Как построить дровяник своими руками дешево

Как построить дровяник на дачу своими руками

Если верить статистике Газпрома, по состоянию на 1 января около 30% городов и более 40% сел не газифицированы. То есть, каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников, эту цифру можно смело удвоить. Но если жители городов могут использовать каменный уголь, то в селах и в дачных товариществах основной вид топлива — дрова. А для их хранения нужен дровяник.

Основные требования и виды

По определению словаря Ожегова дровяник — это сарай для хранения дров. В некоторых регионах название сокращают на одну букву, и оно звучит как «дровник» (хотя этот термин и не упомянут ни в одном словаре русского языка). В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.

Виды дровяников

По способу расположения дровяники бывают отдельно стоящими или пристроенными.

Отдельно стоящий сарай для хранения дров предпочтительней. Особенно, если дача или хозпостройки сделаны из дерева.

Примечание. По действующему нормативу (ГОСТ 3243-88) допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев из партии дров. А по торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% его площади.

Но для дома опасно не только заражение гнилью. Дрова могут как без коры, так и в коре. То есть, вместе с ними на дачу могут завезти жучков древоточцев, которые могут перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.

Если все-таки дровяник пристраивают к деревянной стене (или забору), то его лучше отделить листом тонкой жести или профнастилом, который по площади должен быть не менее соответствующего габарита пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение дровяника редко делают сплошным. В привычном понимании это не стены, которые защищают внутреннее пространство от продувания. В таком сарае сквозняки просто необходимы, чтобы дрова могли просохнуть до рекомендуемых 15-20% собственной влажности. Особенно это важно, если часть дров не покупалась, а заготавливалась из древесины с участка (в результате обрезки или вырубки старых деревьев).

Расположение досок в ограждении ничем не регламентировано — их можно набить и вертикально, и горизонтально. Иногда часть стены делают из планок, которые набивают по диагонали «навстречу» друг другу в виде решетки.

Величина щелей зависит от размера дров по толщине. И она может лежать в пределах 3-7 см.

Примечание. По требованиям ГОСТ 3243-88 толщина дров должна быть не менее 3 см. Если толщина дров более 28-40 см, их раскалывают на 4 части. А если толщина полена 16-26 см, его раскалывают на 2 части.

Количество стен зависит от типа дровяного сарая. У открытых видов должны быть минимум два боковых ограждения. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей, уложенных вплотную, то «фасады» можно не устраивать. Но даже у закрытых конструкций, со всеми четырьмя ограждающими поверхностями, наличие двери не обязательно.

Размеры

Размер дровяника зависит от многих параметров. Прежде всего это: размеры дачи, вид печи (камина, каминной топки), сезонность проживания или частота посещения в холодное время года. Обычно объем заготавливаемых дров хозяин дачи приблизительно знает по собственному опыту, но при расчете объема дровяника надо учитывать еще и коэффициент полнодревесности дров — соотношения полной меры к складочной мере.

Примечание. Есть нормативная таблица, в которой этот коэффициент прописан для разных вариантов. Чем длиннее и тоньше дрова, тем коэффициент меньше.

Для тонких поленьев длиной 1 м коэффициент полнодревесности равен 0.63-0.7, для средних поленьев длиной 0.25 м — 0.76-0.81. Более точные значения зависят от породы деревьев и вида поленьев — круглые, колотые или смесь. Но лучше заготовить больше дров, и взять за основу меньший коэффициент.

Зная полную меру дров, определяют складочную. Это и будет объем дровяника, если он небольшой со штабелем из одного или двух рядов поленьев. Если объем дров нужен большой, то внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

Высота дровяника в идеале должна быть чуть больше высоты штабеля, а она в свою очередь должна быть такой, чтобы можно было снять верхний ряд дров, стоя на полу (или на земле, если сарай открытого вида). Зная складочный объем и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Наиболее простой в изготовлении дровяник делают из бруса и доски. По виду конструкции он похож на небольшую бытовку с односкатной крышей, но с «щелястыми» стенами.

Алгоритм строительства выглядит следующим образом:

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Дровяник для дачи можно изготовить из любых подручных материалов, которые остались не использованными при ее строительстве.

В качестве примера можно рассмотреть такой вариант:

Этот же вариант можно использовать для дровяника пристроенного к забору из профлиста. Но в этом случае, чтобы обеспечить необходимый уклон для навеса, дополнительные трубы вкапывают на несколько сантиметров глубже, чем столбы для забора. Для боковых стенок в обоих вариантах можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.

Описанные выше варианты с односкатной крышей или навесом далеко не единственная форма дровяника. Наши северные соседи, финны, для хранения дров используют небольшие избушки с двускатной крышей и наклонными стенами.

По форме фасада финский дровяник напоминает пятиугольник (если не учитывать боковые свесы крыши). Можно также найти примеры дровяников в виде шалаша — равностороннего треугольника.

Но в этом случае, чтобы запастись большим количеством дров, таких шалашей надо построить несколько штук.

Источник

Делаем дровники и поленницы своими руками

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Какие бывают

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса Вид на поленницу сверху Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Источник

Дровяник своими руками: разновидности, чертежи и строительство «жилья»

Без дров не обойтись ни на дачах, ни на загородных участках. Их используют для прогрева бани, для растопки камина, мангала или печи. Для хранения большого количества топлива необходимо специальное место. Одни владельцы приспосабливают для этого сараи, другие используют навесы. Третьи поступают более дальновидно: они сооружают дровяник своими руками. И они правы, так как в этом случае дровам будут обеспечены оптимальные условия. Если такие планы у владельцев есть, то именно такой вариант им имеет смысл рассмотреть в первую очередь. Эта конструкция не отличается сложностью, но и она имеет некоторые особенности, с которыми перед началом работ нужно познакомиться.

Дровяник, дровник и дровница

Прежде чем приступать к изучению темы «дровяник своими руками», нужно становится на определениях. Героя этой статьи нередко называют дровником или дровницей. Большого «преступления» в этом нет, но надо знать, чем отличаются эти конструкции.

Поэтому если речь идет о дровянике, надо представлять себе почти настоящее здание. Остальные претенденты требуют для своего создания минимальных усилий. Исключением может стать дровник больших размеров. Такую солидную конструкцию отмостка не выдержит, поэтому ей потребуется свой фундамент.

Выбор места для дровяника

Это первый этап, с которого начинается любое строительство. От размещения дровяника будет зависеть многое, поэтому сначала нужно познакомиться с несколькими правилами, касающимися поисков идеального участка.

Дровяник не рекомендуется располагать на самом видном месте, поскольку даже очень эффектное строение не должно быть основным декоративным элементом.

Чтобы точно и быстро найти оптимальное расположение, специалисты советуют от руки набросать схему участка. В этом случае поиск упростится, чертеж даст возможность найти место и одновременно выбрать тип будущей конструкции.

Требования и элементы конструкции

Перед началом операцией «Дровяник своими руками» нужно познакомиться с требованиями к будущей постройке. Она должна гарантировать правильное хранение топлива, которому нужна:

Важно еще одно условие: это отсутствие контактов с влажной средой — с мокрой стеной, травой, грунтом. Поэтому любая подобная конструкция обязана иметь несколько элементов.

Как уже было отмечено, дровяник своими руками будет удобным, если организовать площадку для подъезда и дорожку. Вариантов есть несколько: бетонирование (укладка плитки, мощение) или засыпка гальки, гравия, песка (худший вариант) или щебня.

Разновидности построек для дров

Перед принятием решения соорудить дровяник своими руками, нужно познакомиться с будущей конструкцией. Вариантов не так много, поскольку даже самая эффектная постройка довольно проста. Все дровяники (дровники) делятся на несколько видов.

Сарай — еще один претендент для хранения дров. Но это не самый лучший вариант, так как в обычной постройке сложно обеспечить оптимальные условия для поленницы. Кроме того, в сараях обычно хранится большое количество инструментов, оборудования и другого «добра», поэтому место в них зачастую очень ограничено.

Материалы для строительства

Следующий вопрос — из чего можно соорудить дровяник своими руками? Как правило, самым логичным материалом для сооружения хранилища для поленницы является «родная» древесина. Для строительства используют брус, рейки и/или доски, причем любой из кандидатов является фаворитом, потому что такая конструкция выглядит более эффектно, ее легко вписать практически в любой ландшафт.

Деревянные поддоны (паллеты или палеты) также используются для этой цели, потому что доступные материалы позволяют избежать лишних трат. Однако список не ограничивается, дровяники делают из тех подручных материалов, которые есть в хозяйстве: из ДСП, фанеры, металлического профиля, поликарбоната и т. д. На роль обшивки выбирают вагонку, имитацию бруса, рейки и т. п.

Самые необычные строения — кованые дровники, однако далеко не каждый мастер владеет этим ремеслом. Надо сказать, что такие конструкции становятся настоящими произведениями искусства. Другой вопрос: имеет ли смысл делать (покупать, заказывать) такое «вызывающее» хранилище для дров? Для частного дома это можно считать логичным решением, для дачи — нет.

Любой материал, выбранный для строительства дровяника, должен быть максимально защищен от разрушения. Древесине требуется качественная обработка антисептиками и антипиренам, металл нужно уберечь от коррозии.

Как соорудить дровяник своими руками?

Вид конструкции зависит от пожелания хозяев. Одним требуется простая «рабочая лошадка», которая будет спрятана за домом, другие хотят сделать привлекательное и функциональное сооружение.

Оптимальные размеры сарая для дров

Габариты конструкции каждая семья выбирает самостоятельно, так как потребности в топливе у всех разные. Если необходимо большой запас топлива, то понятно, что нужно возводить большое строение, потому что лучше «перебдеть». Главным критерием для выбора размеров является отапливаемая площадь.

Например, можно ориентироваться на средний расход дров для дома 100 м 2 : ему требуется 4-5 м 3 топлива. Два куба добавляют на баню и камин. Оптимальным помещением для данного объема дров будет строение высотой 2 м, с площадью пола, равной 2х4 м. Что касается высоты, то к этому значению нужно прибавить зазор, необходимый для удобной укладки дров, а также расстояние, которое может «съесть» крыша.

Дровяник из дерева

Эта конструкция похожа на каркасный сарай. Достоинства таких построек — скорость возведения, поскольку максимально надежного фундамента им не требуется. Создать этот дровяник своими руками можно за 2-3 дня, включая покраску. Для строительства потребуется:

Еще потребуется приобрести рубероид. Пиломатериалы перед началом строительства необходимо пропитать отработанным маслом.

Фундамент и каркас

Первым делом занимаются строительной площадкой: ее выравнивают, затем размечают, устанавливают блоки, проверяя «горизонт» уровнем. Глина, суглинок и чернозем — грунты, требующие дополнительного этапа — обустройства песчано-гравийной подушки. Для нее выкапывают неглубокие мини-котлованы (200-250 мм), затем засыпают подушку: сначала песок (около 100 мм), который проливают и трамбуют, потом добавляют такой же слой гравия (щебня), его уплотняют ногами.

На готовые площадки устанавливают блоки. Для относительно небольших объектов можно использовать 6 штук, но если строение большое, то лучше добавить дополнительный элемент там, где будет находиться вход в помещение. Идеал — пара блоков, расположенных под промежуточными вертикальными элементами, ограничивающими проем. Если в постройке планируется дверь, то 7 блоков — условие обязательное, поскольку нагрузка на стойки и фундамент возрастет.

На элементы столбчатого фундамента укладывают рубероид, как минимум два слоя. Сверху монтируют обвязку из бруса. Ее можно зафиксировать на блоках, или оставить несостыкованной. В первом случае в бетоне сверлят отверстия, в которые забивают шпильки. Оптимальное решение для бруса обвязки — соединение шип-паз, однако если время дорого, то элементы фиксируют гвоздями наискось, затем углы усиливают металлическими уголками. Их крепят саморезами.

Переходят к созданию каркаса. В углах и над промежуточными опорами будущей конструкции фиксируют стойки, не забывая о том, что высота передних заготовок должна быть больше, чем задних, так как крыше дровяника необходим уклон (15-25°). Все вертикальные элементы проверяют отвесом, фиксируют аналогично — гвоздями наискось и уголками, по два на каждую стойку. Дополнительное усиление — металлические пластины, соединяющие брусья с наружной стороны каркаса.

Создание крыши

Для защиты дров от влаги обязательно делают свесы. Минимальная их длина — 300 мм, больше — лучше. Например, показательно сравнение наших конструкций с «коллегами» из другой страны с похожим климатом: для канадских дровяников минимум для свеса составляет 380 мм.

Сзади и спереди стойки соединяют длинными досками (50х100 мм). Верхний край их должен быть расположен на одном уровне с торцами брусьев. Затем фиксируют горизонтальные элементы, соединяющие боковые стойки. Перпендикулярно длинной стороне строения прибивают стропила — доски 30х100 мм. Шаг их зависит от размеров дровяника. На них крепят обрешетку, предназначенную для фиксации кровельного материала. Ее делают из досок 30х100 мм.

Затем переходят к созданию гидроизоляции. Ею чаще становится рубероид, который укладывают с нахлестом 100 мм. Начинают монтаж снизу, чтобы влага не смогла попасть внутрь помещения. После этого этапа начинают укладку кровельного покрытия. Самые простые и легкие кандидаты — профнастил, оцинкованная сталь. Тяжелые материалы будут серьезной нагрузкой на каркас, мягкие виды просядут при редкой обрешетке, которая для сарая оптимальна.

Пол и стены

Сначала монтируют лаги (30х100 мм). В качестве пола используют доски 50х100 мм (40х100 мм). Обязательно обеспечивают зазор между элементами — 20-30 мм. Затем переходят к созданию стен. В этом случае можно выбрать любой материал, самый простой вариант — те же доски 30х100 мм, либо рейки.

Поскольку вентиляция для дровяника требование необходимое, большой зазор между элементами стен здесь обязателен. Возможные его размеры — 50, 100 мм. Минус последнего варианта — возможность попадания большого количества влаги при сильных снегопадах и боковом ветре.

Последний этап — покрытие лаком или покраска конструкции. В последнем случае подходит любой состав, который сможет гарантировать надежную защиту от живой угрозы. Говорят, что лучшим покрытием является латексная краска, не имеющая серьезных недостатков.

Особенности других конструкций

Брус и доски — материалы удобный, но есть и другие, не менее популярные кандидаты.

Дровяник из поддонов

Преимущества этого варианта — минимальные расходы, скорость создания полноценного хранилища. Для его строительства кроме поддонов потребуются доски. Собирают такую конструкцию следующим образом:

Варианты сборки конструкции из поддонов могут отличаться. Например, можно сделать более легкую крышу, большой дровяник разделить на несколько секций и т. д. В этом случае все зависит от «творческих способностей» автора, так как палеты — стандартный материал, позволяющий создавать абсолютно разные сооружения.

Металл и поликарбонат

Такую открытую конструкцию можно собрать очень быстро, особенно если хозяин имеет сварочный аппарат и навыки работы с ним. Каркас собирают из профильных труб. Для создания крыши используют поликарбонат, который фиксируют специальными крепежными элементами. Стены в этом случае не закрывают, поскольку дровам нужно гарантировать качественное проветривание.

Поликарбонат сможет заменить менее требовательный профнастил. Нередко такие постройки выбирают для создания хранилища недалеко от бани. Однако если на роль каркаса выбран металл, то необходимо обеспечить одно, обязательное условие. Мест его контакта с поленьями должно быть мало: материал сильно нагревается на солнце, поэтому он становится причиной неравномерной просушки дров.

Дровники-пристройки

Поскольку дровяником часто называют дровник, то можно рассмотреть и этого кандидата. Его отличие — меньшие размеры, такие же расходы на строительство. Данные сооружения рекомендуются для регионов с мягким климатом, где дрова требуются нечасто и в малых количествах.

Пристраивают дровники с южной, западной, или юго-западной стороны. Главное отличие их от дровяников — наклон крыши от дома. Так как конструкция расположена вплотную к зданию, влага должна стекать в сторону от него. Вторая особенность — открытые стены постройки. Если в дровянике можно часть стен сделать сплошными, то дровникам такое решение противопоказано. В противном случае «созревание дров» ухудшится, потому что минимального проветривания им не хватит.

Совмещенные конструкции

Это еще один вариант, который дает шанс построить одно здание, но получить не только хранилище для дров, но и мастерскую, или хозблок (туалет?). В первом случае условие одно: любые работы с огнем в пристройке, граничащей с дровами, проводить запрещается.

Соорудить дровяник своими руками — задача, которая под силу каждому. Однако сначала нужно обдумать множество моментов. Это место расположения, вид конструкции, ее размер, идеальные или оптимальные материалы, имеющиеся в наличии, и т. д.

Дебют мастера всегда усложняет задачу, так как ошибок по незнанию очень сложно избежать. Чтобы познакомиться с сооружением необходимой постройки до «начала славных дел», можно посмотреть информативное видео:

Источник