вес двери уаз патриот
Стекло-пластиковая дверь задка на УАЗ Патриот
Доброго утра уважаемые участники сообщества и гости моего блога!
Для владельцев УАЗ Патриот не является неожиданностью высокие цены на навесные кузовные детали, у официального дилера УАЗ в Самаре стоимость оригинальной двери задка на УАЗ Патриот составляет 20 000 рублей…
Конечно за 22 килограммовую и усиленную по максимуму дверь, которая несет на себе запасное колесо и выдерживает неслабые динамические нагрузки, это скорее всего адекватная цена…
С помощью композитных материалов нам удалось опустить стоимость стекло-пластиковой двери задка на УАЗ Патриот по отношению к металлическому оригиналу в три раза…
Единственный минус нашего продукта заключается в отсутствии возможности крепления к стекло-пластиковой двери задка на УАЗ Патриот запасного колеса, как ни крути пластик это не металл…
Совсем недавно мы по тем же самым причинам изготовили:
Стекло-пластиковый капот на УАЗ Патриот:
www.drive2.ru/b/1252805/
Стекло-пластиковые передние крылья на УАЗ Патриот:
www.drive2.ru/b/1258110/
Представляю Вашему вниманию стекло-пластиковую дверь задка на УАЗ Патриот
Геометрические параметры двери задка на УАЗ Патриот аналогичны заводским…
Стекло-пластиковая дверь задка на УАЗ Патриот изготовлена с использованием композитных материалов…
Весовые характеристики стекло-пластиковой двери задка на УАЗ Патриот задаются исходя из целевого назначения.
Вес стекло пластиковой двери задка на УАЗ Патриот составляет 13 кг
В стекло пластиковую дверь задка на УАЗ Патриот закладывается максимальное количество композитных материалов, в связи с этим лицевая поверхность обладает достаточной жесткостью сопоставимой с жесткостью оригинальной (металлической) дверью задка на УАЗ Патриот
Вес оригинальной (металлической) двери задка на УАЗ Патриот составляет 22 кг.
В стекло пластиковую дверь на УАЗ Патриот для АВТОСПОРТА закладывается минимальное количество композитных материалов, в связи с этим лицевая поверхность не обладает достаточной жесткостью сопоставимой с жесткостью оригинальной (металлической) дверью задка на УАЗ Патриот.
Вес стекло пластиковой двери задка на УАЗ Патриот для АВТОСПОРТА составляет 7-8 кг
Дверь багажника стеклопластиковая «Гладкая» для УАЗ 3163 Patriot купить недорого с доставкой
Описание
Кромка для крепления стекла расширена, теперь без особого труда стекло можно вклеить.
Стеклопластиковая дверь задка на УАЗ «Патриот» (гладкая)
Геометрические параметры двери задка на УАЗ Патриот аналогичны заводским…
Стеклопластиковая дверь задка на УАЗ Патриот изготовлена с использованием композитных материалов…
Весовые характеристики стеклопластиковой двери задка на УАЗ Патриот задаются исходя из целевого назначения.
Вес стеклопластиковой двери задка на УАЗ Патриот составляет 13 кг
В стеклопластиковую дверь задка на УАЗ Патриот закладывается максимальное количество композитных материалов, в связи с этим лицевая поверхность обладает достаточной жесткостью сопоставимой с жесткостью оригинальной (металлической) дверью задка на УАЗ Патриот
Вес оригинальной (металлической) двери задка на УАЗ Патриот составляет 22 кг.
В стеклопластиковую дверь на УАЗ Патриот для АВТОСПОРТА закладывается минимальное количество композитных материалов, в связи с этим лицевая поверхность не обладает достаточной жесткостью сопоставимой с жесткостью оригинальной (металлической) дверью задка на УАЗ Патриот.
Вес стеклопластиковой двери задка на УАЗ Патриот для АВТОСПОРТА составляет 7-8 кг
Общие рекомендации при установке стеклопластиковых изделий:
1. Толщина стенки оригинальной металлической кузовной детали в основном составляет 1 мм,
толщина стенки стеклопластиковой кузовной детали составляет 3-4 мм,
поэтому возможно придется убирать из нутри лишний пластик грубой шкуркой в процессе подгонки.
2. Мы не завод и у нас не штамп а ручной труд, если деталь состоит из двух частей возможно отклонение при склейке на 1-2 градуса или смещение на 2-3 мм в ту или иную сторону, что приводит к дополнительным работам по регулировке при установке.
3. Ели геометрию металла можно рихтовать «руками» или молотком, то геометрию стеклопластикового изделия можно изменить (в разумных пределах) с помощью строительного фена нагревая поверхность до 60-70 градусов (главное лишнего не перегреть…чтоб смола не закипела!). При нагревании смола «подвядает» и деталь становится более эластичной, деталь устанавливают на кузов и фиксируют в новом положении, после остывания деталь принимает откорректированную геометрию.
4. Убедительная просьба уточнять «компетентность» Ваших мастеров в вопросе установки стеклопластиковых кузовных деталей и согласовывать с ними возможные дополнительные работы перед совершением заказа…
5. Если при установке у вас возникли вопросы, сразу звоните, пишите и мы совместно постараемся их решить!
Рекомендации по подготовке к покраске стеклопластиковых изделий:
1. Сперва установите некрашеную деталь на кузов, выставите все по зазорам и только потом в малярку!
2. Наносим небольшую риску на поверхность стеклопластиковой детали «не грубой» шкуркой,
для того чтобы грунт лучше зацепился за поверхность (только без энтузиазма…совсем чутка).
Серая поверхность это не грунт, а первый слой композитных материалов с наполнителем серебрянка, счищать его нельзя, могут образоваться поры и раковины.
3. Перед нанесением грунта хорошо обезжириваем поверхность уайт-спиритом.
4. Наносим грунт для пластиков, праймер двух компонентный (он жирнее ложится), затем любое ЛКП.
Рекомендации по установке двери из стеклопластика:
Стеклопластиковая дверь может изменить геометрию стремясь найти точку опоры под нагрузкой собственного веса. К примеру после изготовления дверь отвезли в транспортную компанию для отправки, дверь упаковали в жесткую обрешетку либо положили в паллетный борт (деревянный ящик) так что её три угла нашли свои точки опоры а четвертый нет (висит в воздухе), вот этот угол в течении 5-7 дней пока дверь везут заказчику будет стремится найти точку опоры и менять общую геометрию двери. Тот же самый эффект может произойти когда дверь просто лежит в гараже и ждет своей очереди на установку. Этот эффект не возможно полностью исключить поэтому вполне вероятно что он проявит себя в большей или меньшей степени.
Основным «рабочим» моментом для стеклопластиковой двери который может возникнуть является оттопыривание верхней части двери «рамки обзорного стекла», т.е. когда верхняя часть двери в районе крыши выступает за габариты кузова обычно в пределах 10-20 мм образуя щель. Это происходит потому что пластика в этой рамке как правило совсем немного (особенно в боковых дверях) и ее геометрия легче изменяется под нагрузкой собственного веса.
1. Снимите уплотнитель дверного проема, вполне вероятно что он будет выталкивать стеклопластиковую дверь из проема так как её толщина больше чем у оригинальной двери, возможно придется заменить оригинальный уплотнитель дверного проема на уплотнитель «по меньше».
2. Сперва просто приложите дверь в проем не устанавливая ее на петли, выставите ее в проеме по зазорам относительно передних или задних крыльев и других дверей, визуально определите необходимость корректировки геометрии двери. Если корректировка не требуется — можно зафиксировать дверь в правильном положении к примеру с помощью малярного скотча и наносить разметку для крепления петель. Если корректировка геометрии двери требуется — все равно выставить дверь в проеме ориентируясь на правильное положение нижней «основной части» двери в проеме и наносить разметку для крепления петель так как геометрию двери удобнее исправлять на двери с установленными замком и петлями.
3. Просверлите в каждой петле по два отверстия под винты «впотай». Просверлите по разметке пластиковую дверь и «наживите» петли. В целях обеспечения максимальной жесткости при установке стеклопластиковых дверей и во избежание люфтов при эксплуатации — верхнюю и нижнюю петли необходимо соединить между собой металлической пластиной (расположенной вертикально) или уголком изнутри двери чтобы образовалась единая металлическая конструкция на которой будет висеть дверь.
4. После того как стеклопластиковая дверь установлена на кузов и ей требуется корректировка геометрии (выступает за габарит кузова) верхней части «рамки обзорного стекла» — прогрейте феном две стойки «у корня» градусов до 60-70 (не больше) и вдавите рамку в проем с помощью струбцин или упоров и оставьте остывать на 3 часа, геометрия откорректируется. При необходимости эту процедуру можно повторить.
5. В стеклопластиковых боковых дверях нашего производства нет направляющих для стекла (нет технической возможности их воспроизводства и точной установки из стеклопластика), этот момент можно компенсировать установкой электростеклоподъемников. Так же можно вырезать со старых оригинальных дверей направляющие и самостоятельно закрепить их на стеклопластиковую дверь по месту.
6. Предупреждаю что НЕЛЬЗЯ «с целью повышения безопасности» устанавливать в стеклопластиковую дверь металлическую трубу (по примеру с заводской дверью), т.к. эту трубу при боковом ударе выломает из двери и она войдет в салон!
Условия по возврату стеклопластиковых кузовных деталей:
1. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей с нарушенной целостностью, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
2. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей уже покрытых лакокрасочным покрытием, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
3. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей без проведения полноценных и всесторонних работ по установке, производитель возвращает заказчику только стоимость кузовной детали (без учета транспортной составляющей) по прибытию ее и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку оплачивает заказчик.
4. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей после проведения полноценных и всесторонних работ по установке (производитель имеет право запросить подтверждающие видео и фото материалы) в соответствии с общими рекомендациями по работе со стеклопластиком и получения неудовлетворительного результата, производитель возвращает заказчику стоимость кузовной детали с учетом транспортной составляющей по прибытию ее и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку оплачивает производитель.
Подробней про заднюю дверь и результаты.
Всем доброго здравия.
Езжу тихонько не спешно объезжая кочки, ямы, грязь дак вообще не люблю с детства и один фиг на первом Патриоте заднюю дверь и проем раздолбало за один год. Закралась мысль, что с этим что то надо делать. Все трещины заварил поставил подпятник, появилась одна идейка, А дальше стало лень да и машину продал. Купив второй патриот, у него уже были трещины задней двери и проема, опять заварил, правда опять за один год все раздолбало еще раз заварил подумал что надо еще что то сделать и идея то есть, лень опять победила, так машину и продал. Купил третий патриот где только только, чуть чуть при очень пристальном осмотре видно что опять все начинается, с этим что то надо делать, пока опять все не размолотило и не порвало. Собрав волю в кулак и победив Лень решил все таки что то сделать, осталось выбрать вариант укрепления пятой двери и проема.
Вариант 1. Снять запаску с двери.
Минусы- 1. страдает внешний облик авто.(кому как а мне без колеса не нравится).
2.Куда то надо девать запаску.
3.Дверь один фиг будет брякать.
Плюсы- Сохранится Стойка и дверь.
Вариант 2. Силовик с калиткой.
Минусы-1. Не нравится внешний облик авто.
2.не совсем удобно открывать и закрывать дверь.
3. лишний вес авто.
4. дорого, даже очень дорого.
Плюсы- Сохранится Стойка и дверь.
Вариат3. Калитка.
Минусы-1. Не нравится внешний облик авто.
2.Дорого.
3.Очень много сомнений.
Плюсы- Я их не вижу.(ниже попробую объяснить почему)
Вот так перебрав возможные варианты мня не устраивает не один, а делать то что то надо. Пришлось думать, вспоминать чему учили и рассуждать логически.
Итак: у нас есть большая дверь с висящим на ней большим тяжелым колесом и держится все это за счет: Навесов с правой стороны. Замок, подпор с левой стороны. Подпятник в низу слева. Вот вроде бы все хорошо и правильно, но еще на двери висит большое тяжелое колесо.
Когда все новое, хорошо отрегулированное, нет люфтов и лишних хождений все здорово и классно, дверь не брякает, легонько открывается и закрывается, находится так сказать в состоянии покоя относительно кузова. И если на машине не ездить(совсем) то и не двери, не стойке не чего не будет, но только стоит поехать как от дорожного полотна весь кузов начинает шевелится, его крутит, гнет, испытывает еще кучу различных нагрузок, да и чтоб попасть в багажник дверь открываешь закрываешь вследствие чего появляются лишние люфты, зазоры то есть начало конца. Дверь выходит из состояния покоя и начинает набирать свою отдельно от кузова кинетическую энергию, чем больше зазоры тем больше энергии, которую где то надо гасить, ну и на практике уже известно где она останавливается.
Рассуждая дальше E = (m*U^2) \ 2 (че эт такое и сам не знаю доча мою мысль так записала) сама та дверь мало весит, а вот колесо плюс еще вылет от двери и создают проблемы, вот конструкторам усилить бы навесы, правую стойку и все было бы сказочно, но ведь нет думайте мол сами. Все из-за массы колеса, надо его исключить или максимально уменьшить его ход (вместе с дверью)отдельно от кузова во время движения авто, собственно вернулись к тому от чего начали.
Вот теперь про калитку, все то же самое что написано выше тока плюс еще то что раньше от центра тяжести двери рычаг был до навесов а с калиткой удлиняем до стойки, + сложность в синхронизации четырех навесов. В состояние «покоя» все здорово, начинаются люфты получаем рычаг, который с небольшим усилием ломает стойку(рычаг ведь),
Да ж читать забыл про что там, давай разглядывать фото и если все правильно разглядел то начало ее ломать еще давно ну и до ломало, еще и рассказали как он ездит, стало понятно что у него сломало быстрее чем у других. Так же попросил Алексея выслать мне фото подпятника, но его все нет и нет как вышлет вставлю, но мне кажется что вид у подпятника совсем не очень.
Ну а у Shura518 в живую видел что и как работает калитка и в каком состоянии подпятник, мне очень не понравилось(как вышлет фото вставлю их сюда)
Так что мое категорическое нет калитке, добровольно ставить рычаг который сломает кузов я не согласен.
Подумал, по вспоминал как чего видел и понял: всего то нужен упор чтоб исключить влияние веса колеса на пути его большего хождения, то есть под него, и чтоб был эффект полного единения задней двери и кузова но при этом дверь должна открываться и закрываться. Что и победив лень было сделано, быстренько слепил из того что было т.к было 1% сомнений что ента хрень не поможет, а как пройдут сомнения переделаю ровно и красиво.
Да, понадобилось поднять кузов на 30 мм, (все равно собирался делать, а лифт необходим мне для удобства ремонта) чтоб продолжить кузов уголком и прикрутить на него регулировочную прокладку из текстолита.
По прошествии 6 месяцев и 12т.км пробега Все это выглядит вот так.
Дверь боковая передняя стеклопластиковая для УАЗ 3163 Patriot купить недорого с доставкой
Описание
Дверь боковая передняя на УАЗ «Патриот» (стеклопластиковая)
Основные характеристики:
Стеклопластиковая передняя дверь на УАЗ Патриот изготовлена на основе стекломата и полиэфирной смолы.
Геометрические параметры аналогичны заводским.
Вес стеклопластиковой двери составляет 9 кг.
Вес оригинальной металлической двери составляет 15 кг.
Общие рекомендации при установке стеклопластиковых изделий:
1. Толщина стенки оригинальной металлической кузовной детали в основном составляет 1 мм,
толщина стенки стеклопластиковой кузовной детали составляет 3-4 мм,
поэтому возможно придется убирать изнутри лишний пластик грубой шкуркой в процессе подгонки.
2. Мы не завод и у нас не штамп а ручной труд, если деталь состоит из двух частей возможно отклонение при склейке на 1-2 градуса или смещение на 2-3 мм в ту или иную сторону, что приводит к дополнительным работам по регулировке при установке.
3. Ели геометрию металла можно рихтовать «руками» или молотком, то геометрию стеклопластикового изделия можно изменить (в разумных пределах) с помощью строительного фена нагревая поверхность до 60-70 градусов (главное лишнего не перегреть…чтоб смола не закипела!). При нагревании смола «подвядает» и деталь становится более эластичной, деталь устанавливают на кузов и фиксируют в новом положении, после остывания деталь принимает откорректированную геометрию.
4. Убедительная просьба уточнять «компетентность» Ваших мастеров в вопросе установки стеклопластиковых кузовных деталей и согласовывать с ними возможные дополнительные работы перед совершением заказа…
5. Если при установке у вас возникли вопросы, сразу звоните, пишите и мы совместно постараемся их решить!
Рекомендации по подготовке к покраске стеклопластиковых изделий:
1. Сперва установите некрашеную деталь на кузов, выставите все по зазорам и только потом в малярку!
2. Наносим небольшую риску на поверхность стеклопластиковой детали «не грубой» шкуркой,
для того чтобы грунт лучше зацепился за поверхность (только без энтузиазма…совсем чутка).
Серая поверхность это не грунт, а первый слой композитных материалов с наполнителем серебрянка, счищать его нельзя, могут образоваться поры и раковины.
3. Перед нанесением грунта хорошо обезжириваем поверхность уайт-спиритом.
4. Наносим грунт для пластиков, праймер двух компонентный (он жирнее ложится), затем любое ЛКП.
Рекомендации по установке двери из стеклопластика:
Стеклопластиковая дверь может изменить геометрию стремясь найти точку опоры под нагрузкой собственного веса. К примеру после изготовления дверь отвезли в транспортную компанию для отправки, дверь упаковали в жесткую обрешетку либо положили в паллетный борт (деревянный ящик) так что её три угла нашли свои точки опоры а четвертый нет (висит в воздухе), вот этот угол в течении 5-7 дней пока дверь везут заказчику будет стремится найти точку опоры и менять общую геометрию двери. Тот же самый эффект может произойти когда дверь просто лежит в гараже и ждет своей очереди на установку. Этот эффект не возможно полностью исключить поэтому вполне вероятно что он проявит себя в большей или меньшей степени.
Основным «рабочим» моментом для стеклопластиковой двери который может возникнуть является оттопыривание верхней части двери «рамки обзорного стекла», т.е. когда верхняя часть двери в районе крыши выступает за габариты кузова обычно в пределах 10-20 мм образуя щель. Это происходит потому что пластика в этой рамке как правило совсем немного (особенно в боковых дверях) и ее геометрия легче изменяется под нагрузкой собственного веса.
1. Снимите уплотнитель дверного проема, вполне вероятно что он будет выталкивать стеклопластиковую дверь из проема так как её толщина больше чем у оригинальной двери, возможно придется заменить оригинальный уплотнитель дверного проема на уплотнитель «по меньше».
2. Сперва просто приложите дверь в проем не устанавливая ее на петли, выставите ее в проеме по зазорам относительно передних или задних крыльев и других дверей, визуально определите необходимость корректировки геометрии двери. Если корректировка не требуется — можно зафиксировать дверь в правильном положении к примеру с помощью малярного скотча и наносить разметку для крепления петель. Если корректировка геометрии двери требуется — все равно выставить дверь в проеме ориентируясь на правильное положение нижней «основной части» двери в проеме и наносить разметку для крепления петель так как геометрию двери удобнее исправлять на двери с установленными замком и петлями.
3. Просверлите в каждой петле по два отверстия под винты «впотай». Просверлите по разметке пластиковую дверь и «наживите» петли. В целях обеспечения максимальной жесткости при установке стеклопластиковых дверей и во избежание люфтов при эксплуатации — верхнюю и нижнюю петли необходимо соединить между собой металлической пластиной (расположенной вертикально) или уголком изнутри двери чтобы образовалась единая металлическая конструкция на которой будет висеть дверь.
4. После того как стеклопластиковая дверь установлена на кузов и ей требуется корректировка геометрии (выступает за габарит кузова) верхней части «рамки обзорного стекла» — прогрейте феном две стойки «у корня» градусов до 60-70 (не больше) и вдавите рамку в проем с помощью струбцин или упоров и оставьте остывать на 3 часа, геометрия откорректируется. При необходимости эту процедуру можно повторить.
5. В стеклопластиковых боковых дверях нашего производства нет направляющих для стекла (нет технической возможности их воспроизводства и точной установки из стеклопластика), этот момент можно компенсировать установкой электростеклоподъемников. Так же можно вырезать со старых оригинальных дверей направляющие и самостоятельно закрепить их на стеклопластиковую дверь по месту.
6. Предупреждаю что НЕЛЬЗЯ «с целью повышения безопасности» устанавливать в стеклопластиковую дверь металлическую трубу (по примеру с заводской дверью), т.к. эту трубу при боковом ударе выломает из двери и она войдет в салон!
Условия по возврату стеклопластиковых кузовных деталей:
1. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей с нарушенной целостностью, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
2. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей уже покрытых лакокрасочным покрытием, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
3. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей без проведения полноценных и всесторонних работ по установке, производитель возвращает заказчику только стоимость кузовной детали (без учета транспортной составляющей) по прибытию ее и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку оплачивает заказчик.
4. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей после проведения полноценных и всесторонних работ по установке (производитель имеет право запросить подтверждающие видео и фото материалы) в соответствии с общими рекомендациями по работе со стеклопластиком и получения неудовлетворительного результата, производитель возвращает заказчику стоимость кузовной детали с учетом транспортной составляющей по прибытию ее и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку оплачивает производитель.