восстановление уплотнителей дверей автомобиля
Восстановление рассохшихся уплотнителей дверей + Раскоксовка
Лето подходит к концу, значит пора немного обслужить свою ласточку. Вроде и работает всё как часы, не шумит, не бремчит и не подтекает (тьфу тьфу тьфу) ездит и радует. Нет предела совершенству, есть ведь ссохшиеся уплотнители дверей из-за которых в салон попадает пыль и излешний шум с улицы. Ими и займусь.
Почитал драйв и понял, что покупать новые смысла нет, ибо цена на них невероятно высока, а решить проблему можно вымочив их в горячей воде. Приступаем. Процесс совсем не сложный, но возможно кому-то пригодится данная запись.
1.Снимаем уплотнители, можно делать по одному, можно все разом, главное не перепутать при установке, в моем случае не было права на ошибку, позже поймёте почему, поэтому всё делал по очереди.
2. Моем и замачиваем в ванной в горячей воде.
3. Пока отмачиваются, идём и чисто начисто вытираем металл в местах контакта с уплотнителем, желательно обезжирить и хорошо просушить.
4. Резинки отмокли, достаём, вытираем и тщательно высушиваем, чистота и сухость залог успеха. Ну и по быстрому идём ставить на место.
5. Берём клей, капельным способом наносим его на верхнюю грань и ставим уплотнитель на место, с силой прижимая его, особенно в проблемных углах. В случае с моим клеем процесс занимал секунды, обратно снять резинку дорогого стоит, поэтому и делал всё по очереди. Дальше клей можно капать ещё реже, так как, что внизу, что по бокам уплотнитель не испытывает таких натяжений и нагрузок.
6. Повторяем процесс для каждой двери.
Вот собственно и всё, результат отличный, за ночь простоя ничего не деформировалось и не сжалось, теперь как новые)
Не стал делать отдельную запись ибо слишком мелочно для отдельного поста.
1000 км назад пришла пора сменить масло, но к этому моменту значительно выросло его потребление и после езды накатом стал появляться сизый дымок, непорядок. Решил попробовать сделать раскоксовку и сменить масло, ибо масло Роснефть судя по всему не сильно отличается от подсолнечного.
Купил жижу от Лавр
И вдогонку промывку, так как представлял что за гадость утечет в систему и лучше её после этого промыть.
Выбор масла пал на Rolf. К Германии конечно никакого отношения не имеет, делается у нас, но, судя по лабораторным тестам которые я прочитал тут и на просторах интернета, обладает минимальной зольностью, хорошими моющими качествами и почти не угарает. По стоимости вообще подарок, с моей скидкой вышло немногим больше 1000р за 4 литра.
Результат теста на oil-club:
1000 км пройдена, долито 200 мл масла, что явно меньше чем начала кушать перед заменой + при смене залил 4 литра, а не 4.1 как положено. Нет даже намёка на дым, масло ничуть не потемнело, машина на низах стала немного бодрее и незначительно снизился расход топлива, примерно на литр.
Как пользоваться всей этой химией, написано на упаковках, писать нет смысла. Результат скажу я вам есть и он хороший, хотя я изначально скептически относился к данной процедуре.
Восстановление дверных уплотнителей
Всем доброго времени суток!
Сегодня расскажу о том, как восстановить свойства резинового дверного уплотнителя, устранить дребезжание при движении по нашим «ровным» дорогам полуоткрытых стекол и избавиться от брякания номерной рамки при закрытии задней двери и капота. Сами идеи эти не новые, что-то вычитал ранее здесь на сайте, что-то подсказали одноклубники. Теперь обо всем по порядку.
Дверные уплотнители со временем дубеют, теряют форму и естественно уже не так плотно прилегают к двери, в результате чего в салон проникает больше пыли и появляются противные скрипы при движении. Сильных таких симптомом у меня не было, тем не менее было желание сделать все «в идеале как с новья». Собирался как минимум полгода, а сам процесс занял минут 10 – 15 ))) Итак покупаем обычный гидроуровень в строительном магазине (цена 320 руб.), диаметр силиконовой трубки 8 мм, длина 15 м.
Начинаем процесс «пропихивания» трубки в дверной уплотнитель с верхнего края в сторону капота или вниз, главное чтобы трубка прошла примерно половину пути. Чтобы трубка легче входила, не забываем пользоваться силиконовой смазкой ))) я воспользовался WD.
Затем отмеряем с противоположной внешней стороны дверного уплотниттеля, прикладывая гидроуровень, сколько нужно трубки до уже «втиснотой» в уплотнитель. Лучше пусть будет не хватать пару сантиметров, чем будет излишек трубки! Отрезаем и таким же образом продеваем внутрь. 15 метрового гидроуровня с лихвой хватает на все 4 двери и уплотнитель под капотом. Туда тоже вставил, чтобы было)))
Поначалу, полторы – две недели, надо будет прилагать больше усилий для закрытия дверей, но потом все становится отлично! Не знаю, пыли меньше стало или нет, так как постоянно слежу за чистотой в салоне, но скрипов точно меньше стало! И еще заметил, что щели в углах между уплотнителем и стойками стали в разы меньше! И главное ничего лишнего не видно и ничего нигде не торчит!
Далее избавляемся от брякания полуоткрытых стекол! Для этого на все 4 окна нам понадобится около 4 метров силового ВВГ кабеля 2х1,5 (цена 50 руб.). Снимаем внешнюю оплетку с кабеля, опускаем стекло и чуть вывернув резинку-уплотнитель, просовываем внутрь ее провод с левой и правой стороны от стекла. Также пользуемся силиконовой смазкой!
Первое время стекла будут открываться чуть с усилием, потом все притрется. И снова ничего не видно – «колхоза нет!)))
Устранить брякание номерных рамок, будь они пластиковыми или металлическими, при закрытии пятой двери и капота можно при помощи самоклеющегося дверного уплотнителя. В строительных магазах такого добра навалом, хватит 1 метра за глаза (цена около 30 руб.) У меня был остаток двойного уплотнителя со времен Ельцина))) его разрезал вдоль и приклеил по бокам с внутренней стороны номерных рамок.
Теперь задняя рамка не бьет по пятой двери при ее закрытии и передняя рамка не бьет по бамперу при закрытии капота.
Времени все операции занимают не много, а тишина и комфорт обеспечены! Теперь никто не скажет и не подумает, что у вас не машина, а погремушка)))
И на последок всем желаю отсутствие поломок и пробок на дорогах, чтобы попадались только веселые попутчики и всегда был зеленый свет на светофорах!
Как оживить старые уплотнители и изготовить новые? Легко!
В процессе реставрации своего ржавого корыта под одноименным названием «TOYOTA COROLLA KE50 1977», добрался до этапа установки уплотнителей.
За 38 лет они повидали многое, но до повторной установки дожили не все.
— Резинки лобового и заднего стекла полностью уничтожены в процессе разборки.
— Передние боковые стекла у меня без резинок вовсе, а уплотнители задних боковых стекол на удивление очень даже живые.
— Уплотнители дверных проемов в целом не плохие и сохранили упругость, но по углам и на концах растрескались.
Попытки найти и купить новые не увенчались успехом, похоже, в природе такие больше не существуют…даже в Японии не нашлось.
Решил реставрировать. И вот, после ряда экспериментов, готов поделиться положительным опытом.
1. Реставрация потрескавшихся частей ( в моем случае уголков) уплотнителей дверных проемов.
Для начала, пользуясь рекомендациями народа с различных форумов, отмочил резину в растворе нашатыря. Серьезных изменений не заметил…еще рекомендуют альтернативный вариант: на пару часов вымочить в керосине или бензине, но пробовать не стал.
После высыхания зачистил хилые места наждачкой и обезжирил спиртом, а затем в три захода залил трещины неопреновым клеем темно серого цвета.
В углах уплотнитель слегка просел, так сказать сжался, и не работает нормально на отжим. Лечение простое — кусок мягкой резиновой трубки (с дверного уплотнителя) вставить внутрь.
На следующий день, после того, как клей застыл, снова прошелся мелкой наждачкой (очень аккуратно).
Чем склеить искал очень долго…тестировал множество различных герметиков и клеев — все не то, пока знакомый военный морской офицер не подсказал действительно крутое средство, а именно — вышеупомянутый клей, который он использовали для ремонта водолазных костюмов. Клей реально хорош…после высыхания остается упругим и держит достойно. Найти не просто, пришлось поднапрячься. Есть аналог от производителя BIZON, но тот клей прозрачный. Мой — темно серый, что было важно для внешнего вида изделия.
2. Кастом резинка заднего стекла.
Родная умерла, но имела профиль подобный вазовской классики, с таким же клином «под хром». Долго не думая, взял на авторынке уплотнитель лобового 2101 и тот практически идеально лег в проем.
Практически все совпало, только слегка коротковат по высоте.
Не беда — супер клей 505 на основе цианокрилата должен прекрасно клеить резину. Вырезаем кусочки по 10 см из такого же профиля из заранее купленного такого же уплотнителя и вклеиваем…
Все должно получиться, если только вы не взяли уплотнитель сделанный в Китае, как я (показался мягче и удобней дубового российского). Это была большая ошибка… Китайский уплотнитель не клеится! Из чего он сделан, или что в него добавлено — большой вопрос…
В общем, пришлось использовать российский уплотнитель и в итоге все прекрасно склеилось.
Место склейки поначалу выглядит не очень, но уплотнитель широкий и под клин, так что в итоге его распирает и все становится идеально. Перед установкой проем промазали мовилем и на всякий случай немного невысыхающего герметика снаружи.
Вставка вазовского клина — не простая задача без специального инструмента. Лучше делать вдвоем — один разгибает прорезь отверткой или клипсодером (как вариант), второй укладывает. Пальцы у обоих слегка сотрутся к концу операции, свежую краску лучше защитить скотчем, приходится прикладывать не малое усилие и инструмент стремится на волю.
Стекло стало плотно. Проверка водой показала, что нет и намека на течь.
Ну и для максимального эффекта — обязательно нужна наклейка ))))
3. Кастом уплотнитель лобового стекла.
На лобовое стекло у меня подошел уплотнитель заднего стекла ВАЗ 2101.
По размеру отлично, но радиусы верхних углов не такие как нужно.
В данном случае, повторяем процедуру описанную в п.2 практически полностью, только вместо вклеивания вставок пришлось заменить верхние уголки на другие, более подходящего радиуса. Такие оказались на вазовском уплотнителе лобового.
С установкой лобового стекла получилось не так гладко, потому, как оно имеет больший изгиб и становится упорно не хотело. Пришлось пригласить профессионального установщика с каким то огромным шприцом секретного черного клея и присосками. Поставил с третьего раза, решили дополнительно загерметизировать. Воду не пропускает.
Т.е. используя три уплотнителя с классики, я получил два тойтовских, максимально похожих на оригинальные.
Надеюсь, кому то пригодится…
Кстати, на заднюю дверь подошел в тютельку уплотнитель от какой то мазды универсал…даже резать не пришлось. Разборки никто не отменял! Но это уже элемент удачи )
Восстановление «дверных» уплотнителей № 1
Стал замечать что если сильный ветер дует сильно из дверей, вроде машину нагреешь а теплый воздух куда-то уходит. Приложил руку в дверям авто, со всех дверей поддувает…и тут друг накинул тему, что есть такая тема как жгут для межпанельных швов «вилатерм«.
Он применяется:
Для уплотнения стыков конструкций зданий и отдельных его элементов (герметизация межпанельных швов);
— как уплотнительные элементы при установке окон и дверей;
— в холодильных установках;
— в вентиляционном оборудовании;
— как упаковочный материал;
— при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.
Свойства:
— гибкость;
— долговечность.
— низкая теплопроводность;
— технологичность монтажа;
— высокое сопротивление проникновению влаги;
— химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, и др.);
Вот так выглядит сам «вилатерм»:
Но это все лирика.
Для операции нам понадобится:
1. Вилатерм 10мм, цена за 1м — 6 рублей. (не полый внутри). На дверь уходило 3 метра. Т.е. 3х4 = 12м. Я же взял с запасом, ещё другу взял! Можно ещё уплотнительную резинку на багажнике так же забацать. Либо купить от ВАЗ новую. Я сейчас пишу про вариант который экономичнее.
2. Проволка 1.5-2мм (20р)
3. Силиконовый спрей, либо wd-40.
4. Щипцы
1. Снимаем уплотнительные резинки с дверей. Снимаем аккуратно, что-бы не оторвать клипсы. Я по началу снимал с клипсами. Но оказалось что они легко ломаются…потом пришлось некоторые брать у друга)) Потом стал снимать уплотнительные резинки без снятия клипс. И одевать так же, обратно.
2. Откручиваем шурупы на концах уплотнительных резинок под картой двери и там же снимаем с клипс.
3. Далее заприскиваем силиконом в уплотнитель. Обратите внимание, там 2 дренажных отверстия, прыскайте именно туда, куда будете сувать вилатерм.
4. Суем проволку в уплотнитель до конца.
Далее к одному краю проволки привязываем вилатерм:
5. Процедуру лучше делать в двоем. Один тянет а другой держит. Тянуть нужно очень аккуратно! У нас один блин комом пошел, как всегда бывает. Порвали вилатерм. Перетянули. Если не идет надо ещё пшикать смазкой, так же как когда девушки суешь))) 😀
6. Далее как просунулось, откручиваем проволку от вилатерма. Отрезаем ненужную часть. Вауля — готово!
7. Далее в обратном порядке укрепляем уплотнитель двери обратно.
Пока не тестировал, дует или нет…отпишусь на днях. Пока заметил что двери стали плотнее закрываться. Что есть хорошо! Меня сподвигло на эту процедуру то что в машине как я уже писал быстро тепло куда-то уходит. И ещё влага после того как дождь прошел. И все же окна потеют все равно, хотя я давно писал что победил запотевание. Оказалось не полностью. Просто стало распотевать лучше, но конкретно потеть то потели в ливень. Зимой то конечно запотевание не будет практически. Но все равно влага это не хорошо. Я думаю должно стать лучше.
В планах ещё просунуть вилатерм в уплотнительные резинки на самом кузове авто. Я же пока сделал только на самих дверях.
Ещё по идее должен шум справа пропасть, а то бывает едешь, где-то справа ветер свистит.
Делал все с другом (Ajax), вдвоем удобнее. Одному очень геморойно это делать. Друг тоже себе дверь одну утеплил. Казалось что это все быстро делается, а по факту времени потратили не мало.
Вопрос к вам, читатели. Кто знает номер клипсы? Он крепит уплотнитель к двери. А то я обнаружил что многие клипсы поломаны. Видимо бывший хозяин ещё снимал это все дело.
Восстановление плотности прилегания дверного уплотнителя
Дверные уплотнители у моей машинки с возрастом промялись. Купить новые пока что душит жаба — стоимость 1100 руб. за уплотнитель двери. Начал искать как можно восстановить упругость уплотнителей. Нашел довольно много записей. Смысл в том что нужно купить уплотнительный жгут Вилатерм или аналогичный, запихать в полость дверного уплотнителя и будет счастье. Жгут сделан из вспененного полиэтилена, значит к перепадам температур он относиться покойно. Для запихивания жгута в уплотнитель те кто уже сделал эту работу рекомендуют использовать зонд для протяжка кабеля.
Прикупил в Леруа упаковку шнура толщиной 6 мм
И зонд для протяжки кабеля 5 метров
Пробовать решил на правой передней двери. В правом верхнем углу расширил имеющееся отверстие в внутренней стороны уплотнителя, запихал зонд
В нижней части двери опять таки расширил имеющееся отверстие и выловил кончик зонда
Изолентой примотал конец жгута
И протянул первый участок. Протянуть одним заходом больше трети периметра двери не получается — шнур довольно непрочный на разрыв
При запихивании смазывал жгут силиконовой смазкой чтобы он легче проходил. Прямые участки протягиваются довольно легко. Если есть загиб, то протянуть сложнее. Несколько раз жгут рвался, но все-таки удалось затянуть жгут тремя участками — хвостики жгута видно в правом верхнем углу, правом нижнем углу (под лампочкой) и слева примерно посредине (чуть ниже ограничителя)
Эффект потрясающий — уплотнитель плотно прилегает к проему, дверь «влипает в проем».
К сожалению, такой эффект оказался очень недолговечным. Уже через пару — тройку дней дверь стала захлопываться практически так же как раньше. Начал разбираться в чем причина. Вынул запихнутый шнур. Оказалось что он промялся. Сверху промятый, снизу исходный шнур
Теперь понятно почему захлопывание двери стало таким же как было
Начал искать какой другой материал можно использовать. Нашел гернитовый шнур. Это тоже уплотнительный шнур, но выполнен он не из вспененного полиэтилена, а из вспененной резины. Купил немного этого гернитового шнура
В сравнении с полиэтиленовым шнуром
До кучи померил диаметр. Полиэтиленовый шнур (белый) при заявленном диаметре 6 мм по факту имеет диаметр 7 мм. Гернитовый шнур (черный) при заявленном диаметре 8 мм по факту имеет диаметр 7,5 мм. В итоге получается что в свободном состоянии оба эти шнура практически одинаковые.
Решил провести тест на сминаемость. Взял две одинаковых прищепки и сжал шнуры каждый своей прищепкой
Оставил шнуры в прищепках на ночь. Утром (через 8 часов) шнуры еще больше промялись
После снятия прищепок деформация жгутов сохранилась
Таким образом, остаточная деформация полиэтиленового шнура слишком большая и использовать его для восстановления уплотнителей нецелесообразно
Гернитовый шнур намного прочнее. Протянуть его в уплотнитель получилось одним куском, а не тремя как с полиэтиленовым шнуром
Эффект от гернитового уплотнителя прямо скажем намного жестче чем от полиэтиленового — первые захлопывания создали впечатление что такой вариант слишком жесткий. Но через пару дней гернитовый шнур видимо немного промялся и стало нормально. Посмотрим насколько этот эффект продлится и как проявит себя при холодах.
Таким образом если кто надумает восстанавливать дверные уплотнители путем вставки в него шнура, то получается что полиэтиленовый шнур подходит только для самоуспокоения. Эффект от его использования заканчивается через несколько дней.