актуатор двери шевроле нива
Моторедукторы (актуаторы) дверей
Нива никогда не даст тебе скучать. Всем доброго дня!
20 марта поехал по делам на другой конец города. закончил с делами, выхожу к машине. Пробую открыть двери, в ответ тишина. ну да ладно. Ключ отучился. Бывает. Открываю замок, машина орет, ключ в замок иии… сигнализация не отключается. Скидываю клемму с аккумулятора, жду 15 минут, клемму на аккумулятор, замок на старт. И машина не запускается. На тот момент ключ использовал вот такой
rd-lab.ru/product_info.php?products_id=411
Отработал ключ два года и благополучно сдох. Позвонил куму, привез он мне мастер-ключ. Доехал до дома. На следующий день заехал в автомобильный магазин, прикупил родной ключ за 1500 руб. и за 200 нарезал на нем резьбу.
В субботу 10.04.2021, вернувшись домой обнаружил, что с ключа не закрываются все двери, кроме водительской. В понедельник, 12,04,2021, занялся диагностикой центрального замка. Проверил блок электропакета. Все в норме. Скинул карты дверей и начал проверять работу моторедукторов (актуаторов) дверей. Выяснилось, что сдохли 4 моторчика из 5, что прямо таки интересно.
Моторедкутор водительской двери отличается от пассажирской только наличием концевого переключателя
Закал у товарища новые моторедукторы, должны прийти в четверг. На выходных буду устанавливать, вместе с обивками сидений, которые к тому времени должны прийти.
PS: в моторедукторах установлены вот такие моторчики FC280PC с шестерней на 9 зубцов
256 руб. на али + доставка 271 руб.
Аналогичные моторы стоят в audi, vw и opel.
Ремонт ЦЗ
Собственно, писал в прошлой записи, о том, что накрылся активатор в водительской двери. Изначально было желание поступить как белому человеку, просто загнав машину в сервис. Опрос сервисов возле работы дал примерно такие цены от 800 рэ за работу + 200-500 руб. активатор до 1500 за все под ключ. Сумма в целом подъемная, но хотелось сэкономить. В итоге в другом хорошем сервисе назвали ценник 500 за работу, но активатор мой, т.к. у них не было в наличии пятипроводных.
Этот вариант меня устроил. Дальше пока катался по работе, заехал к дилеру, узнал сколько стоит родной. Причом сначала дилер мне пытался впарить активатор в сборе с замком, когда я сказал, что с замком не надо, сразу нашли отдельно за 503 рубля, что показалось мне дороговато. Еврейская жаба, она такая 🙂
Из магазина дилера, зашел сразу в отдел тюнинга, и спросил универсальный. Предложили старлайновский за 250 руб, по знакомству. Его и купил.
Дальше начал подгадывать поездку в сервис, но на работе началась какая-то напряженка, в общем времени вырваться почти не было. И вот на праздничных выходных, отдыхая на даче, решил пойти по пути владельца нивы и самостоятельно залезть и посмотреть, может ничего сложного в замене и нету. Тем более опыт разборки двери у меня уже был. Да и набор звездочек всегда в машине 🙂
Сказано-сделано, разобрал дверь, снял активатор.
Сравнил со старлайновским, посадочные места один в один. Разница в том, что старлайновский чуть длиннее, из-за вращающейся верхушки, провода другого цвета и отсутствовали фишки. Первой разнице не придал значения, а вот со второй поехал к брату, ибо у меня инструмента с собой никакого. Там подрезали провода, срастили с проводами от оригинала.
Беглая проверка показала, что все работает, и я уехал собирать все до конца к себе. Но вот прикрутив все на месте, выяснилось, что все нифига не работает. Водительская дверь сначала закрывалась и тут же открывалась, причом этот процесс сам по себе повторялся без остановки, пока физически не тормознешь тягу. Полез в шниво форум, и там прочитал, что все дело в чуть большей длине. Чтобы его установить, человек мутил переходную пластину.
Плюнув, на следующий день съездил в другой магазин, где за 357 рублей купил точно такой же активатор, что стоял и у меня. На всякий случай выкладываю фото с партнамберами. Самое, что интересное по патриотовскому партнамберу в интернет магазинах ценник ниже, чем по вазовскому.
Тут же возле магазина прикрутил активатор, и все сразу заработало как надо.
Теперь из основных нерешенных проблем это разобраться с БК и с задним дворником. И если со вторым я знаю, что делать, то с первой проблемой просто беда. Переписка с инженером не помогла, от слова совсем. Такое ощущение, что мы с ним разговариваем на разных языках. Буду пробовать звонить на их горячую линию, может там помогут.
Ну и напоследок фото помытого танка. Открыл так сказать дачный сезон 🙂
38. Замена моторедуктора замка передней пассажирской двери.
Итак, как это часто случается, сделал шумоизоляцию дверей и спустя некоторое время перестала открываться/закрываться с пульта сигнализации правая передняя дверь.
Ранее была такая же ситуация с водительской дверью, собственно, после ремонта которой я и сделал шумоизоляцию дверей. Тогда был заменен моторедуктор водительской двери с 5-ю контактами. Сегодня предстоит заменить моторедуктор пассажирской двери с 2-мя контактами. Но чтобы добраться до него придется варварски отрывать наклеенную виброизоляцию на самой двери.
Поискав по каталогам хотел заказать моторедуктор производства «Ителма», который установлен с завода, но зайдя с другом в магазин автозапчастей в поисках ему какого-то датчика увидел на прилавке тоже один из вариантов, устанавливаемых с завода.
Кому интересно:
Каталожный номер моторедуктора передней правой двери с 2-мя контактами рпоизводства «Ителма» — 21093-6512210-03-0
Каталожный номер моторедуктора передней правой двери с 2-мя контактами рпоизводства «Виал» г. Тольятти — 21093-6512210-01-0
Я же решил брать то, что было в наличии в магазине (второй вариант производства «Виал»)
На улице дождь, гараж занят машиной, которую оттуда не выкатить совсем никак, пришлось парковать машину под козырек у гаража соседа ))
Теперь снимаем обивку двери: снимаем две заглушки с ручки двери, под ними 2 винта, которые нужно открутить. Еще 2 самореза под Torx держат ручку в районе зеркала заднего вида. Три самореза внизу двери, которые держат карман. И один саморез держит облицовку ручки двери под самой ручкой. Теперь снимаем с клипс обивку и отсоединяем разъем кнопки стеклоподъемника.
Аккуратно отрываем от двери виброизоляцию и достаем наружу замок в сборе, поскольку только так можно подлезть к саморезам, которые крепят моторедуктор.
Открутил 2 самореза, которые держат моторедуктор.
На новом моторедукторе отверстия под саморезы больше, чем на том, который стоял на машине, пришлось искать саморезы толще. Подошли саморезы, снятые с обивки двери под Torx. Их я и использовал.
Испорченную шумоизоляцию я решил отрезать небольшим куском до тех мест, где она не надорвана. Достал из гаража остатки вибропласта, отрезал кусок нужного мне размера и, не имея под рукой фен, воспользовался уже проверенной газовой горелкой подогрев внешнюю часть вибропласта для того чтобы он стал мягкий и липкий. Заклеил получившееся отверстие и собрал обивку двери в обратной последовательности, оставив один саморез для образца, чтобы по пути домой докупить.
В итоге нужного размера саморезы под Torx я так и не нашел, пришлось брато подобный, только под крестовую отвертку. Не хотелось делать на одной двери разный крепеж, но другого выхода нет. Позже возможно найду то, что мне нужно и заменю.
Теперь все двери открываются с пульта и я не забуду машину с одной незакрытой дверью на парковке.
Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах!
Замена втягивающих центрального замка на Шевроле Ниве.
Уже писал ранее в БЖ, что начались проблемы с открыванием/закрыванием дверей с пульта. Основная проблема была с водительской дверью, но позже подключилась дверь пассажира, а так же правая задняя дверь. Суть проблемы — замок щелкает, но закрывания не происходит. Приходится щелкать еще раз, а то и закрывать пальцем и потом уже с пульта закрывать работающую дверь. В общем жесть (( Не удобно.
Дождался тепла, решил сразу сделать. Вскрытие показало, что все 5 втягивающих устройств на Шевроле Ниве одинаковые. Хотя думал, что на водительской двери будет другой. Но нет.
Решил поменять все 5 разом, т.к. раз 2 уже сдохло и 1 выкобенивается, то значит и другие скоро помрут.
Втягивающие обошлись мне в 1500 рублей за 5 штук. Плюс еще 120 рублей потратил на мешочек клипс для крепления обшивки, т.к. двери уже раз разбирались для шумки, было опасение, что родные второго надругательства не переживут. По крайней мере не все.
Скинуть двери проблем не составило. Порадовало, что вся шумоизоляция стоит на месте. Ничего не отклеилось, сырости нет, гнили нет, все сухо и чисто. Зачет! Только пыль есть. Но куда без нее.
Втягивающие прикручены к рамкам замков, поэтому найти их не сложно. А вот снять… Тут тоже нет проблем. Не стоит пытаться найти супер гибкие отвертки, чтобы куда-то там подлезть. Это все колхоз и сделать нормально все равно так не выйдет. Просто выкручивайте замок и тогда моторчик втягивающего можно будет сдвинуть в «окно» дверной рамы и вы его спокойно меняете. Потом возвращаете замок на место.
Будьте внимательны при подключении клемм питания. Надо сразу проверять, что при нажатии на кнопку «закрыть» замки закрываются, а при «открыть» открываются. Если где-то не так, то перекиньте провода наоборот и все будет отлично.
При сборке очень советую стянуть провода в кучу, а так же приклейте их к двери, чтобы не болтались. Не факт, но на тряске болтающиеся клеммы могут давать лишних «сверчков» в салоне. Так же посмотрите, постучите по двери, послушайте, чтобы не было других дребезжащих деталей. Если есть, то лучше закрепить их сразу.
По итогу замки работают четко, уверенно. Я доволен ))
Концевой выключатель замка двери
В начале октября, с повышением влажности, стал «глючить» концевик водительской двери.
Загорался свет в салоне и начинала срабатывать сигналка каждые пять минут. Или во время движения загорался свет, что особенно бесило ночью, т.к. у нас не предусмотренно его отключение.
Пришлось снять замок и провести ему ТО. Снял микрик, разобрал его, зачистил контакты, промыл спиртом и просушил. Хватило на неделю. Потом снова повторил процедуру. Поездил ещё пару недель и снова — здарова(((
Новых микриков днём с огнём не сыщешь. Обошёл все магазины автозапчастей и радиодеталей — безрезультатно.
Задушил «жабёшку», пошёл в магазин и отдал 970 кровных рублей за новый водительский замок в сборе.
Счастью не было предела… пока через пару дней не «заглючил» микрик передней пассажирской двери.
Снял замок, произвёл те же манипуляции, что и с водительским. Поставил обратно, пока нормально, но на долго ли. Опять отдавать почти рубль?!
Вот Вам и популярный нынче у автопроизводителей пример агрегатного ремонта, когда из-за пустяковой неисправности приходится выкидывать вполне рабочий механизм.
Концевой микропереключатель ПМ25.