выключатель электричества в квартире
Как правильно отключить электричество в квартире
Для предотвращения аварийной ситуации, проведения ремонта электрических сетей, или простой замены входных автоматических выключателей, возникает необходимость отключения электроэнергии на входе в квартиру.
В частном домовладении вопрос не вызывает сложностей: вводной щиток в подавляющем большинстве случаев находится прямо во дворе. А как отключить электричество в квартире, если автомат расположен за ее пределами?
Что означает отключить электричество
Есть как минимум два варианта:
Запрещено вмешиваться в работу приборов учета электроэнергии (счетчика), отсоединяя или присоединяя проводку. Отключать электроэнергию можно только с помощью предназначенных для этой цели коммутационных (и одновременно защитных) компонентов.
Как безопасно обесточить квартиру
Рассмотрим типичный вариант правильной разводки электроэнергии в многоквартирном доме.
Помимо общих требований электробезопасности, существуют чисто меркантильные требования компании энергосбыта. Они направлены на то, чтобы пресечь несанкционированный (точнее неучтенный) отбор электроэнергии. В этой связи, между автоматом ввода в квартиру и электросчётчиком, не должно быть точек доступа для подключения.
На практике это выглядит так:
В подъезде установлен щиток общего пользования с автоматами защиты или плавкими предохранителями (пробками) для каждой отдельной квартиры. После автомата располагается прибор учета, контактная колодка которого опечатывается представителем энергокомпании. Если счетчик и автомат расположены за пределами квартиры – незаметно подключиться «в обход» не получится. Практически вы сможете отключить счетчик электроэнергии, но для несанкционированного отбора придется тянуть кабель в квартиру.
По идее, в щитке должна быть информация о том, какой прибор учета или автомат защиты относится к вашей квартире. Как минимум из соображений безопасности (при аварии или поражении человека электротоком), да и просто для удобства снятия показаний счетчика.
Если ваш подъездный щиток выглядит именно так — вопрос: «как отключить свет в квартире?» решается переводом нужного автомата в режим «выкл». К сожалению, на практике многие подъездные щитки выглядят так:
Свой прибор учета вы можете идентифицировать по серийному номеру (он указан в договоре на поставку электроэнергии). Затем необходимо визуально проследить, какой провод выходит от счетчика к автомату защиты (или предохранителю). Если это возможно — вам повезло. Вы просто отключаете автомат или выкручиваете пробку.
Какие устройства защиты можно встретить в подъездных щитках:
При такой схеме подключения, как правило, на каждом вводе в квартиру имеются два коммутационных устройства. Выключатель перед прибором учета (чаще всего без защитной автоматики), и автоматы (пробки) после счетчика. Первый коммутатор нужен для обслуживания электросчетчика, а с помощью второго собственно отключается электроэнергия в квартире.
Если «автомат» в подъезде, а счетчик в квартире
Довольно распространенная ситуация. Щиток может быть организован аккуратно, с подписанными квартирами, или беспорядочно (чаще всего).
В таком случае, определить принадлежность автомата можно лишь визуально, проследив путь провода. На практике — это сделать нереально — провод просто уходит в общий канал.
Важно! Не следует искать ваш автомат «методом тыка», то есть отключать по очереди все рубильники, пока не найдете нужный.
Вы можете отключить электроэнергию в квартире у соседей, вызвав конфликтную ситуацию. К тому же, такой способ (без предупреждения) может вывести из строя электроприборы, или уничтожить информацию на персональном компьютере.
Правильнее будет вызвать электрика из обслуживающей компании, и попросить точно идентифицировать ваш автомат защиты. После чего, постарайтесь своими силами изготовить информационную табличку с номерами квартир (хотя это — прямая обязанность энергетиков).
Совет: при любом удобном случае, установите после своего счетчика в квартире размыкающий автомат.
Значение тока срабатывания не имеет значения: это не защитное устройство — а простой выключатель. Главное, чтобы параметр был не ниже, чем на защитном автомате в подъездном щитке. С помощью этого выключателя вы всегда сможете обесточить квартиру для проведения работ, или просто уезжая на длительный срок.
Важно: при таком отключении вы снимете напряжение с электропроводки в квартире, но прибор учета останется подключенным.
Меры безопасности при отключении квартиры от энергоснабжения
Где купить оборудование
Максимально быстро приобрести установочные изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Видео по теме
Делаем электрику в квартире
Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.
Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:
С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире
Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.
Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.
Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?
Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.
Основные правила хорошего плана
И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.
Выбор типа защиты
Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.
Пример расчета защит для однокомнатной квартиры
Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:
Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):
Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)
Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.
Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.
Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО
Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.
Выбор кабельно-проводниковой продукции
Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:
В чем различие между ПВСнг и ВВГнг
Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.
Что означает маркировка «нг» в названии кабеля
Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.
Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)
Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:
Как расключить электропроводку в отдельных комнатах
Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?
Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).
Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
Выводы
Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.
Видео по теме
Как выбрать автоматический выключатель для дома.
Перегорела лампочка или сломался утюг, мы говорим «выбило пробки». На самом деле, это сработал автоматический выключатель. Возможно, он предотвратил пожар в квартире. Чтобы система работала именно так, выключатель нужно правильно выбрать и установить.
Автоматические выключатели: трехполюсной, двухполюсной, однополюсной.
Как устроен автоматический выключатель
Проводка и электроприборы рассчитаны на определенную силу тока. Однако иногда в сети случаются неисправности – перегрузки и короткие замыкания – и сила тока может вырасти за доли секунды в тысячи раз, тогда провода перегреются, а изоляция – расплавится и может загореться. Но если на проводе установлен автоматический выключатель (или как его еще называют, «автомат»), он этого не допустит. При коротком замыкании или перегрузке сети он прекратит подачу тока.
Главный элемент каждого выключателя – расцепитель. Из названия понятно, что его задача – размыкать электрическую цепь при превышении силы тока.
В современных выключателях используется сочетание двух типов расцепителей: теплового и электромагнитного. Первый срабатывает медленно и защищает проводку от перегрузок сети – незначительного превышения силы тока, которое, тем не менее, нагревает провода. Второй расцепитель – электромагнитный – мгновенно размыкает сеть при резком скачке тока в случае короткого замыкания.
Все бытовые автоматы устроены примерно одинаково, но отличаются своими характеристиками.
Какие параметры важны
ГОСТ классифицирует выключатели по 12 параметрам. На самом деле их ещё больше, но если выбирать автомат для бытовых нужд и «обычных» условий эксплуатации (переменного тока, установки в электрощиток, комнатной температуры и влажности), список можно сократить до 4-5 пунктов. В него войдут: полюсность, рабочее напряжение, номинальный ток, класс срабатывания и ток короткого замыкания.
Выбор автоматического выключателя
Шаг 1. Определите количество
Чтобы разобраться с количеством выключателей, вам нужно знать число силовых цепей в квартире.
Силовая цепь – это провод, идущий от электрощитка в квартиру, вместе с подключенными к нему приборами-потребителями электроэнергии. Как правило, в квартирах в одну цепь объединены осветительные приборы, в другую – розетки. Каждый из бытовых приборов: например, посудомойка, водонагреватель, кондиционер – получает электричество по отдельному проводу, а значит включен в свою электрическую цепь.
По современным стандартам на каждую электроцепь нужно устанавливать отдельный выключатель. Плюс еще один – на вводе проводов в квартиру. Он так и называется: вводной автомат. Кроме защиты проводки, он позволяет полностью обесточить квартиру, например, если нужно провести электротехнические работы.
Шаг 2. Выберете полюсность и рабочее напряжение
Электрическое подключение в вашем доме может быть однофазным или трехфазным. С точки зрения выбора автомата, эти подключения отличаются количеством жил
в проводе, которые выключатель должен обесточить при срабатывании. На каждую жилу нужна своя секция выключателя. Полюсность – это фактически количество секций в автомате: их может быть от одной до четырех.
Если подключение квартиры или дома однофазное, все цепи в квартире – в том числе, и для электроплиты – тоже будут однофазными. Поэтому для проводки внутри квартиры обычно достаточно однополюсных автоматов, которые нужно устанавливать на провод фазы. Только вводной выключатель должен быть двухполюсным, поскольку для полного обесточивания сеть нужно отключить и от фазы, и от нейтрали. Рабочее напряжение в однофазной сети – 220В.
Если дом или квартира подключены по трехфазной схеме, то вводной автомат нужно покупать четырехполюсный. А вот внутри квартиры, скорее всего, опять будут однофазные подключения. Исключение – электроплита. Ее, как правило, подключают по трехфазной схеме. В частном доме трехфазная схема может применяться для насосов, соляриев, инфракрасных саун и других мощных потребителей. Напряжение в трехфазной сети – 380 В, но если при этом в квартире есть однофазные цепи, то для них нужно брать четырёхполюсный автомат на 220В.
Выключить весь свет одной кнопкой
У многих функция «отключение всего света одной кнопкой» плотно ассоциируется с умным домом, так как это самый понятный его элемент. Самый простой сценарий — это выключить весь свет сразу при уходе из дома. Для того чтобы реализовать такую возможность, система Умный Дом совершенно не нужна, всё можно сделать гораздо проще.
Для этого нужно в электрощиток поставить контактор, который по внешнему сигналу будет отключать свет квартиры или дома. При желании можно поставить контактор ещё и на отключаемые розетки (вот отдельная статья на эту тему).
Контактор, он же пускатель — элемент, который ставится на DIN рейку и позволяет по управляющему сигналу включать и выключать мощную нагрузку. Вот, например, контактор ABB EN20-20N-06.
Стоит порядка 3 тысяч рублей, управляет током до 20 ампер, чего, как правило, достаточно для света небольшой квартиры. Удобный плюс — наличие на нём переключателя для того, чтобы вручную его включить или выключить.
Вот вариант ABB EN25-40N-06 для трёхфазной сети, такой же контактор с четырьмя полюсами коммутации:
Максимальная мощность коммутации каждой из 4-х групп контактов 25 ампер. Такого контактора вполне достаточно в большинстве случаев, чтобы полностью отрубить весь свет квартиры или загородного дома с трёхфазным питанием.
На верхние контакты подаётся ввод питания, с нижних оно идёт на освещение. Можно наоборот, не важно. На контакты А1 и А2 надо подать управляющее напряжение. У контакторов ABB есть модели с управляющим напряжением 24, 48, 110, 230 и 400 вольт постоянного или переменного тока.
У всех других производителей вы тоже без труда найдёте аналогичные контакторы. Лучше искать с переключателем на корпусе: дороже, но удобнее.
При работе с промышленным контроллером, который обычно напряжение на выходах 24 вольта, лучше использовать контактор с управляющим напряжением 24 вольта. Если контроллера и какой-либо автоматики нет, то удобнее использовать питание 230В.
Кстати, большинство контакторов нормально-открыты, то есть, при отсутствии управляющего напряжения цепь разомкнута. Есть контакторы с нормально-замкнутыми контактами, на них надо подать напряжение, чтобы они разомкнулись, но они попадаются реже.
Ещё один вариант — импульсные реле, на которые надо подавать не управляющее напряжение, а короткий импульс (серия ABB E290). Можно использовать моностабильные клавиши выключателя. Один раз нажали — включилось, ещё раз нажали — выключилось. Это даст нам возможность управления импульсными реле из нескольких мест.
Более интересный вопрос в том, как управлять функцией «выключить всё».
Мастер-выключатель света
Простой вариант — с настенного выключателя. Обычный бистабильный (классический) выключатель. Нажали вниз — всё выключилось, нажали вверх — включилось. При этом свет включится в то состояние, в котором он был в момент выключения. Выключатель просто подаёт 230В на контактор.
Можно с одного выключателя выключать сразу свет и розетки, а можно поставить два разных выключателя для разных целей.
Можно поставить разные выключатели для отключения света разных этажей или разных зон.
Карточный выключатель света
Точно такой же, как в отелях стоит на включение и выключения всего света и розеток.
В него вставляется любая карта подходящего формата. Карта просто нажимает на кнопку внутри устройства. Стоит такое устройство от 500 рублей, уставится в обычный подрозетник. Плюс от предыдущего варианта — его не нажать случайно.
Минусы: во-первых, подойдёт абсолютно любая карта, во-вторых, надо эту карту класть рядом (потеряется) либо носить с собой. Ну и не так красиво, дома всё-таки не отель.
Считыватель бесконтактных ключей
Этот вариант гораздо более удобный и надёжный.
Наверное, у каждого на ключах есть ключ-капля от калитки или домофона:
На стене нам понадобится разместить считыватель ключей со встроенным контроллером, например, Matrix IIK
Снаружи он выглядит как белый прямоугольник с маленьким светодиодом. К нему нужно подвести питание 12В, на плате находится реле. Есть два режима работы: подача короткого импульса по прикладыванию запрограммированного ключа или включение-выключение реле по прикладыванию ключа. Можно запрограммировать все свои ключи. Поддерживаются любые ключи формата EmMarine (ключи-капли), а также бесконтактные карты этого формата. Есть модели с поддержкой более защищённых от копирования, но менее распространённых карт Mifire.
Работает и с контакторами, и с импульсными реле. Самое интересно, что этот считыватель можно спрятать, полностью заклеив обоями, например. Дальность считывания — порядка 1-2 сантиметров. Главное, не закрывать его металлическими элементами.
То есть, во-первых, он может быть незаметным, во-вторых, не нужно носить отдельный ключ или карту, в-третьих, его не активировать случайно.
Этот считыватель предназначен для систем контроля доступа, у него есть разъём для подключения «кнопки выхода», по нажатию которой контроллер также изменит состояние реле или даст импульс. Можно вывести куда-то эту кнопку и использовать как резервный вариант на случай потери ключа.
Управление светом с нескольких мест
Задача простая: выключать свет или от входа в квартиру или, например, из спальни. Тут нам понадобится импульсное реле, которое меняет состояние, получая импульс 230В от любого источника. Вот схема работы:
В этой схеме два импульсных реле, потому что свет квартиры висит на двух разных фазах, их надо подключать через разные реле. Либо можно использовать импульсное реле с двумя группами контактов. На мастер-выключатели подаётся 230В, они подают импульс на реле для изменения состояния. Мастер-выключателей в этой схеме может быть и больше, сколько угодно.
Можно один из мастер-выключателей заменить за карточный выключатель, а другой на считыватель ключей, это как удобнее.
Можно в качестве устройства управления поставить кодонаборную клавиатуру, на которой надо набрать 4- или 5-значный код для включение-выключения света, но это уже менее удобно.
Размещение мастер-выключателя
Тут стоит задуматься о том, как разместить выключатель таким образом, чтобы на него не нажимали случайно. Поставим на видном месте у входа — будут на него нажимать для включения света в прихожей. Так что стоит его ставить в менее заметном и очевидном месте, либо, как я писал выше, вместо него делать считыватель бесконтактных ключей или менее заметную кнопку.
Важно! Не забывайте включить свет
У варианта общего отключения света (как и розеток) через контактор, про который я писал выше, есть один недостаток — после того, как вы отключили весь свет нажатием выключателя, надо не забыть повторным нажатием выключателя этот контактор включить. При включении контактора свет перейдёт в то состояние, в котором он был в момент выключения. То есть, вернуться домой и сразу пытаться включать свет с обычных выключателей, не включая мастер-выключатель, не получится.
Да, в этом есть некоторое неудобство, это расплата за простоту выключения всего света контактором. Решить эту проблему позволяет разве что система Умный Дом. Вот один из простых вариантов:
Использование модулей реле Wirenboard
Wirenboard — это российское оборудования для систем автоматизации. Модули реле отлично подходят для реализации управления освещением.
Вот 6-канальное реле Wirenboard WB-MR6C v.2, стоит 3500 рублей. На реле, клеммы которых размещены на модуле сверху, подключаем линии освещения. А на входы, клеммы которых снизу, подключаем выключатели слаботочным кабелем (витой парой, как правило, удобнее всего).
При нажатии на выключатели меняется состояние соответствующего выхода модуля. При подаче сигнала (точнее, объединения с клеммой iGND) на вход 0, все выходы выключаются. В такой схеме надо до всех групп света вести кабель питания напрямую из щита, а до выключателей — слаботочные кабели (можно и силовые, но зачем). Также у Wirenboard есть модули диммеров, модули управления светодиодными лентами разных типов. Если добавить в систему контроллер Wirenboard 6, то можно будет реализовывать сложные сценарии и скрипты, в перспективе управление голосом и прочие функции систем Умный Дом, но можно контроллер не добавлять, тогда будет простая логика работы света от выключателей.
Выключатели могут быть как импульсные (которые отжимаются обратно после нажатия), так и классические двухпозиционные.
Чем мне нравится такая схема, так это гибкостью. Всегда можно изменить назначение любой клавиши любого выключателя, можно управлять одной группой света с любого количества клавиш и наоборот — любым количеством групп света с одной клавиши (это называется сцена света). Захотели через 10 лет поставить любую систему Умного Дома — все кабели уже проложены как надо. Захотели вообще не ставить никакой автоматики — поставили обычные реле. Никаких распределительных коробок не надо, на выключатели идёт витая пара, что особенно для деревянных домов хорошо.
Подробнее про Wirenboard можно почитать в моих статьях:
157,807 просмотров всего, 138 просмотров сегодня