встроенная сауна в квартире
Встроенная сауна в квартире на заказ
Если у вас нет частного коттеджа, а сауну в доме хочется и размеры квартиры вполне позволяют, то построить сауну можно и в городских условиях. Устанавливать сауны в квартиры – модная тенденция, которая не утратит свою актуальность еще не один десяток лет. Нужно только учесть, что строительство сауны дома следует проводить в одном из самых маленьких свободных помещений, например, использовать комнату, которая предназначалась для кладовки, использовать совмещенный сан.узел, лоджию, балкон и т.д.
Наша компания предлагает вашему вниманию полный спектр услуг по проектированию и строительству саун в загородном доме, подвале и квартире, а так же их реконструкции. С нами вы получаете возможность построить сауну в городских апартаментах, создавая свой неповторимый дизайн, придав ей уют и комфорт согласно своим предпочтениям.
Мы гарантируем вам качественное строительство сауны в пределах квартиры высококвалифицированным персоналом, с использованием качественных экологически чистых материалов, а так же современного оборудования, которые отвечают всем стандартам надежности и качества.
Содержание
Требования для устройства домашней сауны
Для того чтобы стать обладателем собственной, пусть и небольшой, сауны в городской квартире, необходимо наличие ряда важных факторов:
• Как бы банально это ни звучало, требуется серьезное и основательное желание
Часто понятие о сауне у людей размыто и окружено множеством стереотипов. У многих оно вызывает ассоциации с большой компанией, общением и алкоголем. В действительности, сауна – это, в первую очередь, огромная польза для здоровья. Парные процедуры один раз в неделю способны избавить от множества проблем, которые обычно решаются с помощью лекарств.
Многие годы люди мылись лишь в традиционный банный день, раз в неделю, а сегодня все привыкли принимать душ ежедневно. Не так сложно и, поставив мини-сауну в один ряд с ванной, душевой кабиной, раковиной, биде и другими уже привычными вещами, обрести новую, полезную привычку.
• Для постройки домашней сауны потребуется от одного до четырёх квадратных метров
Удобнее всего делать проект на стадии строительства дома, когда есть возможность влиять на планировку будущей квартиры. Если же квартира уже построена, остается призвать на помощь фантазию и постараться взглянуть на свое жилье иным взглядом.
Можно выделить квадратный метр под маленькую кабинку на одного человека в ванной комнате, если заменить ванну компактной душевой кабиной, перенести стиральную машину на кухню или в коридор. В большинстве квартир найдется и неиспользуемый угол в коридоре, и лоджия, которую можно освободить.
• После того, как вы нашли подходящее место, необходимо проконсультироваться о необходимости тех или иных разрешений
Как правило, требуется решить две основные проблемы – электроснабжение и пожаробезопасность. Если в вашем доме используются электрические плиты, значит на все квартиры выделено достаточное количество мощности. В противном случае, придется добиваться выделения необходимых параметров. Вопрос с пожарной службой решить куда сложнее, но тоже вполне реально.
Этапы строительства парной в квартире
Предположим, что вы решили взяться за постройку квартирной сауны самостоятельно (Сауна в квартире своими руками), имеете в распоряжении два-три квадратных метра свободного пространства и все необходимые на то документы. С чего начать и как закончить?
• Подготовка стен помещения
Если вы выбрали для размещения сауны какой-либо угол, вам остается смонтировать две недостающие стены: сделать это можно из кирпича, основательно отделив новое пространство, или из дерева, гипсокартона и утеплителя. Внутреннюю часть помещения обычно отделывают деревянной вагонкой из хвойных пород. Внешняя отделка – исключительно на вкус хозяина.
• Электропроводка
Всего в кабинке сауны потребуется два кабеля: один – для освещения, второй – для печки. Существенно упростить работу можно выбрав вместо стандартной печи систему инфракрасного обогрева, требующую всего 1.5-2 КВт мощности. Впервые испытана домашняя инфракрасная сауна была в двадцатом веке группой японских ученых-врачей, обозначивших её лечебные свойства.
• Вентиляция
Вентиляцию можно выполнить как в потолке, так и в боковой стене новоиспеченного помещения. Вытяжку при этом располагают в противоположной стороне от печи. Для притока воздуха вполне достаточно десятка отверстий в двери, высверленных перьевым сверлом с диаметром 2 см.
• Пол
Необходимости в стоке для воды в сухой парной нет, поэтому для пола можно использовать обыкновенную керамическую плитку.
• Отделка стен
Каркас для деревянной отделки внутри сауны изготавливают из соснового бруса 5х5 см. Для крепежа используют винты по бетону либо дюбель-гвозди. Вагонку лучше крепить как минимум в пяти местах, следовательно, и поперечин в каркасе должно быть не меньше.
• Утепление
Потолок и стены комнатных саун утепляют минеральной ватой толщиной не менее пяти сантиметров. Категорически не рекомендуется использовать для этих целей пенопласт, который при нагревании может выделять вредные для здоровья вещества.
• Уложенный между стойками каркаса утеплитель закрывают алюминиевой фольгой
Ее крепят к каркасу степлером, внахлёст. Все образовавшиеся стыки обязательно проклеивают фольгированным скотчем.
• Поверх фольги крепится контробрешетка из брусков сечением 2х5 см, повторяющая все брусья
На нее набивается вагонка, блок-хаус или любой другой деревянный отделочный материал. Идеально ровных стыков материала здесь добиваться не обязательно, так как углы затем закрываются плинтусом.
• Каркас полка можно выполнить все из того же соснового бруса
Но для его спинки и сидения лучше подойдет липа. Крепеж сидений делают с обратной стороны, чтобы в дальнейшем нагретые шляпки винтов не причиняли неудобства. Рекомендуемая высота верхнего полка – 1 метр и 10 сантиметров от пола. Нижний устанавливается индивидуально, исходя из соображений комфорта.
Не следует во время нагрева оставлять сауну без присмотра и нагревать её выше 100-110 градусов по Цельсию.
Сауна домашняя паровая даже в квартире – это не мечта, а вполне осуществимая работа!
Встраиваемая сауна в квартире: делаем парилку прямо в ванной
Встроенные сауны в квартире делают на основе электрической или инфракрасной печи. Вы можете купить уже готовый вариант кабинки и поставить её дома, либо сделать самостоятельно. В этой статье мы расскажем вам все нюансы покупки и строительства домашнего аналога бани.
Выбираем печь
В квартирах нельзя использовать дровяные печки для бани, поэтому разрешается только нагрев с помощью электрических или инфракрасных видов.
Эти два типа хоть и работают от электричества, но очень различаются в принципе действия:
Маленькая инфракрасная кабинка
Обратите внимание!
Электрическая каменка для сауны требует обязательного наличия лежачего полога, чтобы вы при высокой температуре находились в горизонтальном положении.
Поэтому если размеры комнаты у вас маленькие, используйте только инфракрасный вариант.
По заявлениям производителей, инфракрасные встраиваемые сауны даже полезны для человека: они выводят шлаки и токсины, омолаживают кожу, помогают в борьбе с ожирением и целлюлитом, усиливают циркуляцию крови.
Минусом обоих видов печей является сухой пар, который вреден для здоровья. Он намного отличается от традиционной кирпичной каменки. Поэтому некоторые предпочитают устанавливать в квартире парогенератор по принципу турецкой бани – Хамам.
Готовые варианты кабинок
Если вы купите готовую встроенную кабинку, то проблем со сборкой быть не должно. Единственный нюанс – это соблюдать рекомендации производителя и подключать её через отдельный автомат с УЗО.
Мощность такой кабинки не должна превышать 6 кВт на фазу в квартире. Если она больше – нужно будет получать соответствующее разрешение и менять проводку на более новую.
Самые простые китайские модели кабинок можно найти уже от 80 тысяч рублей. Цена зависит от объема парилки, типа печи, отделки и дополнительных «фишек».
Если вы хотите, чтобы встроенная сауна не занимала много места, покупайте комбинированный вариант душевой и сауны. Такие виды занимают места не больше обычной ванны, поэтому подойдут даже для маленькой хрущевки.
На фото показан пример совмещенной инфракрасной сауны с душевой кабиной
Например, самой дешевой отделкой считается липовая вагонка, а дорогие обшивают канадским кедром (хемлок), финской сосной.
В качестве дополнительных опций производители добавляют в кабинку подогрев пола и сидений, музыкальные системы, цветотерапию, подсветку и вентиляцию.
Делаем сауну самостоятельно
Не у каждого есть деньги на покупку готового варианта, но зато можно сделать сауну в доме своими руками. Это обойдется вам в 2-3 раза дешевле.
Для переоборудования подойдет любая комната с хорошей гидроизоляцией и достаточными размерами, для установки лежака. Высоту потолков можно сделать 1,9-2,1 метра, чтобы уменьшить объем помещения для нагрева.
Самодельная сауна в ванной
Необходимые материалы
Для строительства вам потребуется:
Отделка стен, пола и потолка
Схема утепления стен
Вентиляционный зазор под вагонкой
Монтаж каркаса для полков
Установка печи и подключение к сети
Компактная электрическая печь каменка
Обратите внимание!
Печь нужно ставить именно заводскую, а не самодельную.
Только так вы можете гарантировать себе безопасность использования.
Она должна иметь автоотключение по таймеру, регулировку температуры и сертификат безопасности.
Варианты устройства вентиляции
Заключение
Если вы все сделали правильно, то сауна будет нагреваться до 60-80 градусов, и оставаться теплой еще около часа после выключения. Обязательно каждый раз после посещения хорошо просушивайте и вентилируйте помещение.
Инструкция на видео в этой статье покажет вам наглядную технологию монтажа.
Встроенная сауна: инструкция по строительству на основе личного опыта
В процессе возведения дома у меня появилась мысль оборудовать в нем сауну – уж очень хотелось иметь собственную баньку «под боком». Внизу дома кирпичный цокольный этаж, как раз там встроенная сауна будет как нельзя кстати. Места валом, да и потолки целых 3 м. После нескольких недель раздумий и штудирования литературы, я решился на отчаянный шаг и… построил сауну самостоятельно! Работы велись 1,5 месяца, исключительно по выходным, можно сказать без напряга. Теперь же, на основе приобретенного опыта, я попытаюсь детально описать ход этого строительства.
Первым делом я составил план каркаса и размещения всех элементов. Размеры сауны в плане — 1960х2800 мм, высота – 2100 мм. Вся конструкция, представляющая собой деревянный каркас с утепляющим пирогом, встроена в небольшую комнатку на цокольном этаже. Тут, наверное, стоит уточнить, что такое «внедрение» в уже существующее кирпичное или иное помещение, не является обязательным моментом. Очень часто сауны, особенно с необычными угловыми или округлыми формами, примыкают к капитальным стенам только 1-2 сторонами. В общем, нужно выбирать расположение в зависимости от существующих реалий.
Обстановка сауны: 2 полка с задвигающейся лавкой и электрокаменка с пультом управления, рассчитанная на загрузку 90 кг камней.
Все это я рассчитал и прорисовал на бумаге, а потом начал строительство.
Шаг 1. Формирование пола
Начал я с того, что по периметру существующей комнатки выложил бортик из кирпичей, установленных на ребро. Пол, в образованном внутреннем пространстве, облицевал керамогранитной плиткой. Ту же плитку закрепил на внутренних стенках кирпичных бортиков. В результате на полу образовался своеобразный водоизоляционный поддон со стенками на высоту кирпича.
Слива не делал. Я решил, что никаких луж на полу сауны не будет и лишних телодвижений по этому поводу не предпринимал. Разве что на каменку вода будет подливаться, но небольшими порциями, на пол никто специально плескать не собирается.
«Поддон» для будущей сауны
Шаг 2. Монтаж каркаса
Стенку за печкой-каменкой я решил закрыть облицовочным кирпичом, без всяческих обшивок и вагонки. Внизу этой стенки — вентиляционное отверстие для подачи воздуха к печи из соседнего душевого отделения. Остальные поверхности сауны (стены и потолок) будут сформированы каркасом.
Внизу стенки находится отверстие для притока воздуха из душевой
Каркас я закрепил на кирпичных стенах, сколотив его из стоек 100х50 мм и поперечин 50х50 мм. Толщина брусков в 50 мм не случайна, это минимум, который обеспечит достаточный вентиляционный зазор для проветривания утеплителя и предотвращения появления конденсата.
Планки каркаса выставлялись максимально ровно, с использованием лазерного уровня
На этапе формирования каркаса, смонтированы вытяжки вентиляции. Одна находится под полкой (открыта во время банных процедур), вторая – под потолком (открывается после парения, для ускоренного проветривания).
Обе вытяжки установлены в одном канале из оцинкованной трубы 110 мм. Канал пойдет выше потолка, выход – в душевую, откуда берется воздух для приточки. То есть, откуда берется воздух (из душевой через отверстие в стенке), туда и возвращается (в душевую, через вытяжку). Естественная вентиляция в действии!
Крепление канала вентиляции
Была проведена разводка освещения, смонтирован питающий кабель для электрокаменки.
Шаг 3. Обшивка каркаса мембраной
По брускам каркаса я нашил ветрозащитную мембрану. Для закрепления использовал мебельный степлер. Листы крепил плотно, без провисов, даже с небольшим натягом.
В данном случае мембрана выполняет следующие функции: фиксирует положение утеплителя в пироге, не позволяет влаге попасть снаружи в утеплитель. Кроме этого, мембрана «дышит», то есть не является барьером для воздуха, утеплитель под ней свободно проветривается. Пароизоляционную пленку вместо мембраны применять не стоит.
Шаг 4. Набивка реек и укладка утеплителя
Поверх существующего каркаса я набил рейки, шаг их равен шагу используемого утеплителя, у меня – 50 см. Закрепил закладные бруски, на которых будут удерживаться каркасы полков и спинок.
Мембрана и набитые сверху рейки, между которыми будут вставлены листы минваты
Потом между реек заложил листы минеральной ваты, толщиной 100 мм. Укладывать нужно, предварительно немного сжав утеплитель. Тогда лист станет враспор, без щелей.
На потолке утеплителя в 2 раза больше — толщина 200 мм, все-таки самые большие потери тепла как раз выходят через потолок, надо их заблокировать.
Минеральная вата установлена между рейками
Шаг 5. Обшивка фольгой
Дальше – набил на рейки фольгу, взял плотную, толщиной 100 мкр. Использовал степлер, после чего каждую скобу степлера заклеил алюминиевым скотчем. Проклеил все стыки, щели, выводы проводки и вентиляционного канала.
Фольга, кроме пароизоляционных свойств, играет роль отражателя инфракрасных тепловых лучей. То есть, вместе с основным теплоизолятором (минеральной ватой) сберегает тепло, идущее от каменки.
Фольга закреплена на потолке и стенах сауны
Шаг 6. Монтаж обрешетки и вагонки
Для организации вентиляционного зазора, по фольге сверху я набил рейки обрешетки, толщиной 20 мм.
Обрешетка для вагонки насверлена поверх каркаса
Потом – обшивка вагонкой. Мне повезло приобрести вагонку отменного качества – все планки ровные, чистые, сухие. Сорт А, липа.
Крепить вагонку я начал с потолка, продвигаясь с угла слева-направо. Элементы крепления – саморезы. Вкручивал по два самореза 3х30 мм в лицевую сторону планки сверху и снизу (потом они перекроются плинтусом), еще по два самореза 2,5х25 мм – в пазы планки.
Обшивка потолка вагонкой
Закончив с потолком где-то за час, я перешел к стенам. Ориентировать вагонку решил вертикально, так мне больше нравится. Выбрал угол и начал с него нашивать. Пришлось поработать и циркулем, и лобзиком, чтобы вырезать отверстия под вывод проводов, датчик температуры, вентиляцию. Так что стены обшивались дольше, чем потолок. Но, главное же, начать. А дальше – работа спорится и время не замечаешь.
При закреплении вагонки каждая планка контролируется уровнем
Сверху саморезы крепления перекроются потолочным плинтусом
Шаг 7. Строительство полков и лавки
По задуманному дизайну, в сауне будут 2 полка, установленные в виде буквы Г. Вдоль длинного полка — задвигающаяся лавка.
К стеновым закладным планкам я закрепил каркасы полков, сбитых из бруса 100х50 мм. Угловые соединения усилил металлическими уголками. Вроде и крепкая конструкция получилась, я и посидел на ней, и попрыгал – держится, не шевелится. Но все же я решил перестраховаться и закрепил несколько подпорок из брусьев. Каждую «ногу» поставил на резиновые прокладки. После чего конструкция стала неподвижной и полностью монолитной.
Каркас присверлен к закладным саморезами 6х150 мм
Дальше – каркас лавки, сделан из бруса 100х50 мм по той же технологии, что и каркас полков.
Конструкция лавки позволяет задвигать ее под полок во время уборки
Обшивка каркаса сверху выполнялась из досок 90х25 мм, зазор между ними 7 мм. Каждую доску приходилось примерять и обрезать на торцовочнике по 2-3 раза, чтобы соблюсти миллиметры зазора. Хотелось, чтобы все получилось ровно и глаз радовало. Для себя же делаю!
Боковые плоскости полков, для более интересного дизайна и экономии, я составлял уже не только из реек 90х25 мм. Их у меня по 2 на каждую боковину, а в центре – по 4 узкие рейки 45х16 мм.
Без зазоров в обшивке полков не обойтись, они обеспечивают хорошую вентиляцию деревянных планок
Выдвижная лавка была обшита по тому же принципу. С ней удобнее, я вынес ее за пределы сауны и там уже обшивал. А потом занес на место.
На предварительно прикрученных к каркасу закладных брусках я навесил спинки полков – горизонтальные рейки, оставшиеся от обшивки. Между рейками оставлял зазор 8 мм.
И, в заключение процесса, все деревянные элементы обстановки – полки, лавка, спинки – были покрыты маслом Tikkurila в 3 слоя.
Шаг 8. Сборка ограждения и установка печи
Начал конструировать ограждение для печки – в виде металлического полукруглого каркаса, обшитого деревянными рейками. Диаметр электрокаменки – 430 мм, высота – 1100 мм. Между рейками ограждения и печкой должен оставаться зазор, я выдержал 85 мм. Таким образом, диаметр ограждения составил 600 мм.
Для ограждения я использовал кусок листовой нержавеющей стали 4 мм толщиной. Отдал знакомому с плазморезом, он порезал лист на ровные полосы, шириной 30 мм. А потом на вальцах загнул три полоски по нужным диаметрам. Еще 4 полоски остались ровными. Потом все это было сварено в одну конструкцию, которую планируется крепить к стене гайками-барашками.
Каркас ограждения крепко сварен электродами
Каркас ограждения зашивался рейками 45х16 мм, их немного осталось после отделки полков, как раз хватило. На лицевой части дополнительно прикреплены 2 ножки-опоры из реек 90х25 мм, установленные на резиновые прокладки.
Ограждение обшито разноплановыми рейками — смотрится интересно
Далее – каменка поставлена на утвержденное место возле стены, подключена к питающему кабелю. Кабель, кстати, выходит из отверстия приточной вентиляции, которое находится внизу стенки. Очень удобно получилось, не пришлось сверлить дополнительные отверстия.
Крепление печи к полу было решено не делать. Она сама по себя тяжелая плюс будет заполнена 90 кг камней. Никуда не денется – захочешь, не сдвинешь.
К стене прикручено ограждение (гайками-барашками). Стоит, как влитое!
Ограждение крепко прикручено к стене гайками из нержавейки
Пришла пора закладывать камни, для этого я заранее приобрел 100 кг дунита. Промыл камешки водой, под напором, рассортировал по размерам. Закладывал в печь осторожно, стараясь не расклинивать тэны. Подбирал по размерам и закладывал в корзину печи. Внизу уложил самые большие, потом – средние, сверху – мелочь. Удивительно, но 100 кг вошло (хотя печь рассчитана на 90 кг), даже горочки сверху не получилось. Пришлось докупать еще, для живописности.
Камни загружены в корзину электрокаменки
Сверху, над каменкой, я поставил металлический экран, вставив его в шов на кирпичной кладке стенки.
Металлический экран отражает тепловые лучи от деревянной поверхности потолка
Шаг 9. Установка двери
Добрался я до входной двери. Заказал ее на местном деревообрабатывающем производстве, получил – размер в размер. Дизайн самый простой, но сделана крепко. Из липы, как и все деревянные составляющие моей сауны. Поставил я ее в проем, навесил на две петли-бабочки, по периметру примыкания уложил уплотнитель.
Зашил откосы вагонкой вертикально. Много видел картинок, где шьют откосы, как правило, горизонтальными планками. Но мне так не нравится, решил делать откосы, как продолжение общей обшивки сауны. А там у меня вагонка ориентирована вертикально, поэтому и на откосах так же. Поставил дверь и даже выпилил небольшой орнамент для большей интересности дизайна.
Для фиксации двери используется шариковая защелка
Вот так выглядит моя сауна со стороны входной двери
На этом мой рассказ можно заканчивать. В целом, за 1,5 месяца работы по выходным я обзавелся красивой и функциональной сауной, которой не стыдно похвастаться перед знакомыми и друзьями. Банька быстро разогревается, при этом воздух остается свежим даже при высоких температурах, после процедур появляется легкость во всем теле. Считаю, что я своим «тех. заданием» справился!