жгут задней двери лачетти
и снова жгут проводов 5ой двери
Так как у меня хетч, то и я периодически сталкивался с проблемой лопнувшего шланга омывателя задней двери.
Дважды уже устранял эту проблему, крайний раз установил вакуумный шланг (с вакуума от нашераше авто). Шланг этот не лопается, правда внутренний диаметр несколько меньше штатного, но для меня это не критично.
Однако, некоторые возникшие проблемы в электропроводке моего Лаче (начала глючить магнитола, перегорела подсветка БК, перегорело реле поворотников) вынудили меня на глобальную проверку электропроводки.
В этой части — опишу ремонт жгута проводки пятой двери.
Отключаем акб.
Для того, чтобы добраться до этого жгута — необходимо снять пластиковые обшивки в задней левой части авто и так называемый «валенок» той же части авто. Плюсом, я снял клипсы потолка, которые крепят его сзади.
Далее, отключаем дополнительный стоп сигнал.
Отсоединяем все разъемы на задней левой части авто. После этого, вытаскиваем резиновую гофру из посадочных мест.
В моем случае — трубка целая, а вот почти каждый провод в этом жгуте имел нарушение изоляции.
Отсюда можно сделать постой вывод, что даже если трубка омывателя не лопнула в этом месте, то это не означает того, что нет проблем с проводкой в этом месте.
Ну а дальше — один из сложных моментов — ремонт этих проводов.
Дело в том, что жгут этот зафикисрован в левой части пятой двери и добраться к нему (для полного демонтажа) нереально, так как он расположен в ребре и закрыт сверху задним стеклом. Можно попытаться несильно попробовать вытянуть этот жгут (в сторону резиновой гофры), но тут есть риск оборвать провода или провод. Мне повезло — удалось на пару- тройку сантиметров вытянуть жгут.
ремонт проводки можно было выполнить тремя способами:
1- замотать поврежденные места изолентой
2- отрезать весь жгут проводов в 10 см от разъемов и при помочи термоусадки восстановить жгут, а в месте отреза разъемов — спаять.
3- разобрать разъемы, вытащить все пины и при помощи термоусадки восстановить поврежденные провода.
Лично я пошел по третьему пути.
Разобрал разъемы,
извлек из них пины. Это позволило одеть термоусадку нужного диаметра.
Временный ремонт задней косы в хэтчбеке.
Поскольку продлили карантин, астрологи сказали: «А что? неделя электрики тоже продляется!»
Пятница. Доехал до дома, выдергиваю ключ из зажигания, а на приборной панели — весёлая дискотека. Лампочки моргают как паралитики, из под капота «вжж, вжж» со стороны дроссельной заслонки. Горит лампа иммобилайзера на двери. It’s party time! Только я один чужой на этом празднике жизни. И настроение невесёлое что-то. И машина стартером крутит и никак не стартует.
Опять сигнализация чудить начала? Вроде поводов нет — да и сигнализация, ставит и снимает нормально. Выдернул главное реле — дискотека прекратилась. Поставил назад — вроде тихо. Только вставил ключ — опять не приборная панель, а полицейская люстра. Аккуратно поставил на сигналку.
Набираем в гугле «приборная панель моргает лачетти» и первое же видео врубает нас в суть проблемы:
Самое большое подозрение на лопнувший шланг омывателя заднего стекла и залитую проводку. Но, что меня смутило — у меня тоненькая струйка на заднее стекло лилась!
В субботу с утра метнулся на авторынок. Купил ПВХ шланга для омывателя, благо дешевый — 40р / метр. Очиститель для контактов ABRO, мой уже кончился. Добрался до павильончика с МБС шлангами Gates. У них был совершенно чудный силиконовый шланг для омывателя, но по аховой цене — 250р за метр. Я было намерен менять всё, поэтому хотел взять метра четыре. Жаба Моисеевна легко сжала горло и зашептала, «ты чо? пройдись по рядам». Силикона не было нигде. Зато был неподалёку рынок «Город мастеров», где был отличный павильончик с промышленной пневматикой, где я периодически тарюсь для наших производственников. Силиконовые шланги там были, но либо на 3мм внутренний диаметр (не налазит) и 5мм (сваливается), 4 мм небыло. И цена была смешная — 40р и 65р за метр. Но только я было собрался уезжать вижу указатель «Шланги, рукава» и стрелка за угол. Павильон со шлангами и фитингами для всего — от газа и МБС, до ПВХ для огорода. 4мм есть — вот 4×7мм остаток — 2 метра. забираю по 60р за метр.
Силиконовые шланги — цвета сильно разбавленного молока и мягкие. ПВХ — чуть пожёстче и прозрачные (в мороз становятся колом). Можно поджечь, силикон плохо горит, огарок белый. ПВХ горит, дымит и резко воняет хлорфенолами.
Выбираюсь в гараж товарища и начинаю разбирать заднюю дверь. Единственное место где он может сломаться — это гофра.
Гофру можно выдернуть и посмотреть провода под ней и так. Заправлять её трудновато. Но я как по наитию, начал снимать боковую левую крышку.
Опускаем переднее левое сиденье в салон. Освобождаем левую крышку, она держится на трех саморезах и одном пистоне. Скидываем её крышку, а вот и источник зла:
Один из сосков соединителя отошёл со своего места (поэтому у меня немного лилось на стекло, но большая часть разливалась брызгами вокруг), а когда я начал снимать панель, он и вовсе вылетел со своего места.
А что у нас разъемы? Их на ближайшей проводке два висит и оба негерметичные:
«Травка, *млять*, зеленеет / Солнышко блестит / Ласточка с весною в сени к нам летит / *А вашей проводке по ходу дела кабзда пришла…* «
Контакты внутри разъема не затронуты, скорее всего, зелень с той части разъемов, где был обжим (так оно обычно и происходит). Зелень означает, что защитное покрытие клемм сошло до меди. Ездить так можно, но не нужно. Влага голую медь обязательно добьёт, не мгновенно, но через пару лет, например, точно, а если сырой климат — дожди или море под боком, то ещё быстрее.
И причина тоже очевидна: Нижняя часть шланга никак не зафиксирована, а жидкости обеспечивают любому механическому соединению подвижность и свободу. А отверстие под клипсу вот оно:
И клипса там должна стоять вот такая:
Только по GM EPC её там нет:
Она фигурирует только под капотом, на заднем шланге омывателя нет ни одной клипсы, хотя конструктивно, судя по отверстию в кузове, они были предусмотрены. Моя Жаба Моисеевна снимает шляпу перед тем корейским шлимазлом, который сэкономил на сборке и из готового BOM (Bill Of Materials) вычеркнул эти клипсы. Даже она так не умеет, точнее, у неё на здравый смысл лапы не поднимаются.
Если кто сюда залазил, отпишитесь, есть у вас там такая клипса или нет. Очень интересно.
Номера, если что: GM 94530250 — 36р, Hyundai/Kia 81199-33000 — 34р, Avers
81199-33000 — 20р. Есть ещё Masuma и другие.
Вот если бы ко мне подошёл чувак и сказал: «Псст, дружище, хочешь прикольных впечатлений в пятницу всего за 20-36 рублей?» Я бы разменял это на монеты по 5р и засунул ему в одно место и герметиком замазал, чтобы не выпадало. Так… вдох-выдох, вдох-выдох… у меня не бомбит… НЕ БОМБИТ У МЕНЯ… продолжаем.
Чтобы нормально поработать, надо сдернуть ближайшую клипсу с потолочного карпета и выдернуть одну клипсу из «валенка» — он же карпет багажника. Идут они с трудом, подковыривать их надо съемниками клипс, но можно и шлицевой отверткой, так-то они — одноразовые. Их потом стоит помнять на новые. Вот номер на память не помню.
Снимаем также крышку стоп-сигнала. Она на защёлках, с усилием тянем её на себя. Это первое, что я сдернул, у меня тут ещё даже полка на месте, но порядок тут не сильно важен:
Заодно отвинчиваем стоп-сигнал и проверяем лампочки, которые там не менялись от рождения. Все живы и здоровы, но уже с металлизированным стеклом от возраста, надо будет купить пять штук KOITO да поменять:
Заодно промываем внутреннюю сторону плафона, которая вся в разводах от пыли. Если обратите внимание, то на внутренней стороне плафона от стоп-сигнала, на его широкой кромке, есть два выдающихся треугольника. Они не дают примыкать платфону к стеклу герметично, а значит запирать влагу внутри. Всё, что там могло сконденсироваться, благополучно стекает по стеклу, а значит, разводы внутри плафона обязательно будут.
Сняв плафон стоп-сигнала, осматриваем заднюю форсунку омывателя, если под ней нет разводов (как у меня) сдергиваем её. (Тут фото нет)
Фотография разъема стоп-сигналов. Я их люблю, это чтобы было. Какой-то Sumitomo по конструктиву, потом точно посмотрю:
Освобождаем гофру, для доступа к проводам и вытаскиванию шланга омывателя для замены. Вытаскиваем шланг. У меня к шлангу был примотаны два провода верхнего стоп-сигнала, вытаскиваем вместе с проводами. Сфотографировано без изоленты. Слева — шланг, справа — проводка:
Чтобы было удобнее работать, под потолочный карпет (одну клипсу мы при этом сняли) надо засунуть какой-нибудь расширитель У меня это маленький ключ, он же — горизонтальная отвертка. Её тут хорошо видно.
А потом мы опускаем гофру вниз, собрав её в рукав до упора. Разматываем заводскую тряпочную изоленту, а также задубевшую ПВХ изоленту сервисников (а сюда уже тоже кто-то лазил). И охреневаем!:
Из 12 проводов, с лопнувшей изоляцией — 7. Радует только одно, что зелени нет. Это значит, что омывайка сюда не добралась! Трубка-то — целая.
Выдергиваем старую трубку. Будете выдергивать, вытащите из неё двойник, но сначала снимите резиновый фиксатор, который стоит на самом краю, иначе через гофру не пройти. Резинки там до сих пор бодрые, так что их не выбрасывайте, они еще очень пригодятся.
Пружину вытаскиваем саморезом. Придётся потратить время, чтобы её вытащить:
Силиконовую трубку отрезаем под размер старой + 3 см, на всякий разный случай. Обязательно закладываем внутрь пружину. Ставим двойник и фиксатор.
Двойники там ставятся не зря. По замыслу конструкторов, они не дают скользить пружине внутри этого участка, и соответственно, не дают переламывать шланг. Пружина для установки — обязательна. Трубки хватит и полметра.
Аккуратно проходим силиконовым шлангом через гофру. Правой рукой — подталкиваем, левой — тянем. Всё проходит быстро.
Левый конец заправляем внутрь салона, Правый — сматываем вместе с проводкой стоп-сигнала и подаём к форсунке, назад через отверстие, откуда мы её достали. Никаких проблем, вот она уже в окончательной позиции:
Новый силиконовый шланг вытаскиваем, если он сильно лишний — подрезаем, заодно сверяясь по положению пружины. Чтобы не нагружать шланг, фиксируем шланг на уровне конца пружины, а ещё минус сантиметр от края (чтобы не порвало), к любой надёжной поверхности — это, внезапно, жгут проводов, который идёт в салон и потом, в моторный отсек. На шланг забрасываем резиновый фиксатор, ставим на него двойник, натаскиваем фиксатор. Сматываем оба конца ПВХ изолентой, чтобы не развалилось. Чем дубовее, тем крепче держит.
Приматываем не к косе, а к земле, а не то будет, как в той сказке, «из вымечка, да по копытечку» и сразу в разъем. Уж лучше пусть в «сыру землю», тем более, что в данном конкретном случае, ей (земля, она же масса) пофиг.
Сами разъемы нещадно промываем ABRO для контактов. (подставьте небольшую емкость, чтобы не заливать по сторонам). Разъемы сразу защелкиваем.
Каждый косячный проводок, вытаскиваем ручками, проходим герметиком, чтобы не позеленел. Самый наилучший — *тадамм* ABRO GREY 999, для прокладки клапанной крышки. Химически нейтрален, а кислотные (с уксусной кислотой) герметики сюда нельзя — вся медь зацветёт и начнёт гнить, схватывается он не быстро — за несколько часов, что тоже хорошо. Потом заворачиваем проводок в обычную ПВХ изоленту, чтобы даже если полопается, то проводники не коротили друг на друга. Хоть какая-то защита.
А сверху всё заматываем в тряпочную черную изоленту, чтобы не перетёрлось об корпус. Гофра не даст, конечно, но на всякий разный случай.
Обязательно разровнять в гофре, руками, косу проводов, чтобы она шла не внатяг, иначе, и так калечная, а потом, и вовсе лопнет.
Разъем фар заднего хода (на багажнике)
Разъем ответной части косы из салона:
Задачка на будущее:
Вариант 1 : Извлекать косу и ремонтными вставками, все ломаные места заменить на провод в силиконовой оболочке (а такие китайцы уже делают). Никогда не сломаются, но хоть и отзывы по китайским проводам неплохие, другое дело, что на излом их никто не проверял, сертификата UL, что они прошли стандартный набор тестов для проводов, на них нет, и когда они сломаются или не сломаются, никто не ведает.
Вариант 2: Ограничиться вставками из ПГВА, лет на 10 хватит (А кто-то собирается жить вечно?)
Вариант 3: Полностью новая коса из ПГВА (а «зелёные» разъемы — лучше под замену). Разъемы у китайцев найти можно.
Вариант 4: Полностью новая коса из силикона, по тем же причинам, что и выше.
У меня есть чем делать, и кос бы этих я мог сделать всем страждущим.
Замена кожуха проводки пятой двери.
Доброго дня, Друзья!
После покупки авто, по неопытности, проводя проводку для камеры заднего вида, нечаянно порвал резиновый кожух проводки, которая идёт в крышку багажника. Так и ездил до настоящего момента с порванным, а «рана» со временем становилась всё больше и больше!
Примерно пару месяцев назад я увидел запись у Александра- KutepbIch под названием: «Борьба с водой в багажнике, часть 1 замена резиновой гофры проводки багажника«. В ней Александр как раз упоминает про замену этого самого кожуха, при чём в подробностях!
Собрался с мыслями и решил, что пора и мне заменить этот кожух, тем более, теперь я знал, как это делается!
Заказал, через несколько дней кожух был у меня… Но катался у меня в машине ещё недели две…
И вот, наконец-то дождался тёплых выходных, и сегодня на даче приступил к замене:
— чтобы заменить кожух, нужно разобрать обшивку салона левой задней стойки, отсоединить две фишки, шланг омывайки заднего стекла и открутить болт клеммы массы.
Чтобы вынуть проводку через кожух, нужно «избавиться» от фишек. Для того, чтобы потом не «намудрить» при сборке, куда какой провод идёт — я сфоткал фишки:
Перед тем, как вытащить пины из фишки, нужно извлечь фиксатор.
Для извлечения пинов использовал вот такой китайский наборчик (очень удобный, кстати):
В итоге получилась вот так:
После вытащил проводку из кузова и извлёк старый кожух… Перед тем, как поставить новый кожух, решил проверить целостность проводки — как известно, хэтчбеки страдают болезнью изломом проводки пятой двери.
Размотал изоленту и увидел несколько проводов с потрескавшейся изоляцией…
Повреждённые провода обмотал изолентой…
… после собрал все фишки в обратном порядке:
И новый кожух занял своё законное место:
Запчасти
Chevrolet Lacetti 5D 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Lacetti, 2011
Chevrolet Lacetti, 2007
Chevrolet Lacetti, 2007
Chevrolet Lacetti, 2008
Комментарии 36
Подскажи пожалуйста, как вытащить сам контакт из клеммы? фиксатор я снял, а вот контакт вытащить не получилось(
иголкой, или шилом… или как у меня на фото инструмент с Китая. )))
просто на сам контакт нажать или какой то фиксатор самой клеммы отжать? просто сколько смотрел- не понял как снять
на клемме небольшой язычок есть, его нужно прижать.
со стороны где провод идет? или со стороны где ответная часть разъема?
блин, уже не помню… посмотри на фишку, по ней видно же!
лан, буду экспериментировать) спасибо)
если не горит, в выхи приезжай, сделаем!
Спасиб) на этих только не получится( я чуть позже напишу, когда чуть свободнее буду)
На днях менял шланг омывателя и по неосторожности порвал эту гофру. К сожалению в Украине на сегодняшний день невозможно купить такую… Все магазины говорят, что снята с производства и её нигде нет. Может кто в курсе и какой-то приблизительный аналог подходящий есть с другого авто? Может кто уже эксперементировал?
у нас они спокойно продаются, могу отправить почтой! )))
скорее исправление ошибок )))
в нексии стоит в задних дверях такая же резинка, только ее артикула для нексии нигда нет) спасибо тебе за артикул)
да, к чему я про нексию?) да к тому что в нексии в задних дверях таже проблема — перебивает изоляцию на проводах и сами провода ну и со всеми вытекающими (короткие замыкания и тд), я пришел к выводу что проблема в язычке (на этой резинке) к которому фигсируется проводка, он тупо не дает ей перемещаться нормально и провода выгибаются изза этого. я сейчас на нексии собираю в оплетку змеиная кожа (нейлоновая), думаю в ней несмотря на фиксацию к язычку, провода будут свободно двигаться и не перегибаться
Разъёмы Лачетти и соединения масс
Ниже представлены разъёмы Лачетти в кузовах седан, хэтчбек и универсал, а также соединения электрических масс кузова и двигателя. Также указаны места укладки жгутов электрической проводки.
Если возникают трудности с чтением схем, тогда ознакомьтесь со статьёй Как читать электрические схемы автомобилей
Все электрические массы должны всегда иметь минимальное сопротивление, чтобы обеспечить правильную и долговечную работу электрических систем и двигателя. Особое внимание необходимо уделить массе G104. Особенно если у Вашего авто наблюдаются некорректные показания датчиков, проявляются всевозможные дергунки и проблемный холостой ход.
Масса G104 находится под стартером. В этой точке подключены несколько “массовых” проводов. В том числе от АКБ и ЭБУ. Поэтому нарушение контакта в этом месте может привести к самым неожиданным проблемам.
К ней неудобно добраться, но вполне реально. Если прощупать толстый провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, то вы как раз доберётесь до этой массы G104
Вот видео на эту тему
Даже если видимых проблем у Вашего авто не наблюдается, всё равно возьмите за правило раз в 2-3 года проводить профилактику минусовых соединений электрических цепей. Для этого необходимо разобрать соединение, очистить, собрать и обработать каким-нибудь средством защиты контактов.
Ключом на 12мм откручиваем гайку и вытягиваем провода на видное место
Зачищаем всё. И не забываем зачистить место крепления
Расположение жгутов проводов, соединений масс и контактных разъёмов Лачетти
Sirius D4
MR-140/HV-240
Информация о разъёмах, соединений с массой и электрических колодках Шевроле Лачетти
Борьба с водой в багажнике, часть 1 замена резиновой гофры проводки багажника
После зимы залез перебрать багажник от ненужных вещей, и увидел такую печальную картину, как вода в багажнике где запаска и шумка Lock впитал в себя всю влагу и замерз(, приехав в гараж и разобрав полностью багажник, убрал весь лок и стал наблюдать от куда же попадает вода. Полистав бортжурналы, попадались только седаны с водой, так как у них течь была через фары в основной массе, решил тоже посадить фары на герметик, а точнее заказал новые пистоны для задних фонарей и посадил их на герметик
Но эта процедура мне не помогла, а набирается водичка в этом месте, где обвел красным маркером
В ночь прошел проливной дождик, проснувшись пошел на стоянку ехать на работу, и увидел опять там воду, вытер все на сухо. После приехав на работу взял 1,5л бутылку с водой и пролил багажник, подождав немного открыл багажник вода опять есть, ну думаю надо гофру глянуть, вынимаю ее, а там в пазу где вставляется в кузов гофра надорвана
Ну думаю вот в чем дело, заказал себе новую гофру
Пришла быстро, забрав поехал менять ее
По разбору