облицованные кирпичом, не выходят из моды. Как правило, применяют пустотелые или полнотелые керамические или клинкерные кирпичи (реже – силикатные). Чтобы украсить стены из газобетона кирпичной кладкой, нужно соблюсти два условия:
Как монтировать облицовку?
Её можно сооружать как одновременно с возведением несущей стены, так и после её возведения. На что опирать кирпичную кладку? Первый вариант – на железобетонный фундамент, который спроектирован более широким – с учетом того, что на него будет опираться ещё и облицовка. Это капитальное, надёжное решение, но предполагающее дополнительные немалые затраты на фундамент. Второй, более дешёвый вариант – консольный вынос (полка) по периметру железобетонного фундамента. Вынос делают, используя выпуски арматуры и бетон.
Чтобы обеспечить приток и вытяжку воздуха в вентзазоре, предусматривают отверстия в лицевой кладке. Они выполняют и вторую функцию: выводят за пределы фасада влагу, сконденсировавшуюся в зазоре. Отверстия – это вертикальные швы, не заполненные раствором. Более продвинутый вариант – швы, в которые установлены специальные вентиляционные коробки с воздушным лабиринтом, выполненные из полимерного материала. Вентиляционные отверстия устраивают на каждом этаже, с шагом в горизонтальной плоскости не более 510 мм. Их размещают в два ряда – вдоль нижнего и верхнего края поэтажной кладки. Дополнительные отверстия предусматривают в зоне нижнего откоса оконного проема и над его перемычкой.
Навесная облицовка
Принцип её работы такой же, как у кирпичной облицовки, то есть она предполагает вентиляционный зазор между несущей стеной и фасадным материалом (также эту конструкцию называют «вентфасадом»). Есть много видов навесной облицовки, но чаще всего используют:
Фасадный материал крепят к стене из газобетона с помощью подконструкции – направляющих, чаще всего в сочетании с установленной на них обрешёткой (иногда – сплошным настилом). Для деревянной обшивки, кровельного металла, некоторых сайдингов применяют направляющие и обрешётку из деревянных брусков шириной 40-50 мм и толщиной 10-40 мм. Бруски фиксируют к стене гвоздями или саморезами по газобетону. Нередко перед установкой такой облицовки фасад закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной.
В остальных случаях направляющие и обрешётка – это тонкостенные профили из оцинкованной стали. Их крепят к блокам тем или иным крепежом по газобетону (распорные дюбели, дюбель-гвозди, анкеры и др.), предусматривая в месте примыкания профилей к стене прокладки из гидроизоляционного материала, например, бутилкаучуковые ленты. Некоторые подконструкции предполагают, что сначала к блокам монтируют стальные кронштейны, а уже к ним – направляющие. Между собой стальные элементы соединяют, как правило, саморезами.
По сути основная сложность – выбрать для направляющих правильный крепёж, у которого нагрузка на вырыв будет соответствовать газобетону и облицовке. Шаг направляющих и обрешётки зависит от размера и веса облицовочных элементов, то есть подбираются индивидуально под тип и модель материала. Отметим, что производители фасадной облицовки дают чёткие рекомендации по устройству подконструкции, а зачастую предлагают все необходимые комплектующие для её монтажа. Особенно если у облицовочного элемента специфическая форма, и для его закрепления нужна, например, обрешётка с особыми фиксаторами.
Можно ли крепить кирпич или камень без вентзазора?
В большинстве случаев – нет, особенно если речь идёт о только что построенном доме. И керамический кирпич, и клинкерная плитка, и декоративный бетонный камень обладают низкой паропроницаемостью, поэтому будут работать как паробарьер. Из-за этого влага будет накапливаться в толще стены, что может привести к уменьшению срока службы клея для кладки газобетонных блоков, отслаиванию облицовки, появлению высолов на её затирочных швах, разрушению отдельных слоёв газобетона и к другим проблемам.
YTONG допускает монтировать такие материалы непосредственно на кладку, только если площадь облицовки не превышает 25% от площади фасадов. Например, можно украшать рустами углы и проёмы в оштукатуренном доме. Есть и другое исключение – фасадная система с применением материалов Quick-mix и клинкерной плитки. Система предполагает сначала оштукатуривание газобетонной кладки в несколько слоёв облегчённой штукатуркой, с использованием армирующей стекловолоконной сетки, а затем приклеивание плитки. Однако это решение недешёвое и связано с рядом ограничений, среди них:
Как утеплить фасад?
Начнём с того, что в средней полосе России дополнительно утеплять стены из газобетонных блоков YTONG марки D400 толщиной 375 мм не нужно (согласно расчётам по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). Однослойные стены предпочтительнее: меньше и затраты на строительство, и сроки выполнения работ, и вероятность ошибок при устройстве фасада. Если же нужны более плотные блоки или если строительство ведётся в регионе с холодными зимами, то без теплоизоляции вряд ли обойтись.
Лучше выбирать утеплители из каменного или стеклянного волокна (минеральной ваты), поскольку они обладают хорошей паропроницаемостью. Есть три способа их монтажа:
1. Непосредственно на газобетонную кладку с последующим оштукатуриванием. Это многослойная система, где каждый последующий слой (от дома к улице) должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Сначала утеплитель приклеивают к стене и дополнительно закрепляют на ней стальными анкерами с полимерными тарельчатыми дюбелями (не менее 5 шт./м 2 ). После чего по армирующей сетке наносят базовый, а затем декоративный слои штукатурки. При необходимости фасад окрашивают.
2. В конструкции фасада с кирпичной облицовкой. В этом случае используют особые гибкие связи с полимерными тарельчатыми дюбелями или фиксаторами: ими и клеем закрепляют слой утепления на газобетонной кладке. Гибкие связи не только прижимают теплоизоляцию, но и формируют воздушный зазор между ней и кирпичной облицовкой. Утеплитель закрывают гидроветрозащитной мембраной.
3. В конструкции вентфасада. Выполняется по тому же принципу, что и кирпичная облицовка: утеплитель, мембрана, вентзазор, облицовочный материал.
Что же касается утеплителей из полимерных материалов (обычный и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, PIR), то у них низкая паропроницаемость. Поэтому их можно монтировать только к полностью высохшей газобетонной кладке, желательно спустя год и более после строительства дома. Притом в здании должна быть приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая водяной пар. А толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Иными словами, в большинстве случаев слой пенополистирола должен составлять не менее 100 мм. Полимерный материал обычно фиксируют к стене клеем и анкерами с тарельчатыми дюбелями.
Плюс таких материалов – на них можно приклеивать искусственный камень. При утеплении пенополистиролом это решение дешевле, чем монтаж камня на металлическую подконструкцию или облицовка керамическим кирпичом. Другой способ отделать полимерный утеплитель – с помощью штукатурки.
Ищете строителей? Выберите строительную компанию на платформе Building Companion и получите скидку на материалы YTONG.