держатель двери пластиковой двери

Основные виды защелок

Инструкция № 1 – самостоятельная установка магнитной защелки

Провести монтаж защелки можно самостоятельно, без помощи специалиста. Для начала необходимо приобрести сам механизм и определить место, на котором он будет расположен.

Шаг № 1 – установка первой пластины на двери

Когда выбрано место для расположения защелки, нужно просверлить в полотне дверцы отверстие при помощи дрели. Затем вкрутить в него саморез, на который и будет закреплена магнитная защелка.

Место для защелки подбирается индивидуально, обычно это середина дверцы

Шаг № 2 – крепление пластины к раме

Теперь необходимо прикрепить к раме металлический корпус с магнитом. Для него также потребуется сделать отверстия под саморезы на одинаковом с защелкой уровне.

Важно чтобы магнитные защелки были установлены на одинаковом уровне

Шаг №3 – проверка работоспособности защелки

После установки второй магнитной пластины нужно проверить функционирование всей защелки. Выполнить это довольно просто. Нужно попробовать закрыть и открыть дверь. Если защелка установлена неправильно, выполнить закрытие двери будет проблематично. В случае, когда возникли какие-либо проблемы, но самостоятельно устранить их не получается, лучше вызвать мастера.

Видео – Установка балконной защелки и зацепа

Ручки

Ручки предназначены для открытия и фиксации створок в разных положениях. Они относятся к:

Поэтому, они больше подвержены нагрузкам, из-за чего чаще остальных деталей приходят в негодность. Ручки устанавливаются на определенной высоте дверцы и зачастую при выходе из строя их необходимо заменять, а не ремонтировать.

Ручки бывают односторонними и двухсторонними

Таблица 2. Основные виды ручек

Основные виды ручек для ПВХ дверей

Для изготовления ручек могут использоваться разнообразные материалы. Самыми популярными считаются:

Петли

Относятся к подвижным элементам для закрепления дверей к дверной коробке, от которых напрямую зависит прочность всей конструкции. Петли должны быть качественными, поскольку на них приходится основная нагрузка. Стандартная модель способна выдерживать вес около 150 килограмм. Нужно учитывать – петли требуют регулярного обслуживания. Их следует постоянно смазывать, настраивать каждый ее элемент – это напрямую влияет на долговечность детали.

Поскольку каждая модель дверцы может отличаться весом, петли необходимо правильно установить и отрегулировать. Только после точной настройки они обеспечат хорошую плотность прижатия створок, не оставляя между ними зазор. Поэтому самостоятельно настроить петли довольно сложно, лучше воспользоваться услугами специалиста.

Петли должны выдерживать массу дверцы

Уплотнители

Конструкция не будет герметичной без использования уплотнителей, независимо от ее качества. Их крепят по всему периметру рамы для обеспечения плотного закрытия створок. Уплотнители изготавливают из резины, а их поверхность покрывают специальными пазами. Довольно часто на такой детали присутствует лейб производителя. Во время ухода за уплотнителями важно не применять агрессивные химические соединения.

Нужно учитывать – резина неустойчива к длительному воздействию внешних негативных факторов, поэтому часто приходит в негодность. Если на уплотнителях появились дефекты их нужно заменить, в противном случае будет нарушена герметичность пластиковых дверей.

На герметичность дверей влияет качество уплотнителей и правильность их установки

Гребенки

Гребенки выполнены в виде замка и предназначены для фиксации дверей в открытом или закрытом положении. Изготовлены из:

Этот вид фурнитуры не отличается большими размерами, представляет собой опорную деталь, не позволяющую хлопать дверцам при возникновении сквозняка. Гребенка позволяет держать дверцы в открытом положении для обеспечения проветривания помещения. При этом домашние животные или маленькие дети не могут выходить через них.

Гребенки – это отличный способ защитить двери от повреждений из-за сквозняка

Доводчики

Предназначение доводчика – плавное закрытие дверей, предотвращение их хлопанья и обеспечивание плотного прилегания к основе. Такая фурнитура бывает:

Благодаря доводчикам дверцы защищены от механических повреждений (из-за сильных ударов об раму) и сквозняков

Такая фурнитура обеспечивает плавное и бесшумное закрытие дверей. Несмотря на свою внешнюю сложность, доводчик это простая конструкция, состоящая из:

Скорость движения доводчика можно изменять самостоятельно

Выбор доводчика

При выборе такой фурнитуры нужно учитывать следующие критерии.

Правильно подобранный доводчик прослужит длительный период, не будет выбиваться из общей стилистики помещения

Инструкция № 2 – самостоятельный монтаж доводчика

Установка доводчика не отличается какими-либо сложностями. Поэтому установить такую деталь можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

Шаг № 1 – определить сторону, в которую будет открываться дверь

Поскольку доводчик состоит из двух частей, нужно определить какая из них будет прикреплена к раме.

Доводчик важно установить с правильной стороны

Шаг № 2 – монтаж всех деталей

В комплекте к доводчику обязательно прилагаются детали для его крепления. Прикрутить саморезы можно при помощи отвертки или шуруповерта.

Пример установки доводчика

Шаг № 3 – проверка работоспособности конструкции

После проведения монтажа нужно перепроверить работоспособность конструкции, если потребуется отрегулировать ее.

Если не получается самостоятельно установить фурнитуру, лучше воспользоваться услугами мастера

Видео – Инструкция по установке дверного доводчика DC120 ASSA ABLOY

Стопоры

Стопоры предназначены для фиксации дверей в любом необходимом положении. Их изготавливают из пластика. Они представляют собой простую конструкцию. Устанавливают их между рамой и полотном, фиксацию обеспечивают пружины.

Стопоры идеально подходят для балконной пластиковой дверцы

Фиксаторы

Шпингалеты можно устанавливать на внутреннюю сторону дверцы, обеспечивая ее надежную фиксацию в необходимом положении. Это достаточно простая и надежная конструкция, которая обеспечивая хорошую герметизацию. Несмотря на свою простоту, шпингалет отличается высоким эксплуатационным периодом. Фиксаторы можно оснащать дополнительным замком для закрытия под ключ.

Шпингалеты имеют один существенный недостаток – при перекосе конструкции они не могут правильно выполнять свои функции

Ручка со встроенным замком будет актуальной для входной пластиковой двери. Такая конструкция уместна в частном доме, для квартиры лучше выбрать другой вид дверей. Выбирая такую ручку нужно учитывать – она не является полноценным фиксатором, это скорее дополнительный элемент для прижатия створки, помогающий другим защелкам срабатывать. Главное преимущество – возможность установить защиту от детей, не позволяющую ребенку открывать двери без помощи родителей.

Замки

Такая деталь должна быть предназначена именно для дверей из ПВХ. Замки, которые устанавливают на другие модели не подходят – их монтаж приведет к повреждению пластикового полотна.

Замок – это обязательный тип фурнитуры для входных дверей

Таблица 3. Классификация замков для ПВХ дверей

Также замки бывают:

Сувальдный замок сложнее взломать, нежели цилиндровый

Правила выбора фурнитуры

Фурнитура отличается показателями качества, однако при выборе лучше не экономить, поскольку это негативно скажется на функциональности и надежности всей пластиковой конструкции. Приобретать изделия от неизвестных производителей также не рекомендуется, поскольку такие детали не всегда имеют:

Приобретать фурнитуру нужно от проверенных и самых востребованных фирм

Поскольку фурнитура – это не просто функциональная деталь, но и декоративная часть конструкции, необходимо учитывать ее внешний вид. На современном рынке представлен широкий ассортимент изделий, которые отличаются:

Пластиковая дверь должна соответствовать определенным требованиям.

Фурнитура должна соответствовать стилистике помещения

Исходя из этих требований, при выборе фурнитуры нужно учитывать:

Пример, как может открываться пластиковая дверь

Вся фурнитура связана между собой. Нельзя сказать, что одна деталь более важна, нежели другая. При выходе из строя одного элемента, нарушается функционирование всей конструкции. Учитывая все представленные рекомендации, пластиковая дверь и ее фурнитура:

Из каких материалов изготавливают фурнитуру

Дверную фурнитуру изготавливают из всевозможных материалов. Для основы каждой детали используют металл. Поскольку ручки регулярно подвергаются механическому воздействию во время эксплуатации, особое внимание уделяется их покрытию. Оно обеспечивает защиту от негативных внешних факторов.

Фурнитуру делают из разнообразных материалов

Дверные замки изготавливают из устойчивых к механическому воздействию материалов. Корпус замка обязательно сделан из высокопрочной стали, на которую обязательно наносят защитное покрытие с антикоррозионными свойствами.

Глазок может включать в себя сразу несколько материалов.

Ремонт возможных поломок фурнитуры

С фурнитурой, в процессе эксплуатации могут возникать различного рода проблемы. Среди всех возможных сложностей, самыми распространенными являются две.

Правильный монтаж, снижает вероятность возникновения проблемы с защелкой

Провисание дверей

Чтобы разобраться с этой неприятностью, нужно придерживаться следующего алгоритма.

Регулировать петли можно горизонтально и вертикально

Потеря герметичности из-за износа утеплителя

Устранить эту проблему достаточно просто.

Уплотнитель – это недолговечная фурнитура, которую необходимо периодически менять

Проблемы с открыванием, закрыванием дверей

Такая проблема часто возникает при нарушении функционирования ручки, поскольку она:

Чтобы устранить проблему следует сделать горизонтальную регулировку петель. Если наблюдается нарушение функционирования ручки с сердечником, следует:

Если соединительный штырь имеет какие-либо дефекты, его нужно заменить. В некоторых случаях требуется замена всей ручки.

Если самостоятельно решить проблему не получилось, лучше вызвать мастера

Заключение

Приобретать фурнитуру необходимо только исходя из всех особенностей пластиковой конструкции. Уделять внимание нужно качеству изделий. При покупке деталей у официальных поставщиков можно значительно сэкономить деньги, получив фурнитуру высокого качества. Установить ее можно самостоятельно или воспользоваться услугами специалиста. Если неправильно поставить какой-то один элемент, пострадать может вся конструкция.

Знать, как отрегулировать балконную пластиковую дверь важно не только для сохранения тепла в помещениях, но и для увеличения срока эксплуатации. В специальной статье подробно расскажем как это сделать.

Источник

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Монтаж блока

Установка короба

Крепление короба

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Источник

Как установить пластиковые двери входные своими руками

Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции.

Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.

В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров).

Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления.

В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

Есть два способа закрепить оконную раму:

Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.

Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.

Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты — защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения.

В холодное время года устанавливать окна проще, т. к. лента очень медленно расширяется на морозе.

Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль.

Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия.

Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, — есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

Наша следующая задача установить окно сторого вертикально.

В случае маленьких окон это не составит труда, т. к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы.

После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании.

Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.

Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут.

И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство — защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

Переходим к входной двери.

Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь — это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу.

При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом.

Как и в случае с окнами — дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое — пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света.

С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней — необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения.

Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т. к.

не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

Далее устанавливаем фурнитуру и проверяем как открываются окна.

Если окно плохо открывается или заклинивает — это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.

Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.

И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

Финальный аккорд — установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Установка пластиковых дверей

Оглавление публикации:Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии.

Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ.

Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко.

Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.

Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.

В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.Как установить пластиковую дверь фото

Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами.

Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют.

Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема.

Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.

Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.

Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.Установка пластиковых балконных дверей фото

Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).

Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней.

При необходимости корректируем ее местоположение.Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой.

Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку.

Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена.

Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности.

При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева.

Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

Отделка откосов входной двери своими руками

В квартире уже установлены входные двери. Надежность, безопасность качественная защита, которая ограждает от потерь тепла и всевозможных внешних звуков и шумов обеспечена.

Теперь осталось лишь навести марафет. С внешней стороны входные двери чаще всего облагорожены наличниками или заделаны раствором силами мастеров установщиков или же самостоятельно во время монтажа. С внутренней все гораздо плачевнее.

В этом случае придется выполнить эту работу самостоятельно. Сам процесс не особо сложен при любом способе формирования откосов. Ниже как раз представлена подробная инструкция о том, как сделать откосы своими руками.

Способы выполнения откосов

Основная цель откоса – это придать нормальный внешний вид дверному проему и надежно укрыть крепления дверной коробки, повысив тем самым взломоустойчивость всей конструкции. Существует несколько способов формирования откосов:

Разделение производится именно по способу формирования откоса, ведь материалы для обшивки можно подобрать самые разнообразные: ламинат, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели, деревянные ламели, целлюлозные панели и многое другое. Главное определиться, каким способом крепить откосы входной двери своими руками.

Заделка всего откоса раствором является наиболее приемлемым вариантом в плане защиты и звукоизоляции.

Тем более получается в результате откос, который не прогибается, не имеет пустот. Однако такой вариант несколько стеснен в дизайнерском смысле. Как вариант можно оформить откос с помощью фактурной штукатурки и окраски.

Если помимо заполнения раствором еще и монтировать различные отделочные материалы, то можно добиться абсолютно любого внешнего вида. Так что этот вариант при полноценном исполнении сочетает плюсы первого способа и не имеет собственно недостатков.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность.

Третий способ, как сделать откос входной двери, подразумевает монтирование отделочного материала, например МДФ, гипсокартон или пластик, на заранее сооруженный каркас из деревянных брусков или металлического профиля.

Этот вариант идеально подойдет в случае, когда на формирование откосов другим способом тратится непозволительно много раствора для его полного заполнения. В результате экономятся средства, и есть возможность сделать откос наиболее эстетичным. Тем более что при каркасном сооружении легче добиться ровности и соблюсти все уровни, что не маловажно для визуального восприятия.

Такой вариант откосов отлично подходит для установки освещения и выключателей непосредственно в дверной проем или над ним. Так можно будет освещать прихожую непосредственно при входе в квартиру. Кроме того, при каркасной конструкции откосов легче будет провести впоследствии такие коммуникации как проводной интернет или кабельное телевидение.

Подготовительные работы

Для любого способа формирования откоса подготовительный этап один и тот же. Перед любыми работам дверное полотно и дверную коробку следует обклеить пленкой и малярным скотчем, чтобы не повредить. В первую очередь счесываются все особо выступающие части, которые могут помешать провести монтаж каркаса будущего откоса или будут выступать над уровнем оштукатуривания.

Дальше вся поверхность обметается и грунтуется. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Только в случае если стена выполнена из пенобетона или подобного рыхлого материала, используется поверхностная грунтовка.

На этапе подготовки также можно осуществить прокладку силового кабеля для подключения выключателя, которым будет зажигаться лампы в прихожей. Если планируется использовать вариант с каркасным креплением откоса, то лучше прокладку провода отложить до момента, когда уже будет установлен каркас.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили.

С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором.

Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам.

Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

В этом случае такие материалы, как гипсокартон, МДФ, пластиковые откосы и т.п., укрепляются с помощью цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Поверхность уже подготовлена: сровнена и прогрунтована.

Лучше всего обозначить уровень будущего откоса и обеспечить нормальный упор для материала обшивки.

Для этого вкручиваются шурупы в стену так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. При этом учитывается толщина материала обшивки, ведь именно на шляпки саморезов он будет опираться. После этого можно заполнять все пространство откоса по периметру раствором.

Для надежности и ради экономии первым слоем используется цементно-песчаный раствор, которым формируется слой несколько меньший, чем высота опорных саморезов. Далее подбирается клеевой состав, подходящий для вашего материала обшивки. Клеевой раствор наносится ровным слоем по поверхности откоса и на полосы материала с обратной стороны.

Аккуратно приложив листы материала к откосу, их необходимо придавить, пока они не упрутся на шапки саморезов. Правильность установки проверяется с помощью уровня, в случае необходимости можно подправить позицию пока раствор еще не схватился.

Если остался зазор между листами обшивки и стеной, его необходимо заделать раствором. После этого можно крепить наличники, если они есть.

Видео: нюансы первичной отделки откосов

Монтирование откосов на каркас

Даже при том, что раствор не будет использоваться, все равно следует всю поверхность стены под откосом прогрунтовать. Это предотвратит ее обсыпание со временем. Далее заготавливаются детали для монтирования каркаса.

В качестве материала для каркаса можно использовать деревянные бруски и рейки, или же металлический профиль, который используется для возведения гипсокартонных стен и потолков.

Учитывая толщину любого из этих материалов, следует предусмотрительно сравнять стену, на которой будет монтироваться каркас с тем, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к стене.

Закреплять элементы каркаса следует с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов требуемой длины.

По всему периметру дверного проема крепятся параллельно по две рейки или профиля, размещая их с обоих краев будущего откоса. Чтобы усилить конструкцию между основными несущими элементами закрепляются перемычки. Особенно это важно на углах между боковыми сторонами дверного проема и верхней частью.

Перед тем как обшить каркас, как раз можно приступить к прокладке кабеля к месту установки выключателя.

Закрепление обшивки несколько отличается для каждого вида материала:

Гипсокартон

Достаточно закрепить его с помощью саморезов по периметру откоса. Промежуток между листом гипсокартона и стеной заполняется либо раствором, либо монтируются достаточно широкие наличники. Края гипсокартонных откосов армируются специальными перфорированными уголками.

Стыки между кусками гипсокартона заклеиваются строительной лентой серпянкой. Вся поверхность шпаклюется и сравнивается теркой с самым мелким абразивом. После этого можно откосы покрасить или оклеить обоями.

Данный материал обладает, несомненно, наилучшими эстетическими качествами, и к тому же большей прочностью и износоустойчивостью, чем другие материалы.

Закрепление элементов производится с помощью маленьких гвоздей, кляммеров или саморезов.

Главное чтобы каждый вид креплений не мешал установке следующих элементов откоса.

Углы и места креплений закрываются наличниками или уголками, которые приклеиваются во всей конструкции с помощью жидких гвоздей.

МДФ — самый востребованный материал для откосов, и из него производится максимальное количество готовых решений. Поэтому монтаж таких откосов, обычно наиболее прост.

Ламинат

Полосы ламината можно укладывать как поперек, так и вдоль торцов дверного проема.

При поперечной укладке достаточно по краям закрепить первую ламель к каркасу снизу. Последующие элементы устанавливаются с защелкиванием замка. Обязательно закрепляется последняя ламель.

Все промежуточные можно закрепить, например, через один или даже два элемента. По верхнему горизонтальному откосу все полосы ламината обязательно закрепляются по краям. Продольные полосы ламината крепятся как минимум в трех местах: по краям и в центре.

Пластиковые откосы

Производится установка откосов из пластика, а также пластиковой вагонки, практически таким же образом, как и ламинат.

Так как этот материал менее прочный, чем ламинат, то необходимо его закреплять чаще. Учитывается тот факт, что возле входной двери материал будет подвержен большим нагрузкам и частым ударам. Поэтому крепления полосы пластиковой обшивки откосов располагаются через каждые 10-15 см.

Пластиковые откосы хорошо подойдут для интерьеров в современном стиле. Но и внутренняя отделка двери должна, естественно, соответствовать.

После того как откосы смонтированы производится подключение выключателей и осветительных приборов.

С дверного полотна и дверной коробки снимаются пленка и малярный скотч. На этом работы завершаются. Весь процесс формирования откосов входной двери достаточно прост, выберите подходящий для себя вариант и приступайте к выполнению задуманного.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить пластиковые двери входные своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источник

• ← мазь elocon для чего
• Как построить стейк в майнкрафте →