Как почистить магнитную ленту катушечного магнитофона
Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»
Как и чем Вы чистите магнитную ленту?
Как и чем Вы чистите магнитную ленту?
#1 Непрочитанное сообщение mr06642 » 16 окт 2010, 02:58
поделитесь методами.
Приобрел кучку (60шт) катушек, коробки почти все растрепанные. Лента в основном Славич Б 3716.
Сами катушки в идеале, а вот лента сильно мажет тракт! на головах образуется белый порошок.
перемотка туда-сюда через ткань полностью ленту не очищает, да и к тому же занимает кучу времени.
В общем как ещё можно её чистить?
Re: Как и чем Вы чистите магнитную ленту?
#4 Непрочитанное сообщение dmn49 » 16 окт 2010, 08:59
#5 Непрочитанное сообщение mr06642 » 16 окт 2010, 09:07
от ленты 
а хранились ленты в теплом помещении. почти все в пакетиках!
ну я предполагаю, что это из-за влажности. но опять же почему только Славич. в той же куче есть орво, свема- с ними все нормально.
Хочу попробовать чистить ленту тканью смоченной тройным одеколоном! но как-то сыкотно (спирта в наших краях нету)
#7 Непрочитанное сообщение mr06642 » 16 окт 2010, 09:17
#11 Непрочитанное сообщение mr06642 » 16 окт 2010, 14:28
#16 Непрочитанное сообщение mr06642 » 18 окт 2010, 04:10
Емтек это хорошо, спору нет! но вот 10 штук очистил за день. записал нормально! так что не все так плохо!
жду фото. есть мысль собрать «станок» для чистки ленты! хочу увидеть образец!
Статьи
В связи с тем, что информация о правильном уходе за магнитофонами и аудиокассетами сейчас довольно труднодоступна, мы решили опубликовать статью на эту тему.
Три основных правила
Особенно важно чистить ролик, т.к. ферромагнитные частицы, прилипающие к нему, вызывают прилипание плёнки, что может закончится её зажёвыванием, а также загрязняют её, ухудшая звучание.
Также очень важно хранить кассеты вдали от приборов, излучающих электромагнитные волны. Излучение сотовых телефонов и wi-fi точек довольно слабо и непостоянно по сравнению с трансформаторами переменного тока (на расстоянии 30 см напряжённость магнитного поля составляет 0.2-0.5 мкТл для wi-fi точки, 0.5-1 мкТл для сотового телефона в режиме разговора, 0.5-2 мкТл для усилителя, 4-8 мкТл для стабилизатора напряжения), но в непосредственной близости, при постоянном воздействии, они также способны нанести урон магнитной записи. Особенную опасность для кассет (так же, как и для человека) представляет работающая микроволновая печь, магнетрон которой генерирует магнитное поле, мощность которого достигает 20-25 мкТл даже на расстоянии 1 м от корпуса. После отключения печи, на её деталях сохраняется довольно сильное постоянное магнитное поле, также легко способное повредить магнитную запись.
Расположение самого магнитофона вблизи от большинства источников электромагнитных полей (кроме микроволновой печи), как правило, не приводит к намагничиванию деталей, однако вызывает паразитные шумы (характерный гул или треск) и в целом влияет на характеристики электронных схем.
Как правильно чистить магнитофон
Опыт показывает, что использование изопропанола для чистки прижимных роликов со временем может приводить к разрушению резины. Особенно это касается ремонтных роликов современного изготовления, чистка которых изопропанолом оставляет на тампоне чёрный след.
В начале 1990-х годов знаменитая компания Nakamichi рекомендовала использовать для чистки деталей магнитофона составы на основе перфторуглеводородов, но что это были за составы, мы затрудняемся сказать. Kirill Melvin порекомендовал нам специальный состав Platenclene, который применяют для очистки и восстановления фотобарабанов ксероксов и лазерных принтеров. Основными компонентами Platenclene является два из бесчисленного множества алканов (C11-15-изоалкан и C9-12-изоалкан), из чего ясно, что в целом по своим свойствам он близок к уайт-спириту и растворителям красок. Безопасна ли плёнка этих конкретных углеводородов, остающаяся на роликах, для состава магнитной ленты — сложно сказать, поэтому мы оставляем нашу рекомендацию использовать для чистки резиновых роликов средство для мойки окон.
Для чистки головок (но не роликов!) мы рекомендуем чистый абсолютированный изопропиловый спирт (изопропанол). Он легко расщепляет любые жиры и не оставляет следов. Из альтернативных средств можно упомянуть те же средства для мойки окон на основе нашатырного спирта, либо непосредственно сам нашатырный спирт (10% водный раствор аммония гидроксида, который весьма безопасен и для большинства резин).
Метиловый спирт (метанол), хотя и безопаснее изопропилового для большинства видов резин, представляет собой крайне токсичное, опасное вещество, даже пары которого способны вызывать слепоту. Медицинский (этиловый) спирт, ацетон, бензин, керосин и другие углеводороды могут быть более агрессивны для резин, часто содержат множество посторонних примесей, и потому для чистки магнитофона непригодны. Водка также, как правило, непригодна из-за содержащихся в ней примесей, особенно сахаров.
Если у вашего магнитофона два вала и два ролика, то, разумеется, оба они одинаково нуждаются в чистке, также как и направляющая для ленты (если она есть).
Не прикладывайте больших усилий при чистке, лучше возьмите новый тампон. После чистки подождите 5-7 минут, прежде чем вставлять кассету, т.к. ролик впитывает некоторое количество жидкости.
Раз в 3-5 лет любому активно используемому магнитофону требуется профилактическое обслуживание (чистка и смазка лентопротяжного механизма), особенно если он винтажный.
Настройка азимута (устранение глухоты звука)
Если большинство фирменных кассет, не смотря на чистку, звучат глухо, то вы можете попробовать самостоятельно подстроить азимут головки. Всё, что для этого нужно — это маленькая крестовая отвёртка, которой нужно подрегулировать один из винтов, которыми закреплена головка.
Если вы регулируете азимут впервые, то винт закреплён лаком, который легко ломается при первом повороте. Для точной профессиональной настройки азимута можно использовать специальную тестовую кассету с записью высокочастотного сигнала 15-18 кГц (продаются на аукционах) и осциллограф.
Жевание ленты
Наиболее известная проблема старых, дешёвых и некачественных магнитофонов это жевание ленты. Если ваш магнитофон жуёт большинство лент, не смотря на чистку ролика и вала, то ему необходим ремонт. Также ремонт требуется, если вы замечаете аномалии при воспроизведении большинства кассет (плавающая скорость, плавающая глухота звука и т.д.).
К сожалению, сейчас осталось довольно мало мастеров, способных починить лентопротяжный механизм. Мастера можно попробовать найти на avito.ru или isfix.ru. Как вариант, при наличии технических способностей и инструмента, научиться ремонтировать самому, используя сервисные инструкции с сайтов hifiengine.com, vintageshifi.com и др.
Изредка ленту жуют и хорошие магнитофоны, но, зачастую, это вызвано накоплением на кассете статического электричества при пересушенном воздухе (зимой в холодном климате). Особенно этой проблеме подвержены кассеты с тонкой, слегка полупрозрачной, особенно хромдиоксидной (Type II) плёнкой и механизмом кассеты, состоящим из легко электризуемых пластиков. Лента, в случае такого жевания, жуётся характерными волнами, но при этом нормально наматывается на принимающую катушку кассеты.
Классическое жевание — это когда плёнка, вытягиваемая валом с подающей катушки кассеты, вовремя не «подбирается» принимающей катушкой, из-за чего, сразу после вала, образуется петля, которая в какой-то момент наматывается на ролик (особенно если он не чищен). Такая проблема вызвана износом муфты принимающего ролика. Хотя устранить её самостоятельно достаточно сложно, тем не менее на эту тему существует замечательная серия видеороликов от AlexM412:
Другая распространённая причина, приводящая к зажёвыванию ленты — это износ резины или же перекос оси прижимного ролика. В этом случае лента жуётся повдоль, по одному из краёв, но при этом нормально наматывается на принимающую катушку.
Причиной отверждения и растрескивания резины ролика является применение неподходящих чистящих средств и повышенные температуры эксплуатации. Также распространённой проблемой являются трещины в пластике рычага ролика, приводящие к перекосу оси. Если новые ролики для многих кассетных дек и некоторых уокменов сейчас можно заказать на eBay, то замена рычага на новый представляет гораздо большую проблему (теоретически возможно напечатать новый держатель на качественном 3D принтере).
Размагничиватель головок
В эпоху расцвета кассетных технологий, известные производители магнитофонов, такие как Nakamichi, советовали приобрести специальное устройство, называемое размагничивателем головок (демагнетизатор, head demagnetizer). Периодическое (через каждые 50 часов проигрывания) размагничивание головок улучшает звучание верхних частот, уменьшает фоновый шум.
Размагничиватель работает по принципу очень быстрого (50 раз в секунду) изменения полярности электромагнитного поля. Это, несомненно, очень полезное устройство, с помощью которого можно, помимо головок и вала, например, размагнитить намагниченную отвёртку, однако он требует очень осторожного обращения, т.к. с его помощью очень легко ненароком размагнитить ваши кассеты или напротив сильно намагнитить детали магнитофона.
Если вы решите купить это устройство (они продаются на аукционах), то покупайте только устройство типа «палочка», а не «клешни». «Клешни» используются для катушечных магнитофонов, «палочка» — для кассетных. Существуют также довольно редкие «кассеты-размагничиватели» — опыта работы с ними у нас нет, и поэтому ничего сказать про них мы не можем.
Правила работы размагничивателем:
В моменты включения и выключения размагничиватель излучает нерегулярные всплески электромагнитной энергии, поэтому в эти моменты он может намагнитить всё в непосредственной близости от себя. При быстрых движениях могут возникать эффекты неравномерного намагничивания из-за не слишком высокой частоты смены полярности (50 Гц). Длительное удержание размагничивателя вблизи объекта не так вредно, однако может привести к перегреву дросселя внутри размагничивателя.
Как бороться со *скрипом* ленты
Магнитная лента, как и любой другой продукт, имеет свой срок службы. В нашем случае, в 2016 году, она, даже новая и правильно хранившаяся, но произведенная в далеких 80-х годах прошлого века, может неожиданно заскрипеть при воспроизведении. Причем, это касается ленты не только сделанной в СССР, но также и импортной. Что делать?
Не спешите выбрасывать свою катушку с любимыми записями. Возможно, мои советы позволят сохранить ее еще на пару десятилетий. Детально изучив причины неприятного звука, я пришел к выводу, что, да, лента теряет свои изначальные свойства и поэтому, даже не оставляя каких то заметных следов на тракте магнитофона в виде грязного налета, может испортить все прослушивание своим скрипом. А также, что источником этого звука являются магнитные головки, по которым движется МЛ. Из за прилипания к ним, лента начинает вибрировать и вот, пожалуйста, тот самый пресловутый скрип.
Совет 1. Если есть возможность, воспользуйтесь магнитным дросселем для размагничивания головок, такие до сих пор можно найти, например, на Авито.
Совет 2. Замена головок. Если МГ выработали свой ресурс, то их замена может надолго решить проблему. Проверено.
Совет 3. Как показывает практика, больше всего подвержена прилипанию ленты головка стирания. См. фото.
Проверить это не сложно, достаточно в момент скрипа чуть прижать ленту к головке пальцем. Если интенсивность звука увеличится, то, значит, так и есть – виновница ГС. В таком случае, если вы используете магнитофон только для прослушивания, можно просто заклеить ее кусочком малярного скотча. Не используйте для этого обычный прозрачный скотч, т.к. он, после снятия оставляет плохо удаляемый липкий слой. Этот же способ можно применять и к головке записи.
Совет 4. Однако иногда бывает достаточно просто пару раз брызнуть в пакет со скрипучей катушкой водой из пульверизатора для поливки растений или подобного ему и подождать 1 – 2 дня. Как правило, этот способ позволяет если не навсегда, то на полгода – год забыть о скрипе этой катушки с лентой.
P.S. Вот еще цитата с одного уважаемого форума:
“Обработка ленты уайт-спиритом – это решение абсолютно всех проблем с скрипом, свистом, засорением головок. После тщательной обработки рабочего слоя на перемотке, по всей длине ленты, без пропусков, многие ленты будут вполне пригодны даже для записи, и не важно, Тасма, Свема, Славич – без разницы.
Если лента явно сыпется, то уайт-спирит тоже поможет, по крайней мере после обработки удастся снять сигнал без завалов при оцифровке. Проверял метод только на советских лентах, насчет буржуйских не знаю. Если с первого раза не помогло, значит повторить обработку. Для пары особо вредных лент, помню, раз 5 процедуру повторял, но в итоге всё-таки снял сигнал без завалов.
После обработки следует на сутки-двое положить катушку в полиэтилен, потом перемотать туда-сюда – и можно оцифровывать. В некоторых случаях, если после нескольких треков слышно завал, то можно не обрабатывать повторно, а просто через сухую тряпку прогнать, если не помогает – тогда на повторную обработку.
Первые пленки обрабатывал в октябре 11 года, недавно с дачи привез одну, понадобилось повторно оцифровать – играет как новенькая. А до обработки практически все свистели и завалы шли, пленки древние, записывал в первой половине 80х.
Насчет мыльных растворов – вода портит пленку, правда не все, но на некоторых, через пару месяцев ферум-слой может осыпаться прямо полосами. Я таким образом пару пленок загубил – прогонял через мокрую тряпку, до того, как узнал о методе обработки уайт-спиритом.
Предупреждение:
1. При попадании уайт-спирита на катушку пластмасса растрескивается мелкими трещинами, так что при обработке использовать нужно такие катушки, которые не жалко.
2. Уайт-спирит жутко пахнет, поэтому лучше заниматься этим не в квартире, а например, на балконе. С обработанной ленты запах полностью исчезнет через несколько месяцев.
Других побочных эффектов не обнаружено, количество обработанных пленок с 11 года – штук 20-30 примерно. Не выбросил ни одной (как тут некоторые советуют 
), со всех удалось при оцифровке снять сигнал с максимумом качества, без завалов и свистов.”
Надеюсь, все эти нехитрые советы помогут вам в борьбе с таким неприятным эффектом, как *скрип* магнитной ленты.
Хранение и эксплуатация магнитных лент
Привожу некоторые особенности хранения и эксплуатации магнитных лент и кассет.
1. При хранении лент и кассет обычно в первую очередь возникает вопрос защиты от внешних магнитных полей. Однако значение данного фактора несколько преувеличено. Разумеется, необходимо держать ленту подальше от трансформаторов питания и мощных электрических машин, а также постоянных магнитов. Но существенно повлиять на запись могут лишь магнитные поля с напряженностью более 700 а/м, которые приводят к частичному стиранию информации, усилению копирэффекта и увеличению низкочастотного шума на незаписанной ленте. Более серьезную опасность и существенное увеличение копирэффекта вызывают переменные магнитные поля, которые оказывают действие подобное высокочастотному подмагничиванию. Но такие поля довольно редки и даже при авиаперевозках лент без специальной защиты, и их переносе через арочные металлоискатели, обычно проблем не возникает. Считается, что рентгеновские лучи не оказывают влияния на магнитную ленту. Лучшей защитой при хранении и транспортировке магнитных лент являются металлические коробки, обеспечивающие зазор не менее 50 мм между лентой и наружной стороной коробки. При этом, учитывая, что напряженность магнитного поля обратно пропорциональна квадрату расстояния, даже сильные поля не окажут на ленту никакого воздействия.
2. При хранении лент важно учитывать температурный и влажностный режим. Оптимальными условиями являются температура 10-20 C и относительная влажность 30-40%. Хотя современные ленты гораздо меньше подвержены воздействию данных факторов. Особенно следует избегать резких перепадов температуры.
3. Чистота очень важна при хранении и эксплуатации, так как даже мельчайшие частицы пыли попавшие на ленту способны вызвать серьезные выпадения сигнала и повышенный износ головок.
4. Старение записи. Значение этого фактора также явно преувеличено. Исследования показали, что при правильном хранении качество записи остается практически неизменным в течении как минимум 50 лет. За это время уровень записи снижается на 3-4 дБ. Интересно, что за первые несколько дней уровень записи снижается примерно на 1-2 дБ, а затем остается практически неизменным.
5. Кассеты необходимо хранить только в вертикальном положении, естественно в футляре. При длительном хранении необходимо не реже одного раза в год производить перемотку ленты с одной катушки на другую.
Пол Уайт: Реставрация магнитных лент
Опубликовано в журнале «Sound on Sound» в декабре 2006 года
Нет это не Naked Chef, просто Sound On Sound проводит занятия на кухне, чтобы спасти некоторые старые записи на магнитных лентах.
Ко мне обратился гитарист Рассел Саймон, который имел горстку четвертьдюймовых лент. Он сделал эти записи с рок-группами, с которыми играл в конце 70-х и начале 90-х годов. Он хотел перенести их на компакт-диск прежде, чем ленты окончательно придут в негодность. Он поинтересовался, есть ли у меня на ходу подобный антикварный магнитофон. К счастью, я всё ещё держу в студии свой старый четвертьдюймовый рекордер Tascam 32 для подобных работ, так что я сказал ему, что можно сделать такую попытку. Однако, как Вы знаете, старые ленты могут иногда причинить массу проблем, когда Вы собираетесь воспроизвести их.
Различные «породы»
«Липкий навес»
Тест перемоткой
Чтобы выяснить, страдали ли ленты Рассела «синдромом липкого навеса» (а как я подозревал, что могли, учитывая их возраст и происхождение), я просто перемотал их с одной катушки Tascam 32 на другую, минуя весь остальной лентопротяжный механизм. Пришлось придерживать натяжной рычаг пальцем в нужном положении, чтобы не сработал микровыключатель, реагирующий на окончание ленты. Обход всех направляющих и натяжных устройств, а также головок, предотвращает их возможное загрязнение от контакта с магнитным слоем ленты. Если лента раскручивается чисто, можете попробовать воспроизвести её. Если же она страдает от «липкого навеса», то Вы сможете услышать это и увидеть отпечатки на ленте от других слоёв. Некоторые люди прижимают пальцем ленту со стороны магнитного слоя, чтобы видеть, растёт ли какой остаток – но я никогда не пробовал этот подход самостоятельно. Даже при том, что ленты Рассела хранились у него дома в сухом месте, испытание перемоткой показало, что имелась определённая степень этой проблемы.
Пекари, остерегайтесь!
Имеются две причины липкости ленты: деградация основы из-за поглощения воды и потеря специальной смазки, входящей в состав ленты. Деградация из-за поглощения воды может быть временно устранена путём прогрева (просушки) в печке, но это не помогает при потере смазки. Пока что все проблемы, с которыми я столкнулся, устранялись прогревом, так что, судя по всему, это преобладающая причина. Стоит отметить, что прогрев может использоваться только лишь для лент с задним покрытием, а в других типах может причинять дальнейшую деградацию. Улучшение это временное, поскольку лента снова начинает поглощать влагу из атмосферы после того, как её высушили. Необходимо сразу же перенести запись на другой носитель: при нормальных обстоятельствах эффект от просушки сохраняется от 2 до 4 недель.
Четвертьдюймовый магнитофон Tascam 32
Кухня: ленты, страдающие от «липкого навеса», помещены в коробки в духовке. Духовка должна иметь очень хороший температурный контроль.
Чтобы держать температуру более устойчивой, я оставил ленты в их картонных коробках (но удалил оттуда полиэтиленовые мешки) и сложил их с воздушным промежутком (около дюйма) между каждой лентой. Я решил поставить ленты в духовку на ночь, где они должны были сушиться в течение 8 – 9 часов, а потом естественным образом остыть, прежде чем я попытаюсь их воспроизвести. Желательно не трогать ленты в течение нескольких часов после сушки, чтобы смазка в магнитном слое нашла путь к поверхности. Устойчивое охлаждение может быть достигнуто, просто выключая духовку и дожидаясь её остывания.
Потом надо опять перемотать ленты, тщательно проверить их состояние на предмет дефектов магнитного слоя и полиэстерной основы, и устранить эти дефекты при помощи бритвы и липкой ленты.
После всех этих манипуляций ленты были готовы к воспроизведению. Ваш магнитофон должен работать с той же самой скоростью, что и при оригинальной записи, и расположение треков тоже должно соответствовать. Наиболее серьёзные магнитофоны были с двумя дорожками во всю ширину ленты (т.е. без второй стороны). Но надо принимать во внимание, что многие потребительские магнитофоны использовали расположение с четырьмя дорожками (2 с одной стороны и 2, с противоположным направлением, с другой), для того, чтобы можно было удвоить время звучания, просто переворачивая ленту. Поскольку на массовых магнитофонах дорожки были вполовину уже, чем у двухдорожечных, то их соотношение сигнал / шум было несколько хуже. Важно помнить, что Вы не сможете проиграть четырёхдорожечную ленту на двухдорожечном аппарате, т.к. будете сразу слышать обе стороны.
Имеется также вопрос об эквалайзере, использованного рекордером (NAB или IEC) при записи ленты, и если запись была сделана в профессиональной студии, то возможно имеется некоторая форма системы шумоподавления – типа Dolby A. Не имеется никакого точного пути уклонения от неё, так что Вам придётся или использовать совместимое оборудование, или отдать свои ленты профессионалам. С эквалайзером всё намного проще, поскольку различие между этими двумя (NAB и IEC) довольно тонко. По сути – это две различные компенсационные кривые, применяемые в процессе записи и воспроизведения. Эта эквалайзерная система максимизирует высокие частоты и принимает во внимание нелинейность электрических и магнитных элементов в тракте записи / воспроизведения, чтобы в результате воспроизвести линейный частотный ответ. Если Вы имеете магнитофон с переключателем типов эквалайзеров (например Revox A77), и если звукоинженер отметил тип EQ на коробке, Вам достаточно повернуть ручку в нужное положение. Если Вы не можете переключать типы EQ или не знаете какой из них использовался при записи, то используйте обычный эквалайзер, настраивая его так, чтобы получить звук который Вам нравится. Я попал именно в такое положение, поскольку мой Tascam 32 не имеет переключателя EQ, и на коробках с лентой не было никакой дополнительной информации, кроме как о скорости (15ips).
Я просто подключил магнитофон в свой аудиоинтерфейс и переписал всё в компьютер с разрядностью 24 бит/44,1 кГц.
Реставрация
Если Вы спасаете записи с высокой коммерческой ценностью, то можете приобрести профессиональное оборудование для восстановления лент, типа того хай-энда, что производит Cedar Audio. Но для большинства из нас, живущих в более скромном мире, имеется много способов сделать хорошую работу, используя доступное программное обеспечение, плагины или аппаратные процессоры. Шипение ленты может быть сильно уменьшено, используя шумодав с функцией снятия отпечатка шумового профиля. Он снимает шумовой профиль перед треком или сразу после него, но если звукоинженер старался, Вы можете и не найти шумовой участок нужной длины. Обычно требуется полсекунды изолированного шума. Если Вы не имеете его, то можете попробовать воспроизвести пустой участок ленты и взять шумовой отпечаток оттуда, но по своему опыту я вижу, что имеется намного больше шума добавленного в процессе записи шумными устройствами, чем непосредственно лентой. Другой главный инструмент – хороший эквалайзер, поскольку тональность старых записей далека от идеала и есть возможность сделать значительное субъективное усовершенствование, используя базовый параметрический эквалайзер.
Шум и шипение ленты могут быть значительно уменьшены, пользуясь программным обеспечением (Waves X-Noise; Denoiser из Steinberg Wavelab 6).
На лентах Рассела была, в основном, энергичная рок-музыка, и шум ленты не был существенной проблемой. Зато шум и гудение от гитарного усилителя были весьма заметны, особенно в интро. Избавится от него можно при помощи специального программного обеспечения, которое выделяет фундаментальную частоту этого гула / гудения и производные от неё гармоники. Вы можете сделать это и вручную, используя параметрические эквалайзеры, чтобы создать ряд узких и глубоких вырезов на частотах 50, 100, 150, 200Гц и т.д. – для европейского тока промышленной частоты (50Гц). А для Америки нужно сделать соответствующие пропорции от 60Гц. Вам, вероятно, придётся слегка перемещать эти частоты вверх или вниз, если скорость ленты при записи и воспроизведении немного различается. Я уладил всё это, используя секцию фильтрации гула из BIAS Soundsoap Pro. Низшая частота была установлена в 150Гц и затем привлечены все высшие от неё гармоники. Это, в комбинации с заглушением интро вплоть до первой ноты, сделало адекватное субъективное усовершенствование, так что я решил, что нужды в широкополосном шумодаве нет.
Требовалось лёгкое прикосновение эквалайзером, и я попробовал Focusrite Liquid Mix с его «huge analogue» EQ, чтобы дать нежный спад в середине с лёгким намёком на повышение в районах 90Гц и 10кГц. Это создало очень тонкую «кривую улыбку», которая добавляла ощущение громкости и ясности без того, чтобы слишком сильно изменить общее чувство. Песня явно не подвергалась никакому мастерингу, так что я решил дать ей побольше плотности, используя Bus Compressor из системы SSL Duende. Хотя Liquid Mix предлагает обработку, основанную, как мне кажется, на том же самом устройстве, я выбрал версию от SSL частично для разнообразия, и частично из-за того, что это не эмуляция (создана на основе того же самого кода, что и в собственных цифровых пультах SSL). С минимальным отношением 2:1 он может быть жестковат в роли общего компрессора микса, особенно если не следить за показаниями gain-reduction. Так что мне пришлось подстраивать порог, чтобы измеритель подавления показывал на пиках не больше 3 – 4dB. Атака была выставлена на 0,3мс и использовался автоматический режим восстановления. Заключительное лимитирование было сделано через TC Powercore Brick Wall limiter, который работал исключительно хорошо и позволил мне урезать пару dB от пиков без того, чтобы поставить под угрозу звук. Сравнивая файлы до него и после, сразу стало заметно, что после лимитера песня стала намного громче, даже при том, что пиковые уровни – всего лишь на полдецибела меньше.
TC Electronics Brick Wall limiter
В качестве эксперимента я попробовал обработать весь микс «маленькой» реверберацией «Wooden Room» от Altiverb (на эффекте были срезаны низа), поскольку я чувствовал, что оригинал звучит слишком камерно. Мне казалось, что ему требуется ощущение большого пространства, и это мне удалось. Altiverb был включён перед лимитером.
В конце работы я почувствовал, что обработка привнесла в эти старые демо-записи более современное звучание. Дополнительно добавленный уровень сделал их более сопоставимыми с коммерческими записями, особенно если Рассел собирается слушать их на MP3-плеере или воспроизводить вместе с другими коммерческими компакт-дисками. В то же время был сохранён первоначальный характер записей, лишь с небольшим намёком на современную полировку. Рассел сказал, что он доволен тем, что я вообще смог спасти его старые записи, так что обработка была для него как глазурь на пироге!
Резюме
«Запекание» магнитных лент – серьёзное и кропотливое дело, особенно если Вы не работаете на лентах, которые можно позволить себе потерять. В принципе, Вы не должны иметь особых проблем, и это хороший способ переписать старые демо-записи на CD или сохранить материал прежде, чем исходные ленты ухудшатся ещё сильнее. Когда Вы скопируете материал в DAW, то сможете использовать разнообразие инструментов для реставрации и облагораживания. Вы должны иметь на всякий случай резервные копии первоначальных файлов. Тонкая компрессия, эквалайзер и лимитер – вот Ваши основные инструменты. Конечно, могут возникнуть ситуации, когда придётся использовать программное или аппаратное обеспечение для устранения шумов различного рода. Если Вы можете делать прямые сравнения с коммерческим материалом в том же стиле и воспроизведённым с тем же субъективным уровнем что и Ваш, то это поможет Вам сосредоточиться на основных моментах и избежать чрезмерной (избыточной) обработки. Рассел был рад снова услышать свою музыку после столь долгого перерыва, а я вынес некоторые ценные уроки из процесса улучшения звука.
Опубликовано в журнале «Sound on Sound» в декабре 2006 года