гбо ловато 4 поколения коды ошибок

Комплект ГБО-4, подключение, ошибки, настройка

Вот и запись о запуске ГБО-4, долго не писал, хотел сам разобраться, настроить, устранить ошибки. На момент написания этой статьи уже наездил более 1100 км. на газу. Несколько раз перенастраивал давление редуктора, искал оптимальные настройки, было 0,9 бар, 0,94 бар, 1,0 бар, 1,07 бар, 1,12 бар и последнее, что сейчас 1,20-1,21 бар. При очень резком нажатии на газ в пол по логам программы Стаг давление проседало на 0,15-0,2 единицы, что при малом давлении критично на мой взгляд. При последнем, давление проседает до 1,05 бар максимум, один раз видел 0,96 бар. При более плавном проседание почти не заметно и составляет 0,05-0,07 бар.

В инете и на форуме есть много информации о настройках ГБО, много прочитал, а так же очень не плохо описаны все пункты меню программы в мануалах, скачать можно тут —
1. yadi.sk/i/3PsM7l4GrjZJn — «STAG-4 Q-BOX — Manual RUS ver.1.6.pdf»
2. yadi.sk/i/JzYKO3wKrjZS8 — «STAG-4 QBOX, QNEXT, STAG-300 QMAX — Manual ver1_7_4[07-01-2016]_RU.pdf»

Подключении не составило труда, но допустил 2 ошибки.
1. Не правильно подключил проводку к форсункам. Потом уже вычилал на форумах:
Ланос имеет свои особенности подключения ГБО 4 поколения. Нужно правильно подключить форсунки. Делается на стаге это так:
В жгуте проводов, идущих из коробки в правом углу под капотом находим два провода бензиновых форсунок, каждый их которых в жгуте раздваивается на 1-4 и 2-3 форсунки. Разрезаем в месте соединения так, чтобы получилось один провод к бенз. контроллеру и два к форсункам. Припаиваем проводку газовую так- 1-4 провода с черной полосой скручиваем вместе и припаиваем в сторону бенз. контроллера, провода без полос к бенз форсункам РАЗДЕЛЬНО. Точно также и 2-3 цилиндр. Сигнал оборотов и + зажигания в этом же жгуте проводки. Я же вначале просто припаял по 2 провода. При автокалибровке возникала ошибка настройки форсунки первого цилиндра. Удалось настроить, когда включил «все форсунки сразу». После перепайки, проблема исчезла. Но, при езде все было нормально, т.е. данная проблема только при настройке, когда программа настраивает форсунку отдельно.

2. Не правильно подключил управляющее питание +12В (в мануале — от замка зажигания) — я подключил к прикуривателю, а там питание при работе стартера пропадает и соответственно завести автомобиль стало проблематично, стартер крутил по 5-7 сек. и воняло газом. В самом начале я хотел подключить к +12В форсунок, провод даже зачистил, но родственник убедил подключить к прикуривателю и сам провод шел в жгуте в салон вместе с проводами на кнопку. После переделки, проблема полностью исчезла.

При изменении давления в редукторе обязательно нужно удалять карту газа и откатывать ее заново, для начала автокалибровку сделать. Я так раз 5-7 делал, два раза и бензиновую карту удалял. На данный момент бензиновая на верхах не полностью откатана, но этого для ГБО хватило. В программе Стаг есть кнопка сведения карт, она появляется когда откатаны обе карты. Что и сделал, после установки давления 1,2 бар, коэффициент получился порядка 1.3-1.4, до этого был больше 1.6. Газовщики пишут о коэффициенте в диапазоне 1,1-1,4, а в инете нашел инфу, что для Стаг норма 1,3-1,6.

Много читал о пункте выбора типа впрыска. Как известно у Ланоса Евро-2 стоит попарно-параллельный впрыск, а в программе есть 2 пункта: 1. стандарт; 2.попарный
Так вот. Не ставьте попарный, а ставьте стандарт. Стандарт подразумевает, что газовые форсунки будут работать стандартно к бензиновым, ничего выдумывать не будут и мы получаем свой попарно-паралельный впрыск. А о попарном вот, что написано в мануале —

Источник

Доброго времени суток, ув. читатели (подписчики) или просто те, кто нашел данную статью в интернете.
В данной статье будет рассматриваться процесс создания кабеля, универсального (подходящего не только для подключения к ЭБУ Lovato). Главной особенностью данной статьи будет обзор переходников UART, на которых сделаны кабеля для диагностики.

И так начнем.
А началось все с того, что я, привык что автомобиль переходит на «газ» с «бензина» автоматически, когда температура редуктора достигает определенной отметки, выставленной в настройках в ЭБУ (в десятке у меня было установлено — 40 градусов). Здесь же, у меня автомобиль переходит на «газ» при двух условиях, первое — та же температура редуктора (как оказалось стоит значение 35 градусов) и добавляется условие, при понижении оборотов с 1100 об./мин. То есть: машина заводится на «бензине» и начинает прогреваться, грея за одно и газовый редуктор, и когда температура редуктора доходит до нужной отметки, нужно нажать на педаль «газа», довести обороты двигателя выше чем 1100 об./мин, и при сбросе оборотов автомобиль перейдет на «газ».
Я решил сделать автоматический переход — как у меня было на десятке. Сказано — сделано. Залез под капот — посмотрел, что за газовая система стоит, нашел диагностический разъем (отдельная косичка с разъемом, выходящая из ЭБУ) и понял, какие компоненты для создания кабеля мне потребуются.
Значит как Вы уже поняли, ГБО оказалось фирмы Lovato (ЭБУ — Smart):

Диагностический разъем у него такой:

Значит для изготовления кабеля нам понадобится:
1) Герметичный 4pin разъем «папа»

2) 4х жильный кабель (метра 2)
3) Автомобильная гофра
4) Клеммная колодка (4шт)

5) USB-UART (USB-TTL) конвертер (о них отдельно, далее…)
6) Термоусадочная трубка (разных диаметров)
7) Клеммы, либо кусок кабеля от Arduino, для конвертера, такие:

В моем случае, был найден старый корпус от компьютера и вытащен оттуда кабель подключения USB портов, которые находились на боковой стенке корпуса.
Плюс использования клемм очевиден, так как все конвертера имеют штырьки для подключения сигнальных проводов к ним. Если вы делаете один кабель, и провода будете впаивать прям в конвертер — можете не заморачиваться и не искать данные клеммы.

К сожалению сам процесс изготовления не был запечатлен, готовый продукты будет отдельно на фото.
И так поехали: первым делом, был подготовлен разъем, запакован в термоусадку, обжаты концы и подключены к клеммной колодке:

Далее, припаиваем клеммы от кабеля добытого в старом системнике, к обычному 4х жильному проводу. В моем случае был использован сигнальный, 4х жильный, экранированный кабель. После всех манипуляций, с паяльником, запаковываем все в гофру, и термоусадку. Обжимаем вторую сторону и получаем вот это:

Схема подключения у Lovato такая:

Далее собираем все воедино, и мы готовы к подключению к конвертеру.

А здесь начинается самое интересное, так сказать «изюминка» данной статьи.

Начну с начала. После того как я захотел сделать кабель, я понимал что мне нужен будет конвертер, и я думал ободусь обычным USB-RS232, который у меня был, и даже несколько разных. Но я ошибался! Оказалось что нужен несколько иной конвертер, а именно USB-UART (USB-TTL).
Ну и был заказан первый же попавшийся конвертер на чипе PL-2303HX:

Но, как оказалось позже, он не способен связаться с ЭБУ Lovato. И никакие советы с форумов здесь не помогли)
Советы которые НЕ помогли:
1) Имя COM порта, под которым определяется конвертер должно быть от COM2 до COM4. И никак нельзя что б оно было COM1. (Все это чепуха, на стадии тестирования, конвертера использовали номера COM портов от 17 до 20, а некоторые и COM1 и все работало) Возможно, при подключении к другим типам ЭБУ (STAG к примеру), это и имеет значение, но не в случае с Lovato.
2) В настройках самого COM порта нужно было включать/выключать использование FIFO буферов.
3) Разные манипуляции со скоростями COM порта, настройками четности, стоповых битов.
4) Версия драйверов конвертера.

В купе со всем этим, я еще не знал, какое ПО(софт) будет работать с моим ЭБУ. Поэтому было скачано четыре разные версии ПО (1.5.6, 1.6.5, 1.8.1, 1.10.14.0)

Перебрав все возможные варианты подключения: смена номера COM порта, включения/выключения FIFO буферов, разные версии софта, разные версии драйвера, мной было перебрано «МИЛЬЙОН» вариантов подключения и ни один не заработал. Ну и дальше я решил проверить все компоненты кабеля по отдельности, мало ли что.
Прозвонка кабеля ничего не дала — он звонился как надо, и тут я решил проверить отдельно конвертер:

Проверка конвертера происходит следующим образом. Берете перемычку, такую:

замыкаем ей контакты RX и TX на конвертере, и вставляем в USB порт. Смотрим под каким номером COM порта он определился, и запускаем PuTTY. (Можно и через HyperTerminal это делать, но в Windows 7 его нет, можно найти и скачать его отдельно, но с PuTTY результат тотже, и найти и скачать проще)

Значит выбираем: SERIAL, пишем (редактируем) номер COM порта, и проверяем скорость. По умолчанию это 9600. И жмем OPEN. Появится окно — в котором должны будут появляться те символы, которые вы печатаете на своей клавиатуре. Если они там появляются — значит конвертер работает, то есть он посылает «сигналы» и сам же их принимает, так как RX и TX у нас замкнуты.

И здесь я задумался. Конвертер рабочий, кабель тоже. Но ни одна версия софта не подключилась, в чем же дело? И тогда я подумал, а найти бы фотки разобранного кабеля Lovato, или тех кабелей, которые продаются в интернет-магазинах. Но таковых я не нашел, зато я вспомнил, что когда искал распиновку кабеля, я не однократно видел распиновку чипа PL-2303HX, а также других чипов. И тут я понял, что скорей всего — ЭБУ Lovato не будет работать через USB-TTL переходник на чипе PL-2303HX. Но аналогов этому чипу множество, к примеру CP2102, CP2104, MAX3232, FTDI232RLи т.д.
Далее я заказал на одном сайте пять переходников USB-TTL и решил разобратся, с какими из них все же будет работать Lovato, а с какими нет) Ниже список используемых в тестировании переходников:

Стоит отметить что все кроме конвертера, кроме того что на чипе MAX3232, имели USB порт, а конвертер на чипе MAX3232 имел стандартный DB9 разъем. Он подключался к компьютеру через переходник USB-RS232, в двух вариантах: первый был на чипе FTDI, второй на чипе CH340G.

Далее представлена таблица результатов подключения к ЭБУ Lovato, с использованием различных версий конвертеров и программного обеспечения.
Все манипуляции были проведены под Windows 7 Pro SP1 x64.

И так, вывод: Если вы решили сделать себе кабель, для диагностики/настройки ЭБУ Lovato, то лучше использовать конвертер на чипе CP2102 или FTDI FT232RL. Они с вероятностью 99.9% будут работать с любой версией программного обеспечения, будь то старая 1.5.6 или новая 1.10.0.14/1.11.0.15.
По ощущениям, конвертер на чипе FTDI FT232RL работал быстрее, все параметры читались и записывались быстрее, чем при работе с конвертером на чипе CP2102.
Если таковых в продаже вы не нашли, то следующими претендентами на покупку должны быть конвертера на чипах CP2104 или CH340G, но с одной оговоркой — что вы будете использовать программное обеспечение, вплоть до версии 1.8.1 (будь то 1.5.6, 1.6.5, 1.7.8 и 1.8.1). Возможно есть и версии 1.9.* — я таких не нашел, и соответственно за эти версии ПО сказать ничего не могу.
Ну и наконец не ваш вариант покупать конвертер на чипе PL-2303HX или MAX3232, потому что они вообще никак не работают с данным ЭБУ.
Оговорюсь, что кабель с конвертером на чипе PL-2303HX был успешно использован при подключении к ЭБУ STAG 200 GoFast, безо всяких изменений настроек COM порта и прочей ерунды! Так что это только для Lovato он не подходит, для остальных нужно пробовать. Для STAG 200 GoFast вполне даже работает!

Если данная статья, поможет хоть одному человеку, значит она была написана не зря. И я буду рад этому)

P.S. все купленные мной конвертера в дальнейшем найдут свое применение, т.к. работаю инженером-программистом по автоматизации, и кто знает где они мне пригодятся, то ли для связи с Arduino то ли еще где-то) В любом случае, деньги потрачены не зря. Полученный опыт — бесценен!

Всем удачи! Задавайте вопросы, если таковые имеются — по возможности буду отвечать.

UPD1: день спустя…
Решил проверить еще на трех версиях ПО все конвертера, а также обновить таблицу. Но ПО версии 1.7.7 не установилось, т.к. увидело в системе установленную версию 1.7.8 ) Так что только две версии будут добавлены в таблицу.

Источник

Неисправности ГБО 4 поколения — симптомы и вероятные причины

Совершенного в этом мире не так уж и много, а может и вовсе нет, поэтому когда что-либо, на первый взгляд, очень продуманное и совершенное выходит из строя, не стоит удивляться, следует принять это как неизбежность.

Поломкам и неисправностям подвержено и газобаллонное оборудование. Сегодня мы поговорим о неисправностях ГБО 4 поколения, мы постараемся подсказать причину поломки (неработоспособности) по характерным симптомам.

Для начала несколько слов о том, что приводит к неисправности ГБО четвертого поколения.

Неисправности четвертого поколения ГБО, а также вероятные причины

Нарушения в работе ДВС могут являться следствием проблем с газовым оборудованием и не только, поэтому в поисках поломки следует быть объективным и обращать внимание на все узлы, а не только ГБО 4. Для этого проверьте, когда именно происходят перебои в работе двигателя на газу или на бензине.

Если обороты мотора плавают, а работа не ровная, причины могут быть следующие:

Существенная потеря мощности двигателя:

Двигатель не переключается с бензина на газ автоматически

Перерасход газа

Провалы во время резкой перегазовки

Если при переходе на двигатель начинает «барахлить», скорее всего проблема именно в неисправном ГБО, в таком случае перейдите снова на бензин и продолжайте езду на нем до тех пор, пока причины перебоев в работе ДВС не будут установлены. Ремонт ГБО своими руками крайне нежелателен за исключением тех случаев, когда вы прекрасно разбираетесь в газовой аппаратуре и имеете все необходимое оборудование для выполнения ремонтных работ. Во всех остальных случаях рекомендуем обратиться к специалистам или на СТО, которое выполняло установку данного ГБО.

Спасибо за внимание, до новых встреч на ГБОшнике. Пока!

Источник

Гбо ловато 4 поколения коды ошибок

Забыли пароль? Пожалуйста, введите ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку и создадите новый пароль по электронной почте.

Войти

Зарегистрируйтесь сейчас

Войти

Зарегистрируйтесь сейчас

AVTORIN.com

Коды неисправностей газового контроллера EASY FAST LOVATO.

P1002

Обрыв цепи электроклапана редуктора

Внешний признак – автомобиль не переходит на газ – горит оранжевый индикатор переключателя «Газ-бензин», мигает зеленый, продолжительный гудок, горит красная лампа диагностики на переключателе.

1. Не подключен электроклапан редуктора или обрыв провода в жгуте газовой ЭСУД –

«прозвонить» омметром, устранить.

2. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов к электроклапану или к газовому контроллеру – поджать контакты и зафиксировать, заменить контакты.

3. Высокое или слишком низкое сопротивление обмотки электроклапана или несоответствие штатному типономиналу – проверить сопротивление (должно быть 8,8/9,7

+-0,3 Ом) — заменить катушку клапана..

P101C

Неисправность цепи газовой форсунки A цилиндра 1

Внешний признак – автомобиль не переходит на газ – горит оранжевый индикатор переключателя «Газ-бензин», мигает зеленый, продолжительный гудок, горит красная лампа диагностики на переключателе.

1. Не подключена форсунка, обрыв провода в жгуте газовой ЭСУД или короткое замыкание на «массу» – «прозвонить» омметром, устранить.

2. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов – поджать контакты и зафиксировать, заменить контакты.

3. Высокое или слишком низкое активное сопротивление обмотки газовой форсунки или несоответствие штатному типономиналу – проверить сопротивление (должно быть 2,1+- 0,2 Ом), заменить форсунку.

4. Внутренний обрыв драйвера управления форсункой или замыкание на «массу» –

заменить контроллер LOVATO.

5. Несоответствие исполнения контроллера штатному типу – проверить маркировку и считать паспортные данные контроллера, при необходимости заменить контроллер.

P1030

Обрыв или неисправность цепи переключателя «Бензин-газ»

Внешний признак – автомобиль не переходит на газ, не горят все индикаторы, может гореть красная лампа диагностики на переключателе.

1. Переключатель не подключен, обрыв провода в жгуте газовой ЭСУД или короткое замыкание на «массу» – «прозвонить» омметром, устранить.

2. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов в цепях переключателя – поджать контакты и зафиксировать, заменить контакты.

3. Нет питания +5В на переключателе – проверить вольтметром, устранить обрыв.

4. Переключатель неисправен или не соответствует штатному типономиналу – проверить маркировку, заменить при необходимости.

5. Неисправность контроллера LOVATO – попробуйте заменить контроллер.

6. Несоответствие исполнения контроллера штатному типу – проверить маркировку и считать паспортные данные контроллера, при необходимости заменить контроллер.

P1033

Низкий уровень сигнала в цепи датчика уровня газа

Внешний признак – не горят индикаторы уровня газа на переключателе «Газ-бензин».

1. Нет фиксации колодки жгута на датчике уровня газа (ДУГ) – переподключить колодку, зафиксировать.

2. Ослабление или окисление контактов в колодке жгута проводов к ДУГ или к контроллеру – поджать контакты и зафиксировать их, заменить неисправные.

3. Короткое замыкание цепей датчика между собой или на «массу» — устранить.

4. Обрыв сигнального провода «ДУГ+» – устранить.

5. Неисправность ДУГ или несоответствие штатному типономиналу – попробуйте заменить датчик..

7. Деформация штанги поплавкового устройства – осмотреть, восстановить.

8. Неправильная ориентация поплавкового устройства – восстановить положение.

P1080

Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в редукторе (ДТР) Внешний признак – автомобиль не переходит на газ – горит оранжевый индикатор переключателя «Газ-бензин», мигает зеленый индикатор, продолжительный гудок, горит красная лампа диагностики.

1. Нет фиксации колодки жгута на датчике температуры газа в редукторе –

переподключить колодку, зафиксировать.

2. Ослабление или окисление контактов в колодке жгута проводов к ДТР или к контроллеру – поджать контакты и зафиксировать их, заменить неисправные.

3. Короткое замыкание цепей датчика между собой или на «массу» — устранить.

4. Обрыв сигнального провода «ДТР+» – устранить.

5. Неисправность ДТР или несоответствие штатному типономиналу – сверить показания газовой (ДТР) и бензиновой (ДТОЖ) ЭСУД по параметру «температура охлаждающей жидкости» разница не должна превышать 20-25 °C, попробуйте заменить датчик..

7. Неисправен контур подачи охлаждающей жидкости в редуктор – проверить, устранить неисправность.

P1083

Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в фильтре (ДТФ) Внешний признак – автомобиль не переходит на газ – горит оранжевый индикатор переключателя «Газ-бензин», мигает зеленый индикатор, продолжительный гудок, горит красная лампа диагностики.

1. Нет фиксации колодки жгута на газовом фильтре – переподключить колодку, зафиксировать.

2. Ослабление или окисление контактов в колодке жгута проводов к газовому фильтру (цепь ДТФ) или к контроллеру – поджать контакты и зафиксировать их, заменить неисправные.

3. Короткое замыкание цепей датчика между собой или на «массу» — устранить.

4. Обрыв сигнального провода «ДТФ+» – устранить.

5. Неисправность ДТФ или несоответствие штатному типономиналу – попробуйте заменить газовый фильтр..

7. Неисправен контур подачи охлаждающей жидкости в редуктор или в нагреватель газа –

проверить визуально, устранить неисправность.

P1090

Низкий уровень сигнала в цепи датчика абсолютного давления (ДАД)

Внешний признак – автомобиль не переходит на газ – горит оранжевый индикатор переключателя «Газ-бензин», мигает зеленый индикатор, продолжительный гудок, горит красная лампа диагностики.

Имеется ввиду датчик абсолютного давления, который установлен на газовом фильтре.

1. Нет фиксации колодки жгута на газовом фильтре – переподключить колодку, зафиксировать.

2. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов к газовому фильтру или к контроллеру (цепь ДАД) – поджать контакты и зафиксировать их, заменить неисправные.

3. Короткое замыкание цепей датчика между собой или на «массу» — устранить.

4. Обрыв сигнального провода «ДАД+» – устранить.

5. Обрыв или неисправность цепи питания ДАД «+5В+-0,1В» – устранить.

6. Неисправность ДАД или тип не соответствует штатному — заменить газовый фильтр.

7. Контроллер неисправен или тип его не соответствует штатному. Проверить маркировку

P1093

Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления газа (ДДГ)

Внешний признак – автомобиль не переходит на газ – горит оранжевый индикатор переключателя «Газ-бензин», мигает зеленый индикатор, продолжительный гудок, горит красная лампа диагностики.

1. Нет фиксации колодки жгута на газовом фильтре – переподключить колодку, зафиксировать.

2. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов к газовому фильтру или к контроллеру – поджать контакты и зафиксировать их, заменить неисправные.

3. Короткое замыкание цепей датчика между собой или на «массу» — устранить.

4. Обрыв сигнального провода «ДДГ+» – устранить.

5. Обрыв или неисправность цепи питания ДДГ «+5В+-0,1В» – устранить.

6. Контроллер неисправен или тип его не соответствует штатному. Проверить маркировку и паспортные данные газового контроллера. Установить штатный контроллер.

8. Неисправен или негерметичен контур подачи газа от редуктора к газовой рампе – внешним осмотром проверить целостность контура подачи газа, герметичность контура проверить с помощью течеискателя газа.

9. Неисправен или не отрегулирован газовый редуктор – заменить, отрегулировать.

Источник