xc90 снятие обшивки двери
Снятие обшивки двери
Снятие обшивки передней двери. Мне показалось, что каждый третий владелец xc90 хочет снять обшивку двери 🙂 Причина может быть разная, например, у меня вывалилась решетка динамика. У кого-то сломалось зеркало, а что бы до него добраться, нужно снять обшивку.
Еще вариант-замена блока управления водительской двери(материал прислал Барашкин Андрей).
Снимаем клемму с аккумулятора. Нужно подцепить саму ручку вверх
Под ручкой надо отвинтить торкс 2 болтика
Дальше (начинаем снизу) подцепляем обшивку. Она на пистонах.
Дальше (начинаем снизу) подцепляем обшивку. Она на пистонах.
Дальше (начинаем снизу) подцепляем обшивку. Она на пистонах.
Аккуратнее с тягой шпинька, ее можно погнуть. Затем нужно снять «фишку» с управления стеклоподъемником Для снятия блока управления: откручиваем сам блок от обшивки торк 1 саморез
Блок управления стклоподъемниками, зеркалами
Восстановление сдвижной обшивки нижней двери багажника
Когда покупаешь новою машину, нужно какое-то время, что бы к ней привыкнуть. Сначала всегда эйфория, восторг, много впечатлений… Спустя немного времени, эмоции утихают. Постепенно привыкаешь. Замечаешь недостатки, неисправности. Со временем, начинаешь различать посторонние звуки в машине. Скрипы, стуки, и т.п. К своему бегемоту я привык примерно за неделю. И начал отчетливо слышать стук в багажнике. Отчетливо прям.
Пока из дома доезжал до работы, аж глаз начинал дергаться. По характеру, звук не был похож на стук подвески. Да и подвеску я смотрел, там в порядке все. Точно что-то в салоне. Начал поиски. Длились они довольно долго. Для начала, опустошил багажник. Инструмент, шторка, коврик, и много всякой мелочевки отправились домой.
Стук не исчез. Дальше снял пол багажника, крышку акб, вынул домкрат, штатный набор, знак аварийной остановки. Стук не пропал. Детально все осмотрел. Нашел два здоровых мебельных болта под 3 рядом. Все обстучал. Купил оригинальный пистон, которого не хватало (держит маленькую накладку над домкратом). Заметил что начала отламываться сдвижная накладка на нижней створки багажника. На треть отвалилась.
Подергал, отвалилась до половины( Все это делалось не одним днем. Надо же поездить, что бы понять, поймал я стук или не нет.
Между делом, сфоткал номер ломающейся накладки.
Сцуко, 14 тыщ! Поплохело( Унес домой, решил колхозить.
Но мне показалоаь, что отвалится, один фиг… Достал заклепки от локера xc70. Просверлил накладку, и заклепал.
Когда ставил ее на место, до меня дошло что стучит. Это замок багажника и замки нижней створки об петли(( Как так?! Не ожидал. Мне даже в голову не могло такое прийти, это ж не жигули… И да, решение как на жигулях — намотал изоленты. Тишина…
Снятие/установка обшивок дверей и несколько слов о качестве сборки Volvo после 2007 года.
Еще по пути в Минск после покупки авто я обнаружил, что передний правый канал акустической системы не издает ни звука. Точнее, издает его только «пищалка».
Первым, что пришло в голову, было «видимо, тот долбо.б лапоть криворукий де.ил не очень аккуратный мастер, что снимал обшивку двери, просто забыл подключить разъем к динамику».
Кроме всего прочего, вмешательство во внутренности двери выдавал вот такой вот зазор между стеклом и обшивкой:
Так уж получалось, что все мои предыдущие Volvo были производства до 2007 года (я как-то был уверен в том, что годы расцвета Volvo — это 2002-2006).
У старых Вольво дверные обшивки устанавливались примерно так: сначала одеваем карту сверху между стеклом и внутренним металлическим листом, затем, совместив пластиковые направляющие, хлопком руки «прищелкиваем» обивку к двери. Дополнительно по контуру с наружной стороны обшивки имелись также пластиковые пистончики.
Пистонов по контуру с внешней стороны нет. Вся конструкция ощущается и даже выглядит как-то хлипковато. В дорестайлинговых версиях берешься за ручку двери, закрываешь ее и мимолетом думаешь «да, вот он, мужской авто» (Те, кто когда-нибудь закрывал и открывал дверь в Тахо, меня поймут. Только в Тахо эти ощущения более ярко выражены.).
А тут берешься за ручку нового образца (более тонкую, нежели в 2005 году) и думаешь: «Шо за песдетс?!» Прижимаешь, закрывая, дверь к себе и думаешь, как-бы вместе с этой хлипенькой ручкой не оторвать всю обшивку.
…словом, я расстроен такой херней (((
Так и есть. Динамик просто-напросто забыли подключить:
Его также зачем-то пытались снять (видимо, при ремонте двери):
Параллельно обнаружил еще один «нюанс»: одна из тяг дверного замка была «подсунута» под поролоновый уплотнитель (а должна быть поверх него) и приклеилась к липкому слою с обратной его стороны.
Дела с водительской дверью обстояли не лучше. Высокочастотный динамик постоянно отваливался, и я его снял к чертям.
С правой стороны высокочастотник тоже не сильно уверенно держался. Всему вина — поломанные крепления.
Сами динамики за каким-то хреном вымазаны термо-клеем.
Почесав репу в раздумьях, что со всем этим делать (я про «пищалки»), я просто поехал к знакомому на разборку и прикупил там два б/у целых высокочастотника.
Честно говоря, не был я уверен в том, что они нормально снюхаются с моей Dynaudio, но, как показал дальнейший тест на всех режимах, вполне они ничего себе играют вместе.
Отодрав остатки герметика и засунув пластиковые пистончики по их местам, я установил «пищалки».
Ну вот, теперь в салоне стало уютнее. Борьбу со скрипами в дверях оставил на потом (хотя их не так уж и много, как оказалось).
И музыка заиграла по-новому!
На моей первой XC90 (2.5Т) стояла обычная High Performance Sound: неплохо, но хочется больше.
Потом у меня была V8 с Premium Sound: класс! Но вот бы еще сабвуфер…
Теперь я слушаю Premium Sound Dynaudio: пока толком не разобрал, но звучит все-таки поинтереснее предыдущей. Но и сабвуфер бы еще, конечно… )))
Устраняем скрип в модуле стеклоподъемника (снятие передней дверной карты XC90)
[В качестве уже традиционного вступления] Спросите любого тазовода со стажем: что делать если в салоне в машине что-то скрипит или стучит? И вам ответят: есть универсальное средство — магнитола погромче. Так вот, для Вольво это нифига не работает! 🙂 Всё происходит наоборот. Едешь ты такой положим в тишине или слушаешь негромко классическую музыку и всё у тебя ОК. Но стоит врубить что-нибудь эдакое, да погромче как предательски начинает дребезжать модуль [что характерно именно водительского] стеклоподъёмника, резонируя на определённых частотах с музыкой. Унять его можно хорошенько нажав на него пальцем, после чего он, издав ужасный скрип, на время замолкает.
Причина этого кроется на мой взгляд в двух вещах. Первое это, то что окантовка этого модуля не параллельна плоскости в которой она установлена, а значит она там будет шататься по определению.
Выключаем зажигание, если еще не.
Первым делом надо снять треугольник с пищалкой. Это самое простое из всего. Просто поддеваем его лопаткой. Крепится он на трех клипсах, которые вынимаются достаточно легко. Риск что-то сломать минимален. Убираем поролончик, сдергиваем фишку, убираем в сторону до конца мероприятия.
Далее нужно снять серебристую окантовку ручки двери. Поддеваем сначала снизу и тянем на себя и вверх. С обоих сторон.
Далее вставляем лопатку под ручку как показано на фото и отжимаем вовнутрь проёма ручки и вверх.
Последовательность именно такая: сначала снизу, потом с боков. Несмотря на то, что тут — на драйве — я видел совет поддевать сначала с боков потом снизу. В VIDA написано именно так: снизу, потом сбоку! И мне это тоже показалось удобнее.
Для понимания где находятся защелки вот фото крупным планом:
Мне бы это несомненно помогло избежать этого:
В общем вставлять надо аккуратно 🙂 Если вы понимаете о чём я.
Ладно. Накладка снята. Откручиваем два болтика под T-25 (тут как раз понадобится трещотка, хотя при желании можно наверно подлезть и отвёрткой, но там под углом получается). Но вопреки всем ожиданиям дверная карта в руки нам не падает. Подёргал немного там, сям, и при очередном дёрге в месте справа от динамика, где карта имеет такую неширокую тонкую окантовку, эта сама окантовка надламывается. Первая мысль: твою мать! Вторая: я рукожоп! Третья: не, ну я же только чуть пальцем поддел, не должно такого быть! Ну думаю терять уже нечего — просунул пальцы сверху между стеклом и картой и деранул что есть силы. Карта отщёлкнулась. В общем сразу пишу, что отщелкивать её надо начинать сверху, потом бока, потом низ. А защелкивать на место — низ, бока, верх. Карту когда отщёлкнули отсоединяем две фишки от электронного модуля, тросик замка (как его отсоединить поймёте когда посмотрите на него) и аккуратно вынимаем тягу с пипкой. Пока отключен модуль, зажигание лучше не включать если нет DICE — будет ошибка по модулю. Впрочем ничего страшного от неё не случится.
Теперь берём карту в руки, переворачиваем и смотрим внимательно. Первым делом я конечно посмотрел что я сломал. Оказалось, что я таки не рукожоп. В этом месте карта имела заводской дефект. Там, как бы это описать, когда её выливали почему-то получился не монолитный пластик, а как бы несколько слоёв друг на друга наплавленных. Слои эти не слиплись между собой и при малейшем усилии разошлись огромной трещиной, а сломалась буквально маленькая оставшаяся перемычка примерно 1 см длинной.
Кстати судя по штампу, с внутренней стороны карты, сама форма для отливки используется с 2002-го года. Может быть это послужило причиной дефекта литья. И в таком случае все дверные карты последних лет выпуска могут иметь такую проблему. Так что не дергайте за это место при снятии. А может причина дефекта и не в форме, а в конкретном операторе установки который вышел на работу утром в понедельник… В общем погоревав немного 🙂 я взял жидкий (не гель) суперклей, разжал трещину пошире, залил её клеем и хорошенько прижал на две минуты. Держит! Соответственно даже лучше чем было (были-то не слипшиеся слои пластика, а теперь монолит!). Загадил клеем только всю внутреннюю поверхность карты, да и хрен с ним, там не видно. Процедуру проклейки я на самом деле делал под конец уже, но так оно для понимания сподручнее. Покупка суперклея тоже, кстати, квест был еще тот. На будущее — проверяйте всегда срок годности не отходя от кассы. Годность у него 2 года (и это не формальность), а лежит он в магазинах ГОДАМИ как выяснилось.
И так, продолжим. После того как я разглядел трещину следующее, что я увидел было вот что:
Это, если кто не понял, не родная клипса. А я ведь первый владелец машины и при мне в дверь никто не лазил. Первое конечно что приходит в голову, что туда лазили дилеры. Зачем? Саданули дверь при транспортировке и красили её. К сожалению это происходит в автосалонах (и официалы не исключение) весьма и весьма часто 🙁 Поэтому ушлые люди уже ходят забирать машину с толщиномером. И если найдут перекрас либо отказываются от машины, либо выбивают нехилую скидку. Хотя изучив дверь внимательно я не обнаружил там никаких следов каких либо работ. Это в общем и есть обещанная интрига 🙂 То ли кто-то там уже был, то ли эту клипсу поставили на заводе и это пример пресловутого влияния китайцев на качество современной Вольво. Интрига сохраняется 🙂 Оказалось, что у всех так. Хотя по VIDA все клипсы там должны быть одинаковые.
Приступаем непосредственно к тому ради чего всё затевалось — к устранению скрипа. Что бы вынуть конструкцию состоящую из модуля стеклоподъёника (хотя правильно это все же называется электронный модуль двери) и окантовки кнопок надо это конструкцию располовинить (еще надо открутить саморез крепления модуля но это и ежу понятно). Потому что окантовка вынимается наружу, а модуль вовнутрь. А что бы располовинить надо отщелкнуть 6 защёлок. Но 3 из этих защелок обращены к карте и зазор между картой и модулем там не очень-то и большой. И вот тут я по. помучался в общем. Может я что-то не так делал, не знаю. но КАК я отщелкивал эти защелки даже писать не буду. Это описать не возможно. Придумайте сами как это сделать. Могу только привести совет в каком порядке это делал я:
(Upd: в комментариях говорят, что если постараться, то модуль можно вынуть наружу в сборе. Пробуйте.)
В общем отщелкнули. Сняли модуль, отложили в сторону. Сняли окантовку кнопок. Предстаёт нам такая вот картина:
Острым ножом немного выравниваем это безобразие. И проклеиваем противоскрипной лентой по контуру. Какой делать выступ ленты понятно — там очень отчётливый отпечаток окантовки.
Дальше берём в руки окантовку кнопок. Видим, что там есть 4 металлических зажимчика, заботливо обклеенных на заводе антискрипной лентой (ха-ха, попытка засчитана, но нет — не получилось). Этот антискрип скорее всего сдерётся у вас при снятии окантовки. Обклеиваем заново. Хотя можно не обклеивать, весь проем уже проклеен лентой по периметру и так. Но Машу пальцем кашу маслом не испортишь.
Вставляем окантовку на место. Тут я приладил модуль (но слава богу не защелкнул еще!) и вовремя вспомнил, что когда я располовинивал конструкцию я еще тогда обратил внимание, что ужасно скрипит еще и вся эта конструкция (а не только окантовка в карте). Пошевелил модуль — точно, скрипит, зараза! Поэтому делаем так:
Во время проклеивания этих малюсеньких кусочков ленты вокруг пазов защелки на меня снизошла мудрость и я осознал чем автомобиль скажем марки Бентли отличается от пусть самого дорогого но ширпотреба типа Мерседеса.
Вставляем модуль на место, защелкиваем. Качаем его рукой и понимаем, что несмотря на то что по периметру проклеено окно для окантовки кнопок (и окантовка туда входила очень туго!) модуль все равно немного шатается и, мать его, поскрипывает (помните же самое первое фото?)! Поэтому приглашаем в студию помощника. Сами одной рукой надавливаете на окантовку кнопок, а другой на нижний торец дверной карты. Тем самым как бы прижимая окантовку сильнее к плоскости где она установлена. Без фанатизма только! Помощник в этот момент затягивает саморез крепящий модуль к карте. Теперь модуль сидит с натягом и не шатается.
В принципе готово. Но осталось еще до фига противоскрипной ленты. Что бы сделать еще? Проклеить место под накладку ручки (она тоже скрипела если её трогать):
Ленты все равно осталось много 🙂 Поэтому смотрим на карту и видим, что торцы карты, которыми она прилегает к металлу двери, кое где с завода тоже проклеены лентой. Достаточно длинный кусок на боковом торце и еще местами какие-то обрезки (ленту они что ли экономят?). Отрываем эти обрезки и проклеиваем сплошным куском в стык с заводским длинным. На самом деле я бы и его оторвал, что бы было одинаково везде, но ленты на всю карту уже не хватало (Upd: Вот тут www.drive2.ru/l/472765811761610798/ посмотрите как надо было сделать сразу. Переделал когда снова разбирал дверь для установки другой музыки. Антискрипной лентой уже запасся заранее в необходимом количестве.). Вот так это получилось:
Обратите внимание на это фото еще и потому, что на нем видны все 9 клипс крепления карты к двери. Это как бы полезная инфа когда карту сдергиваешь.
Ну и дальше дело техники. Ставим карту (подсоединяем фишки и тягу). В порядке: нижние, боковые, верхние клипсы. 9 щелчков должно быть. Прикручиваем два болта. Защелкиваем накладку. Ставим треугольник (фишку не забываем надеть).
ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ СКРИПИТ! Счастье! Чего и вам желаю.
Всем спасибо. Реально что-то много букв получилось. Надеюсь писал не зря, кому-то пригодится.
Шумоизоляция дверей
Давно порывался написать про проделанную работу… но руки все никак не доходили… Еще в августе сделал шумоизоляцию дверей собственными силами… Ни без помощи друга конечно…) За что в очередной раз выражаю ему огромную благодарность…))) Честно говоря… без помощи и опыта Сергея… «зашумившего» уже ни одну сотню машин… данный процесс у меня бы подзатянулся на неопределенное время…
Также хотелось бы выразить благодарность Николаю klek … ЦУ которого в части касающейся разборки дверей и иных тонкостей оказались весьма полезными…) Еще раз всем огромное Спасибо!
А теперь по порядку…
Израсходованные материалы:
— вибропласт сильвер 2 мм – 15 листов (размером 1,0 х 0,75 м) стоимостью 175 руб. лист;
— вибропласт сильвер 3 мм – 2 листа (размером 1,0 х 0,75 м) стоимостью 225 руб. лист;
— антискрип 5 мм жесткий – 1 лист размером (0,75 х 1,0 м) стоимостью 260 руб.;
— изолонтейп 3008В с метализированной пленкой – 2 листа (размером 1,0 х 1,25 м) стоимостью 375 руб. лист;
— обезжириватель – 1 бутылка;
— тряпки одноразовые – 1 рулон.
Подготовка дверей:
Что касается разборки дверей… особо много про данную процедуру писать не буду… поскольку про нее уже написано немало …
Основные моменты… перед тем как отключать фишки питания блока управления стеклоподъемниками рекомендую вынуть ключ из замка зажигания… и не включать зажигание пока блоки не будут помещены на место… рискуете нарваться на ошибки… которые потом придется удалять в сервисе… (причем… как показала практика… не каждый сервис с этой проблемой может справиться…)
Снятие обшивки не представляет большой проблемы… изначально снимаете пластиковый треугольник (на передних дверях)… он крепится на трех пластиковых клипсах… и достаточно легко снимается… но не переусердствуйте… клипсы под ним слабоватые… могут сломаться…
Если у Вас машина оборудована BLISом… то нужно будет еще отсоединить и фишку указанной системы… она находится как раз под треугольником…
Затем снимаете пластиковую накладку над ручкой (которая серебристого цвета)… Снимается она элементарно… достаточно поддеть вверх с двух сторон (с правой и с левой…) отверткой… Накладка достаточно прочная… поэтому можете вытаскивать ее вполне уверенно…не боясь ее сломать…
Но если у Вас талант разрушения… то делайте это без особого фанатизма…))))
Под указанной накладкой прячутся два torx болта… на 20 (если мне не изменяет память)… по сути это единственные болты удерживающие панель… все остальное держится на клипсах… Откручиваете данные болты… но полностью вытаскивать их не стоит… пусть болтаются в ручке…
Далее засовываете пальцы под угол панели… после чего резкими но аккуратными рывками снимаете обшивку…
Отдельно стоит отметить… что для снятия обшивки я покупал клипсосъемник… но признаюсь честно… он мне вообще не пригодился… поскольку все снималось и без него очень хорошо… клипсы достаточно прочные…
После того как обшивка окажется у Вас в руках… аккуратно отсоединяете тросик тяги от ручки двери… она крепится на двух пластиковых зажимах… и фишки блока управления стеклоподъемниками… (на передних дверях их по две… снизу и сбоку… на задних дверях по одной фишке)…
Затем аккуратно снимаем всю проводку с двери… она крепится также на клипсах… которые легко снимаются при помощи тонкой отвертки либо ножа… Нужно просто отогнуть один край… аккуратно вдавить усик крепления клипсы внутрь… после чего повторить эту процедуру с другой стороны… и кроме того на передних дверях необходимо снять пластиковую накладку через которую проходит проводка… открыв технологическое отверстие… Также для удобства следует отсоединить фишки идущие к зеркалам…
После этого переходим к колонкам… крепятся последние на вытяжных заклепках… Многие предпочитают с колонками не заморачиваться… и оставить их на месте… но по опыту скажу… технологическое отверстие под колонкой очень Вам пригодится при оклейке дверной филенки (внутренней части двери…) тем более… если Вы хотите сделать «шумку» качественно… а не на «отлюбись»…)))
Банально высверливаете данные заклепки… если мне не изменяет память сверлом на 4,5… после чего отсоединяете фишку идущую к колонке и откладываете последнюю в сторону…
И вот начинается самый геморрный… (на мой взгляд…) процесс… Вооружаетесь тряпкой… обезжиривателем… и начинаете подготавливать поверхность к оклейке… для этого Вам нужно будет оторвать все антискрипные прокладки… и полиуретановую накладку закрывающую основное технологическое отверстие… после чего оттираете оставшийся клей…
Также следует обработать обезжиривателем всю поверхность двери… куда намереваетесь клеить шумоизоляцию… Нижнюю часть двери изнутри обрабатывайте без особого фанатизма… поскольку она залита смазкой… которую лучше не трогать по многим соображениям…
Подготовка материала:
Поскольку клеить большими кусками шумоизоляцию не вполне удобно… да и в некоторых местах практически нереально… мы с Сергеем нарезали листы вибропласта на куски размером 15 х 35 – 40 см… (т.е. изначально нарезали по меньшей стороне листа полоски по 15 см… (крайняя полоска останется 20 см…) которые потом разделили пополам…)
Процесс оклейки:
Оклейку начали естественно с филенки (т.е. внутренней части двери…) процесс банален… подробно описывать его не буду… остановлюсь на основных моментах…
Сначала примеряем кусок… потом снимаем защитный слой с вибропласта… нагреваем его феном… приклеиваем кусок на нужное нам место и хорошо прикатываем его к двери…
Здесь стоит сразу уточнить… прикатывали вибропласт мы не валиками… (как выяснилось… не совсем удобная это вещь…) а банальным торцевым гаечным ключом на 10…) Ровные участки очень хорошо прикатывались ручкой от валика…)))
Рекомендую запоминать местоположение отверстий для крепления проводки… а еще лучше сфотографировать дверь… либо… что еще лучше… двери клеить по очереди…)))
Поскольку мы с Сергеем клеили обе передние двери одновременно… с поиском некоторых отверстий возникли небольшие трудности… Но с этой задачей мы успешно справились…)
После поклейки каждого листа вибропласта… мы сразу вырезали… либо прокалывали необходимые отверстия…
Так как внутри каждой двери проходит ребро жесткости… вибропласт мы проклеивали над и под указанным ребром… само ребро мы не проклеивали… поскольку особой надобности в этом нет…
Важное уточнение!))) Сергей… как человек опытный… расположил фен и место для нарезки кусков вибропласта… (в нашем случае это была поверхность чемодана с инструментами…) немного в стороне… а Ваш покорный слуга… расположил данные инструменты непосредственно рядом с дверью… из соображений «экономии времени и исключения из процесса беготни»… Сергею же приходилось постоянно ходить туда – сюда…
Как впоследствии выяснилось… (утром следующего дня…)))) решение Сергея оказалось действительно мудрым…)))
Все мышцы моих ног просто изнывали …) в принципе… я человек достаточно подготовленный… и со спортом дружу… но практически 8 часов проведенных на корточках… дали о себе знать… ноги болели еще дня два…)))
Собственно… вот так незаметно мы перешли и к затраченному времени… Как Вы уже поняли… оклейка 4-х дверей в два слоя… (филенка… и каркас двери…) заняли у нас двоих со всей подготовкой и окончательной сборкой 8 часов… Причем большую часть времени отнимает все же подготовка… очистка поверхности двери… и т.д.
Стоит отдельно отметить… что клей… используемый инженерами и конструкторами Volvo для крепления антискриповых прокладок и полиуретановых накладок… ооооочень качественный… к рукам прилипает не менее качественно… и достаточно проблематично отмывается…)
После проклейки филенки и каркаса двери вибропластом… мы вернули на свои штатные места проводку и колонки… которые приклепали при помощи вытяжных заклепок… (таких же как у производителя…)))