войлок на пол автомобиля
ВОЙЛОК как шумоизоляция
Итак:
Вопрос — почему многие производители машин, включая и все именитые немецкие фирмы, используют войлок в своих штатных решениях
Ответ очевиден — это дешево!
Вдобавок, куски войлока, которые засовывают на заводе в стойки, крылья, и прочие полости автомобиля, обычно плотно запаивают в герметичные полиэтиленовые пакеты, для предотвращения их намокания
Одна вряд ли ремонтники будут заморачиваться с полиэтиленом, при установке на вашу машину дополнительной шумоизоляции!
Полная экономия на всем – вот девиз всех производителей машин, поэтому вам не стоит их выбору доверять слепо
Если хотите использовать войлок в качестве шумоизоляции своего автомобиля, тогда его следует тщательно запаивать в полиэтилен, либо хорошенько обработать
Так как его открытая пористая структура, не дает хорошенько приклеить его к поверхности и, следовательно, он может поглощать влагу
Даже при использовании синтетического войлока, от конденсации влаги все равно уйти не получится
Хотя если вам нужна максимально дешевая звукоизоляция для автомобиля своими руками, тогда можете использовать самый не дорогой вариант отечественного производства для шумоизоляции машины
Технический грубошерстный материал обладает хорошим поглощением шума и звука
Синтетический, так называемый музыкальный войлок предпочтительнее других его аналогов, выпускаемых в большом количестве
НАДЕЮСЬ ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ПОНЯТНО И ВОПРОСЫ ИСЧЕЗНУТ НАСЧЕТ ВОЙЛОКА А ТО ЗАМУЧАЛСЯ ЛЮДЯМ ОБЪЯСНЯТЬ, армвойлок он похож на натуральный но влагу не впитывает, так вот я пишу только про натуральный
Шумоизоляция ч.3: пол
Всем доброго вечера!
Пока стояла ясная погода, решил закатать пол. Сразу скажу, что статья получилась длинной, ибо объем проделанных работ огромен. Вот что из этого вышло:
Заводская шумка пола — комбинация войлока с ватином. Этот материал является вторсырьем, но несмотря на это, он неплохо поглащает шум.
На месте крепления водительского сидения обнаружил следы коррозии. На обратной стороне ковра были обнаруженны солевые отложения. Теперь понятно откуда рыжики. Походу, прежняя хозяйка ездила зимой с ворсовыми ковриками. Все это дело шкурим, грунтуем, красим, сверху решил покрыть антикором для профилактики, ковер помыл. Так же были покрашены салазки сидений, на них тоже были следы коррозии.
Все, теперь можно приступить к самому процессу ШВИ. Первым делом клеем виброизоляцию на поверхности, которые звенят при простуковании. Закатывать глухие поверхности не имеет смысла, эффекта будет минимум, а на динамике авто скажется. Идеальный материал для пола — это твердая вибра. Именно им, уже с завода, закатаны проблемные места. Я только дополнил общую картину Шумоофом М3.
Была обнаруженна проблемная зона у полика:
Под сидениями задних пассажиров были технологические отверстия, которые вели на улицу.
Рядом находится арка и весь шум через эти отверстия попадает в салон. Возможно, они нужны для вентиляции салона, но я их закатал виброй. Так же, все заглушки технологических отверстий залил полимерно-битумном мастикой. Это исключит попадания влаги при мойки днища и за счет заклейки сквозных отверстий повысится герметичность салона, что весьма положительно скажется на звучании аудиосистемы. С крышкой доступа в бензобак разберемся позже.
С виброизоляцией покончено. Теперь приступаем к самому интересному — подбору бутерброда на пол. Именно бутерброд будет принимать на себя весь шум. Я решил сделать все по науке. Хороший шумопоглотитель накрыть тяжелым изолятором. Именно такая схема шумоизоляции применяется в мерсе W124 и в других немецких авто бизнес класса.
С шумопоглотителем все ясно — искуственный войлок. Сначала в качестве звукоизолятора я хотел использывать звукоизоляционную мембрану TECSOUND 70, но продается он только в рулонах по 6м² и стоит не дешево. Потом до меня доперло, что в качестве звукоизолятора можно использовать обычную вибру. Она конечно легче, чем тексоунд (4.3 кг/м² против 7 кг/м² у тексоунда), но зато имеет слой армирующей фольги, что не маловажно при борьбе с низкочастотным шумом. Проверяем эффективность нашего пирога накрывая им 3 полосную колонку. Войлок дает эффект, но стоит накрыть его виброй — эффект усиливается в разы. Благодаря фольге (у шумоффа она самая толстая), лист вибры хорошо отражает достаточно низкие частоты — вплоть до 100-120гц, ниже начинает резанировать.
Вибру клеил в нахлест, для увеличения жесткости. В передние арки клеем 2 слоя войлока и так же заклеиваем виброй. Жаль передние арки не удалось заклеить полностью — без снятия торпеды никак.
Теперь весь пол заклееваем еще одним слоем войлока:
Все это занело у меня около недели, т.к. войлок пришлось кроить. Вот, что я придумал с бензобаком:
Так же запихиваем войлок под пластиковую обшивку салона. Делаем это по максимуму. Я запихал даже под пороги))
Замена ковролина. Часть 1. Новая войлочная шумоизоляция
После покупки кадиллака остро встал вопрос по замене ковролина!
На фотографиях родной ковролин выглядит отлично, но это только на фото…
Ковролин промок, покрылся плесенью, с водительской стороны вставили кусок ковра синего цвета.
В процессе осушения, выяснилось что ковролин еще и обоссан сзади. Скорее всего енотами. В зоопарке и живом уголке от них воняет именно так.
За пару дней все разобрал. Ковролин состоит из двух частей соединяюбщихся в нахлест под задним диваном.
Готовился к худшему. Но коррозии оказалось совсем немного. Обнаружилось пару дырочек. Варить не стал. Так как все это еще бы затянулось полгода. В будущем через несколько лет можно будет сделать качественно с пескоструем и т.д. Там где была коррозия зачистили, обработали преобразователем и загрунтовали.
Днище в отличном состоянии, во многих местах сохранился заводской герметик, и красный грунт
железные кожухи проводки отпескоструили и покрасили
Следущий этап, шумоизоляция. Родная войлочная пришла в негодность, требовалась полная замена.
Тут я решил делать максимально близко к оригиналу. На западе при восстановлении классических автомобилей используют джутовый войлок. У нас смог найти только рулоны максимальной шириной 25 см. Посмотрев интенет наткнулся на войлочную шумоизоляцияю для автомобилей производства г. Псков.
Шумоизоляция, практически полностью, соответвует заводской. В отличии от оригинала, имеет битуумную прослойку и латексное покрытия для защиты от влаги.
сравнение оригиналього войлока(слева) и новой шумоизоляции
Пару слов о родной шумоизоляции. Грубо говоря, она состоит из двух слоев
1. войлок ложится на кузов
2. войлок приклееный к ковролину.
После подготовки днища, по остаткам оригинального войлока раскроил новые детали шумоизоляции
Один сзади, второй спереди, третий и четвертый небольшие куски дополнительно укладываются вторым слоем в ногах водителя и пассажира.
Начал с задней части
Тут все получилсоь отлично, как с завода почти)
Бюджетная шумоизоляция днища
В итоге шумки должно получиться около 20 — 22 мм (весьма «жирно» и не сильно дорого), думаю эффект будет намного лучше, чем от стандартной «ваты».
Дальнейшие планы после днища:
1. Подобная обработка дверей — мастика противошумная внутрь на железо в качестве простенькой вибры, потом на железо под обшивку все та же «подложка», внутрь самой обшивки — тот похабный 5-мм войлок из «СтройСельхозТорга»
2. Под задний диван — аналогично (мастика — подложка — войлок 5мм)
3. Крыша (еще не придумал, но основной материал — все та же подложка и войлок, и терзают сомнения насчет мастики — не потечет ли с крыши летом на солнцепеке?)
4. Багажник, задние крылья, арки со стороны салона (мастика — подложка — войлок 5 мм), ниша запаски отдельно (мастика — подложка, на этом хватит — запаске войлок ни к чему думаю будет)
5. Небольшая шумовиброизоляция корпуса отопителя (тот, что со стороны капота) наверное герленом, ну и может все та же подложка толщиной до 5 мм (сомневаюсь в необходимости подложки, но поскольку ее цена копеечная, пусть будет)
6. Ну и дальше как вдохновение попрет )))
Ниже — фото основных материалов… Так, чтобы было… )))
Лада 2110 2001, 91 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2110, 2002
Лада 2110, 2007
Лада 2110, 2003
Лада 2110, 2004
Комментарии 26
Весь этот войлок имеет уже готовую форму или он просто листами?
Форма «относительно» готовая. Т.е. в целом общий контур есть, но подгонять надо дохрена по месту…
Сделаешь-отпишись по результатам) Кстати, ты все делаешь правильно, этот воилок- то что нужно для шумоизоляции, это примерно как комнату ковром оббить, в любом случае будет тише, чем ты сто слоев битумной шумки наклеешь на стены, правильно ведь?)
Угу, так оно. Но с ремонтом пока «застрял» — слег в больницу с сорваной спиной, так что доделаю машину уже не скоро…
Что случилось-то?Работа поди?
Угу, отголоски прошлой работы… Так что пришлось остановить ремонт авто до восстановления спины. Стоит старушка щас пылится в гараже…
Угу, так оно. Но с ремонтом пока «застрял» — слег в больницу с сорваной спиной, так что доделаю машину уже не скоро…
Кстати, нужен твой ответ) Мастика эта не вонючая?
Относительно вонючая… Пахнет не сильнее краски или растворителя. Ну запах не такой резкий, напоминает расплавленый асфальт (там тоже битум). После высыхания не пахнет…
Кстати, нужен твой ответ) Мастика эта не вонючая?
Есть еще этой же фирмы мастика «Барьер» битумная противошумная. У нее запах посильнее, но тоже не страшный…
Блин, тоже так буду делать. нафиг переплачивать? Ты в комфортавто звонил, чтоб заказать?
Шумоизоляция автомобиля. Для новичков. 2 часть
1 часть про виброизоляцию, смотрите в предыдущем посте.
Продолжим…Добавлю лишь что здесь я высказывают чисто свое мнение.
Если виброизоляция призвана убрать вибрации металла и пластика, то шумка необходима для избавления собственно от звука.
Сначала распишу принципы звукоизоляции, а в конце какие материалы существуют. Снизу будут фото с материалами. А в следующем посте распишу как клеить вибру и шумку со схемами и фотографиями.
Начнем вот с чего: звук — это волна. Чтобы как то повлиять на волну, например уменьшить амплитуду этой волны или ее энергию(читайте сделать тише), толщина препятствия должна быть не меньше длины этой волны, кроме того характеристики препятствия, его физические свойства должны быть подстроены под конкретную волну. Получается если волна длинная(более 1 см), то каким нибудь вшивым 5 мм спленом с ней не справиться(поэтому после сплена все говорят о то что звука стало меньше, он стал более глухой. Это не так, на самом деле сплен отсеял высокие и часть средних частот, оставил более низкие глухие.). Это означает, что для борьбы с низкими частотами(шум колес, урчание мотора, гул…) нужны одни материалы, а для борьбы с высокими частотами(свист, лязг, …) — другие. Но реальности таковы, что в машине ограничено пространство, важна красота отделки, а потому приходится использовать какой либо 1 универсальный материал, максимум два. Шумка обычно клеится поверх вибры, но не всегда, зависит от свойств шумки и конструкции машины.
Давайте распишу что значит низкие частоты а что высокие:
Средние частоты: от 200 Гц до 5 кГц. Это волны с длинами от 5мм и до 0.2 мм. Например шум машин можно к ним отнести. С ними справляется стандартная шумка в комбинации с вибропластом.
Высокие частоты(визг, лязг, свист): от 5кГц и до 20 кГц. Там волны еще меньше. Их мы не учитываем, они гасятся даже в стандартной виброизоляции, в обшивке салона, даже в пластиковых элементах и в металле.
Низкие частоты (сокращенно НЧ): от 10 Гц до 200 Гц. Это то 90% всего шума в машине — шум колес и мотора, коробки. Значит вспомним физику: длины волн для них от 5 мм до 10 см. Чем выше частота тем короче волна. Возьмем ориентир 1см, получается чтобы избавиться от низких частот (и то не от всех) нужна шумка либо препятствие толщиной не менее 1см. Поэтому никакие стандартные шумки максимум 1 см толщиной, рассчитанные на подавление высоких частот, не избавляют нас от шума колес. Более того для пористого материала НЕ характерно поглощение на НЧ, а вся шумка в магазинах пористая, это повод задуматься.
Получается вся шумоизоляция стандартными магазинными материалами лишь частично работает, слегка приглушается(кажется что приглушается, поскольку средние и высокие звонкие частоты не проходят, а глухо звук это и есть НЧ), и работает только из-за величины бутерброда который мы налепляем на кузов. НЧ становятся тише во многом благодаря вибре, поскольку вязкий и толстый материал отлично гасит низкие шумы, он частично играет роль шумопоглотителя. Это уже к вопросу про физические свойства гасящего материала. Как говориться не нытьем так каканьем. Дальше речь пойдет только про НЧ, как с ними быть, поскольку это основная проблема. (Остальные шумы-средние и высокие частоты, решаются самыми дешевыми материалами).
А хорошо поглощает такой шум например конверсионный поглотитель — это закрытая полость внутри которого расположен пористый поглотитель (вот вам и причина заклеивать все дыры в панелях дверей вибропластом, а внутри клеить пористую шумку, эта система отлично гасит гул дороги).
Важный показатель — время реверберации, это время, за которое звук полностью гасится в материале. Так вот для НЧ звуков отличные характеристики показывают материалы на основе ворса. В строительстве это какая нибудь синтетическая вата, наверно часто видели ее в виде брекетов, часто обклеивают дома и комнаты. А для авто наиболее подходящий вариант — войлок.
Именно войлок — дешевле всех синтетических аналогов и при этом самый эффективный. Или еще более дешевый вариант — ватин. Но войлок реально рулит. Правда есть 1 минус — он впитывает влагу, а значит и последствия сырости, вони, плесени. Как решить эту проблему — многие делают небольшие плиточки из войлока в несколько слоев(как плиточки вибропласта только намного толще), запечатывают их в полиэтилен, герметично заматывают скотчем, можно 2 слоя полиэтилена сделать. Главное уберечь войлок от влаги. И этими плитами например 25 на 25 см обкладывать обшивку. Правда на пол лучше не класть, там ограничится магазинными вариантами — слишком большой риск порвать клеенку и промокнуть. Зато его можно вставлять в карты дверей(внутри салона) без клеенки, там всегда сухо, на потолок, в багажник кроме тех ниш куда может попадать вода. Чем больше войлока вы уложите как можно плотнее под обшивкой и потолще, тем больше будет эффект.
Поэтому 2 способа которые я знаю, чтобы противостоять гулу дороги — максимальное использование войлока и герметично клеить полости дверей.
И наконец материалы
Есть шумопоглощающие и шумоизоляционные. Первые с малым временем реверберации гасят колебания, вторые — отражают и частично гасят.
а) Самый популярный — вспененный полиэтилен.
Называется у разных фирм по разному: Сплен, у Шумофф серия П4 и П8; «Изолон», «Изонел», «Пленэкс», «Теплофлекс», «Порилекс», «Энергофлекс», «Стизол», «Изоком», «Джермафлекс», «Стейнофон», «Изопенол», Изотон. Воздейстуют на средние и высокие частоты.
К этой группе можно отнести и пенополиуретан, свойства схожие. У него популярен материал акцент.
Только никакой это не звукоизолятор, а теплоизолятор, но звукоизоляционные свойства какие то тоже есть. Правда самый дешевый из всех продающихся в магазинах, самый популярный. Встречается уже с клеевым слоем. Все перечисленные названия- разновидности, отличаются размером пор, пузырьков с воздухом, структурой, но по сути одно и то же.
Эти материалы немного поглощают звук, но в основном отражают, не пускают его. Если взять лист сплена, сделать его полукругом вокруг своего лица спереди, то услышите эхо. Звук отражается от стенок и прямо в уши.
Поэтому при поклейке его старайтесь не допускать воздушных пузырей снизу. Таким образом сплен матерал относительно дешевый, работу свою выпоняет на четверку с минусом, но все же ближе к тройке. К тому же впитывает воду. Действует на средние и высокие частоты. Если всю машину им обклеете — эффект будет, потише, но от гула дороги вы не избавитесь.Однако многие кто клеил спленом говорят что намного тише стало.
б) Вспененная резина(вспененный каучук).
У Шумофф серия Комфорт, у остальных по разному называется. Я привожу больше Шумофф, потому что в моем городе его везде можно найти, остальных популярных марок практически нет.
Гораздо лучше сплена. Не впитывает влагу, поэтому можно клеить даже снаружи под арками. Более пластичный и удобный при оклейке. Именно его я считаю лучше клеить внутри полости дверей на внешнюю плоскость, на пол, в ниши багажника и т.д.
Вот и все. Это 2 шумоизолятора, которые вы можете найти в магазинах автозвука.
Они лучше изоляторов, т.к. гасят звук а не отражают его.
Отчасти вспененный каучук неплохо поглощает звук. Резина вообще отличный звукоизолятор.
Есть серия Герметон А15, герметон А30 у Шумофф. На рисунке есть. Она из полиуретана и благодаря пирамидальным выступам гасит звук. Эти выступы должны быть направлены в сторону шума. Но после серии видео от провессионалов работников Шумофф когда они клеили герметон ровной стороной на кузов и выступами в сторону салона, я был в ступоре. Получается они защищают улицу от шума в салоне.
В общем мое мнение — он хорош, его применение в авто минимально, только если в дверях. При завышенной цене на Герметон, есть другие более дешевые варианты. Но его клеят и в пол, и потолок, и везде пирамидками в сторону салона, как будто хотели наоборот не выпустить звук из машины на улицу. Я думаю всего лишь пиар и не более того, хотя Шумофф говорит что он нереально круто гасит звуки
И еще один поглотитель — битопласт и битолон. Они с виду толстенькие легко сжимаются практически до плоского состояния. Легко деформируются. Видел серию опытов, где эти хлипкие материалы, отлично изолировали звук не хуже сплена, а при этом в 2 раза тоньше его. Их часто используют в качестве антискрипа — проклеивают стыки пластиковых деталей в салоне, края панелей дверей чтобы не дребезжали.
Как клеится шумка
Ничего сложного. Клеится она поверх вибры. Желательно вплотную. Внахлест, посколкьу считается что через стыки хорошо проходит звук. И прикатывается валиком чтоб хорошо сидела.
В идеале вы должны внутри машины обклеить виброй весь металл и поверх него шумка, таким образом получается изолированный салон. Салон внутри салона. Такая капсула что ли, защищающая от внешнего шума. На дверях внутри полости сложно клеить шумку 1 большим листом, придется резать и по частям внахлест. А собственно под картой двери лучше взять 1 лист войлока и все закрыть им. Чем меньше стыков и чем более герметичной будет шумка тем лучше.
Резюмируем мой рецепт ))
В сухих местах клеим войлок(шумопоглотитель) и потолще(панели обшивки дверей, багажник, потолок). Благо стоит он гораздо дешевлевсяких там спленов. Например рулон 0.6 на 18 метров у нас за тысячу можно найти толщиной в пол сантиметра. В остальных (пол, капот) вспененный каучук в качестве изолятора. Его идеально клеить на пол — изолирует шум от дороги. Можно поэкспериментировать и наклеить на каучук битолон — он легкий и легко упакуется под обшивку. Если экономим, то вместо каучука сплен или акцент.
Насчет герметона — на ваш выбор. Это шумопоглотитель, шумопоглотители априори лучше изоляторов, они гасят звуки а не отражают, он вроде как классно работает, но он дорогой и используется не в полную силу поскольку невозможно правильно наклеить. Я опыты не проводил, сужу из своих познаний в физике (сам технарь), возможно не прав.
Магазинные пористые шумки очень плохо избавляют от гула дороги.
Эконом вариант — сплен на пол и капот. Остальное войлок.
Если боитесь сырости то только сплен или вспененный каучук.
Мой вариант — войлок, вспененный каучук, битолон для проклейки стыков от скрипа и дребезжания и местами поверх каучука.
Помните про толщину материала, о чем писал в начале. В следующем посте будут схемы оклейки.
Написал много, возможно запутанно, но как есть…
Самое главное правило шумоизоляции — после шумки должна встать вся обшивка. Иначе заколебетесь отдирать и переделывать