жесткая кровля технология монтажа

Технология строительства кровли – виды крыш, кровельных материалов, правила монтажа

Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.

Какие бывают крыши

Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.

Плоские

В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.

Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.

Скатные

Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.

Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.

Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.

Угол уклона

Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.

На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.

Особенности конструкции

В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.

В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.

Какой кровельный материал лучше

Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.

Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:

Строительство крыши своими руками

Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).

Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.

Обрешетка на кровлю

По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

Устройство пароизоляции

Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.

Технология утепления

Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи. Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.

Монтаж кровельного покрытия

Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.

Обустройство кровельной вентиляции

Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.

Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница.

Источник

Кровельные работы – виды и этапы монтажа

Наша компания занимается кровельными работами: мягкая в один слой – 200 руб/м2, монтаж на готовую обрешетку фальцевая – 200 руб/м2, Монтаж плоской крыши в два слоя – 280 руб/м2. Работаем в Москве и области с 2011 года. Обращайтесь!

Кровельные работы – комплекс мероприятий по устройству кровли для зданий или сооружений из рулонных, мастичных, листовых или штучных материалов. Монтаж кровли выполняется на этапе строительства здания или в процессе ее капитального ремонта. Помимо эстетической, на крышу возложены и ряд других важных функций:

Этапы кровельных работ

Этапы:

Требования к монтажу кровли регламентированы СНиП II-26-76 Кровли, СНиП III-В.12-69 Кровли, гидроизоляция и пароизоляция.

Схема кровельного «пирога»

Кровельный «пирог» располагается в промежутках между элементами стропильного каркаса. Схематически его слои одинаковы для всех вариантов крыш, но есть и пара исключений, они будут рассмотрены ниже. Чтобы кровельный «пирог» выполнял возложенные на него задачи и прослужил долго, он должен состоять из следующих элементов:

Состав кровли зависит от особенностей крыши. Следует брать в учет следующие правила:

Вес слоев кровельного «пирога» не должен превышать несущую способность стропильной конструкции. В противном случае при избыточны ветровых нагрузках или налипании снега крыша может попросту завалиться.

Материалы покрытий кровли

Кровельные материалы делятся на несколько категорий:

Кровельные материалы отличаются по сроку службы. Именно от этого зависит, как часто будет необходимо проводить капитальный ремонт кровли. Рулонные материалы служат до 15 лет, листовые до 30, а мелкоштучные до 50. Если и более долговечные варианты. Например, срок эксплуатации натуральной черепицы достигает 100 лет.

Плоская кровля: использование рулонных и мастичных кровельных материалов

К рулонным видам относят наплавляемую и плоскую мембранную кровлю. Она может быть обустроена из рубероида, пергамина, толи, полимерной пленки. К мастичным – наливную кровлю, которая наносится прямо на бетон.

Работы по монтажу кровли из рулонных и мастичных материалов состоят из следующих этапов:

Скатная кровля: использование штучных и листовых кровельных материалов

К штучным кровельным материалам относят керамическую, песчано-цементную, мягкую и металлическую черепицу. К листовым – ондулин, кровельный профнастил, шифер, фальцевую кровлю. Такие материалы различаются по размерам, но принцип укладки у них одинаковый.

Схема и этапы монтажа кровли из штучных и листовых кровельных материалов:

Мауэрлат. Это брус, на который будут опираться стропильные ноги. Главная задача – распределение нагрузки, оказываемой конструкцией на несущие элементы. Стандартно используется брус сечением 150х150 мм. Крепят мауэрлат посредством крепежей анкера, которые фиксируются к армирующему каркасу, изготовленному из стальной арматуры. Сам каркас на этапе строительства закладывается в армопояс.

Стропильная конструкция – основа крыши, от которой зависит количество скатов кровли. Конструкция изготавливается из деревянного бруса (коньковый брус 50х200 мм, стойки 100х100 или 100х150 мм, затяжки, прогоны подкосы – 50х100 или 100х100 мм), который обрабатывается специальными составами, защищающими древесину от воздействия влаги и вредителей, а также уменьшающими ее горючесть.

Количество брусьев и их сечение подбирается в зависимости от размеров и конфигурации крыши, климатических условий региона. Конструкция должна выдерживать предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки.

Стропильные ноги фиксируются с помощью стальных угловых профилей, закрепленных саморезами по дереву. Дополнительно конструкцию усиливают длинными гвоздями.

При обустройстве стропильной системы сперва устанавливают опору, используя коньковый брус, на него ложится конек, крепятся между собой они с помощью профилей.

Пароизоляционная мембрана. Фиксируется к нижней стороне стропил. Сверху на нее набивается фиксирующая обрешетка. Она является основой для укладки утеплителя и внутренней отделки чердака.

Утеплитель укладывается между стропил со стороны кровли. Он может быть рулонным или в виде матов. Чаще всего используется минеральная вата или плиты пенополистирола.

Стыки между ними изолируются устойчивой к воздействию влаги клейкой лентой. Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной по траектории от карниза к коньку. Она прижимается к стропильной системе с помощью контрбрусьев. На них сверху набивают разреженную обрешетку, изготовленную из досок. Используются рейки 50х50 мм и доски 20х150 мм.

Сплошная основа и кровля. Поверх обрешетки монтируется сплошная основа. Она может быть выполнена из устойчивой к воздействию влаги фанеры (пропитывается специальным составом либо вскрыта лаком) или листов ОСП. Основа застилается подкладочным ковром, поверх которого фиксируется кровельный материал. Этот этап важен при монтаже мягкой черепицы. При использовании металлочерепицы она фиксируется напрямую к обрешетке оцинкованными саморезами.

Отделка карнизов и монтаж системы водоотвода. На этом этапе выполняют подшивку софитов, отделку свесов. При необходимости устанавливается система антиобледенения. Водоотвод бывает точечным и линейным. Первый подразумевает обустройство в определенных местах уклонов конвертерного типа. Из них вода подается в водосборник. Линейная система состоит из желобов, которые заключены в модульные каналы. Это оптимальное решение для плоской крыши.

Ошибки при монтаже кровли

Причиной преждевременного износа кровли в большинстве случаев является нарушение правил ее монтажа.

Среди распространенных ошибок:

Неправильная технология обустройства стропильной системы. Такая ошибка может даже стать причиной обрушения кровли. Нельзя опирать стропила непосредственно на стены, обязательно необходимы мауэрлаты. Стропильные ноги следует надежно закреплять.

Отсутствие зазора между листами сплошной основы. Проблема наблюдается при нарушении технологии укладки мягкой битумной кровли. При монтаже сплошной основы между листами фанеры или ОСП нужно оставлять расстояние в 3-5 мм. Это температурный зазор. Он понадобится при повышении температуры воздуха весной и летом. Листы из-за этого немного расширяются и при отсутствии зазора будут деформироваться.

Нарушение температурно-влажностного режима. Ошибка связана с неправильной укладкой или полным отсутствием пароизоляционной мембраны. Из-за этого в слое утеплителя начинает образовываться конденсат. Материал намокает и теряет свои свойства. Как результат, в помещении появляются потемневшие углы, где распространяется плесень. При выявлении проблемы обычно требуется замена всего кровельного «пирога».

Источник

Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей

О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.

Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.

Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.

Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).

Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:

Рассмотрим их подробнее.

Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.

Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.

В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.

Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.

Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.

Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).

Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.

Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.

Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.

Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.

Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).

Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:

Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.

А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.

Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.

Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.

По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.

Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.

Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.

Заготовка материалов

Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.

Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.

Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.

На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.

Устройство и монтаж карнизного узла

Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.

Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.

Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.

По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.

Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.

Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.

Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.

Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.

Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.

Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.

Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.

Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.

Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.

Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.

Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).

Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.

Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.

Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.

Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.

Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.

Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин

Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.

Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).

Источник