в пол дерева вертикально
Не класть, а ставить: дома из вертикального бруса, которые не садятся, не требуют утепления и обсады
В сфере деревянного домостроения, в котором, кажется, всё уже давно придумано, выверено и отработано, в последние десятилетия идет активный поиск новых инженерных и архитектурных решений. Все они имеют свои плюсы и минусы (в частности, не каждая технология ведет к удешевлению строительства), но в любом случае заслуживают внимания
Одна из наиболее интересных разработок — технология строительства из вертикального бруса Naturi. Сама идея не класть брусья в венцы, а ставить их — отнюдь не нова. Подобным способом возводили жилища из бревен еще во времена викингов. Европейцы называли такие стены (или ограждения) «бочарный палисад», а у нас их именовали частоколом. Два десятка лет назад, переосмысленная и усовершенствованная австрийскими специалистами, данная технология появилась на строительном рынке, и с 2007 года по ней начали реализовываться проекты в России. В Кировской области запущено предприятие по производству домокомплектов; дилерские представительства уже работают в Москве, Саратове, Красноярске и других городах.
Технология в деталях
Брусья для вертикальной установки представляют собой элементы со сложным фигурным сечением, стыкующиеся между собой по принципу «паз-планка». Изделия изготавливают из массива северной древесины (сосна, ель), обладающей повышенной плотностью и стойкостью к деформациям, меньшей гигроскопичностью и теплопроводностью по сравнению с лесоматериалом, заготавливаемым в южных регионах. В процессе производства с бревен срезают наименее прочные заболонные слои древесины, заготовки фрезеруют и торцуют для получения брусьев длиной от 0,5 до 3 м. Предварительно материал сортируют и подвергают камерной сушке, доводя уровень его влажности до 12%, — это оптимальный показатель, позволяющий практически исключить осадку строительной конструкции.
Для фиксации брусьев к фундаменту на него крепят обвязочный брус, куда вставляют деревянные нагели. На них и «насаживают» стеновые элементы, имеющие на торцах соответствующие отверстия. В такие же отверстия, проделанные в расчетных точках по бокам брусьев, забивают нагели, создающие жесткие горизонтальные связи между элементами. Чтобы снять внутренние напряжения, в заготовках предусматривают продольные компенсационные пропилы.
Технология строительства из вертикального бруса позволяет реализовать любые архитектурно-планировочные идеи. Ограничения по длине стен в данном случае нет. А благодаря высокой несущей способности ограждающей конструкции (она прочнее классической венечной в 8 раз), можно возводить деревянные дома выше 3-х этажей
Параллельно со сборкой несущей конструкции ведется обшивка стен досками, которые также располагают в вертикальном положении и закрепляют в замок. Для фасадной отделки, как правило, применяют водостойкую, не подверженную гниению лиственницу, а изнутри — ароматный, способствующий созданию в помещениях благоприятного микроклимата кедр. В сравнении с обычной сосной, стоить это будет несколько дороже, однако долговечность и эстетические качества «благородной» древесины делают такой выбор более чем оправданным. Отметим, что как брус, так и обшивка по желанию заказчика могут быть изготовлены из других пород дерева.
Толщина профиля обшивочной доски (с монтажной частью) составляет 63 мм, диаметр окружности несущих элементов — 115 мм. Совокупно с двумя слоями отделки один ряд брусьев образует стену толщиной 200 мм, два ряда — 300 мм, три ряда — 400 мм. По сути, получается многослойная конструкция, которая за счет замковой системы соединения приобретает свойства деревянного массива. Более того, с началом эксплуатации здания древесина постепенно набирает влагу (до 20–25%), расширяется, и в результате все элементы еще плотнее смыкаются друг с другом.
Особенности конструкции
Экологичность, влагостойкость. В данном случае можно говорить о действительной экологичности постройки, так как ни клеевые соединения, ни уплотнение стыков утеплителем, ни пароветрозащитные пленки не требуются. Таким образом достигается «материальная однородность» конструкции стен, а значит, они имеют равномерную температуру по всей толщине и внутри них не возникает точка росы. Впрочем, совсем без дополнительных материалов и «химии» дело не обходится. Во-первых, фундамент должен быть надежно отсечен от деревянного конструктива горизонтальной гидроизоляцией, чтобы не допустить подъема капиллярной влаги из бетона; а во-вторых, если наружной обшивкой служит не лиственничная, а сосновая доска, то ее следует тщательно обработать гидрофобизирующими и антисептическими составами. Также в усиленной защите от воды нуждается обвязочный брус со стартовыми нагелями. Что касается самих несущих брусьев, то они обладают высокой устойчивостью к влаге и гнили. Дело в том, что заболонь с них снята, а сердцевинные слои древесины, когда в них прекращается сокодвижение, как бы консервируются, то есть становятся невосприимчивыми к воздействию воды и биопоражениям. Это особенно важно, если учитывать, что при порче нижней части стены заменить один-два венца, как это делают в традиционных брусовых домах, уже не удастся за неимением венцов как таковых. К слову, постройки, возведенные из вертикального бруса, на демонтаж и повторную сборку не рассчитаны.
Вертикальное расположение элементов обшивки визуально увеличивает высоту потолков. Отсутствие горизонтальных фасок на внутренних поверхностях стен препятствует оседанию в стыках пыли, а на фасадах — скоплению в них атмосферной влаги
Короткие сроки и простота сборки. Дома изготавливаются по типовым или индивидуальным проектам в виде комплекта деталей и полностью готовы к сборке. Таким образом, какие-либо «несовпадения» и ошибки при монтаже исключены. Самые тяжелые элементы конструкции весят 15 кг, так что использование в процессе подъемной техники не требуется. Массивный фундамент, как и для традиционных деревянных построек, тоже не нужен — в большинстве случаев достаточно ленточного или свайно-винтового основания. Строительство ведется силами специально обученных бригад, которые при заказе «под ключ» выполнят весь комплекс работ — от сооружения фундамента до обустройства ландшафта. Как заверяет компания Naturi, на возведение дома площадью 200 м² в общей сложности уходит полгода, хотя есть примеры, когда удалось уложиться всего за один сезон.
В силу того, что усыхание волокон древесины происходит не вдоль ствола, а поперек, стены из вертикального бруса, как уже говорилось, не осаживаются. То есть монтировать окна, двери, лестницы, перегородки и пр. можно сразу по готовности коробки дома, не устанавливая окосячек (обсады) в проемы, скользящих креплений и домкратов. Соответственно нет необходимости и в периодическом подкручивании регулировочных механизмов, и вообще в контроле влияния осадочных процессов на различные конструкции здания. Утепление и герметизацию стыков проводить не надо, откладывать отделку, давая дому выстояться, тоже (к тому же обшивная доска имеет качество финишного покрытия и в принципе позволяет обойтись без дополнительной отделки поверхностей). Выполнить скрытую электропроводку, благодаря технологическим пропилам в брусьях, гораздо легче, чем в стенах из цельного массива. Всё это не только существенно сокращает сроки работ, но и приводит к заметной экономии средств. А начинать обживать новый дом можно уже прямо по окончании строительства.
При условии качественной сборки и правильной эксплуатации коттеджи из вертикального бруса, подобно домам из деревянного массива, способны простоять и сто лет, и более
Физико-технические свойства. Вертикально установленные брусья, находящиеся в естественном для растущего дерева положении, во много раз лучше противостоят нагрузкам на изгиб от перекрытий и кровли, чем уложенные в венцы. Смещение стеновых элементов или их деформация, ведущие к перекосу проемов, искривлению потолков и т. п., постройке не грозят. Благодаря большому количеству замковых соединений (у 300-миллиметровой стены их 9 в поперечном сечении), в теле конструкции образуется настолько причудливый лабиринт для прохождения ветра, что проникнуть внутрь он никак не сможет. Изменение линейных размеров бруса в поперечном направлении из-за колебаний температуры и влажности может приводить к появлению небольших (всего в несколько миллиметров) щелей между элементами, но та же сложная внутренняя структура стен оставит их непродуваемыми. Важный момент: за неимением перерубов в доме из вертикального бруса невозможно возникновение мостиков холода в углах — самом проблемном месте традиционных деревянных построек.
При этом дома из бруса «дышат», свободно пропуская водяные пары и тем самым способствуя поддержанию в помещениях здорового микроклимата. Они демонстрируют отличные теплоизоляционные показатели, свой вклад в которые вносят, в частности, и заполненные воздухом полости в системе стеновых элементов. Так, 300-миллиметровая двухрядная стена имеет сопротивление теплопередаче 3,15 (м²‧⁰С)/Вт, что эквивалентно стенам из клееного бруса или бревна толщиной 440 мм и отвечает требованиям СНИП к теплоэффективности ограждающих конструкций в домах круглогодичного проживания (см. расчетные значения для разных регионов строительства).
Для перегородок, а также наружных стен в домах сезонного проживания производитель рекомендует однорядные конструкции толщиной 200 мм (2,05 (м²‧⁰С)/Вт), что аналогично клееному брусу 240 мм. Ну а трехрядная система брусьев 400 мм с показателем 4,12 (м²‧⁰С)/Вт сопоставима с кирпичной кладкой в 1260 мм и предназначена для возведения энергоэффективных (пассивных) домов, обладающих повышенным уровнем звукоизоляции и сейсмостойкости.
В домах из вертикального бруса можно возводить межкомнатные стены из любых материалов — кирпича, ячеистого бетона и пр. Интересный вариант — скрепить непосредственно между собой облицовочные доски Naturi. В результате получается прочный двусторонний щит, подходящий для создания легкой перегородки
Как и для других технологий деревянного домостроения, для вертикального бруса так же, если не больше, важно качество древесины. Материал должен проходить строгую сортировку на предмет отсутствия малейших признаков порчи, болезней и поражения вредителями. Ведь только при использовании абсолютно здорового дерева можно гарантировать соответствие построек заявленным техническим характеристикам и их долговечность. Тем более, если учитывать неразборность конструкции. Кроме того, сложный профиль бруса, с довольно мелкими деталями для замкового соединения, подвержен риску получения трещин и даже разрывов как в процессе монтажа, так и при расширении-сжатии древесины в уже эксплуатируемом здании. А чтобы этого не произошло, материал должен быть правильно высушен.
О цене
Понятно, что каждый проект рассчитывается индивидуально и конечная смета будет зависеть от множества факторов, поэтому информация о стоимости кубометра бруса (порядка 65 тыс. руб.), по сути, мало что дает. Для общего представления о ценах приведем несколько примеров из каталога производителя. Так, стеновой комплект для дома-шале 250 м² с мансардой, террасами площадью 190 м² и 5-ю спальнями обойдется в сумму от 7,7 млн. руб.; для одноэтажного дома 180 м² с террасами 70 м² и 3-мя спальнями — от 5,7 млн. руб. А домокомплект для коттеджа в два полноценных этажа (317 м²), с гаражом, патио и террасами (60 м²), 5-ю спальнями и 6-ю санузлами может стоить от 5,1 млн. руб.
Солидная цена домов из вертикального бруса объясняется главным образом высокой стоимостью производства. Чтобы обеспечить безупречное качество изделий, требуется оснащение первоклассным высокоточным оборудованием и системой электронного контроля на всех этапах, а также привлечение квалифицированного рабочего персонала. Технология затратная и по части энергоресурсов, и по части расхода лесоматериала.
Дом в доме, или Технология двойного бруса
Совсем недавно, в 2018 году, на российский рынок вышла еще одна технология «вертикального» строительства – Twin Beam. В данном случае стены возводят из двух рядов клееного бруса, которые разделены 20-миллиметровым воздушным зазором, значительно улучшающим теплотехнические показатели конструкции. Жесткие связи между рядами брусьев создает система деревянных Н-образных планок и нагелей, а также нижний и верхний контуры обвязки. Стыковочные плоскости изделий профилированы таким образом, чтобы они компенсировали усыхание-набухание древесины при изменениях температуры и влажности, не допуская при этом появления продуваемых щелей. Лицевые поверхности бруса гладко ошлифованы и уже готовы к отделке.
В качестве материала для изготовления домокомплектов служит древесина из Вологодской и Архангельской области, распиленная на ламели, высушенная до 12% и склеенная под прессом.
Стены из вертикального двойного бруса не подвержены осадке, обладают высокой прочностью, паропроницаемостью, отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Возможная толщина ограждающих конструкций – 180, 260, 340, 420 и 500 мм. То есть можно выбрать вариант для строительства и летней дачи, и всесезонного загородного жилища, и коттеджа премиум-класса с максимальным уровнем теплоэффективности и шумозащиты. В сущности, такие постройки представляют собой дом в доме и по теплосберегающей способности превосходят здания из обычного клееного бруса.
Особенности, типы и расчет деревянных балок перекрытия
Балки перекрытия из дерева обеспечивают не только прочность горизонтальной конструкции. Перекрытие предназначено для придания жесткости всему зданию. Именно по этой причине выбору несущих элементов и их установке стоит уделить особое внимание.
Плюсы и минусы перекрытия из дерева
Для монтажа перекрытия своими руками необходимо подготовиться. Пол в доме должен опираться на прочную и жесткую конструкцию. Перед началом работ придется изучить требования к элементам, особенности их расчета и типы сечений.
Можно выделить следующие преимущества деревянного перекрытия:
Деревянные балки не утяжеляют конструкцию и быстро монтируются
Но также стоит выделить и недостатки:
Требования к деревянному перекрытию
Деревянные балки перекрытия должны соответствовать следующим требованиям:
Также существуют определенные требования к материалу, из которого изготовлены балки. Рекомендуется выбирать древесину хвойных пород. Она содержит много смолы, поэтому лучше сопротивляется различным микроорганизмам. Лучшим материалом считаются те деревья, которые выросли в суровых условиях. Плотность ствола у них выше. По этой причине закупать стоит сосну или ель, которые выросли в северных регионах страны.
Также нужно обратить внимание на время заготовки. Лучшим считается период в конце зимы. В это время дерево находится в спящем состоянии, в нем меньше соков, поэтому и влажность материала будет меньше.
Какими бывают деревянные перекрытия
Балки перекрытия деревянные используются практически для всех уровней дома. Балочный каркас необходимо предусмотреть для следующих типов конструкции:
Толщина несущего бруса для чердака составляет от 10 до 20 см
От типа зависит нормируемая полезная нагрузка, которая берется в расчет деревянных балок перекрытия. Также разница будет в толщине утеплителя и его необходимости.
Между балками над подвалом обычно укладывают от 5 до 15 см минеральной ваты, пенопласта или экструдированного пенополистирола. В междуэтажных конструкциях достаточно будет предусмотреть пару сантиметров для звукоизоляции. На холодном чердаке требуется больше всего материала. Здесь толщина может составлять от 10 до 20 см. Точные значения зависят от климатического района строительства.
Между балками подвального перекрытия укладывают минеральную вату
Иногда подвальное перекрытие предпочитают делать не из дерева, а из металла и железобетона. В этом случае в качестве несущих балок используют двутавр или швеллер, а бетон заливают в опалубку из профлиста. Такой вариант будет надежнее при вероятности подтопления. Также он будет лучше сопротивляться сырости из подвала.
Какие бывают балки
Существует несколько признаков, по которым проводят классификацию деревянных балок перекрытий: по размерам, материалу, типу сечения. Длина балок перекрытия зависит от расстояния между стенами. К этой величине нужно прибавить запас на опирание с двух сторон. Оптимально нужно предусмотреть по 200—250 мм.
По материалу элементы разделяют на следующие виды:
Из клееного бруса изготавливают гнутые балки
Последние стоят существенно дороже. Но зато такой материал подойдет для перекрытия больших пролетов. Обычная балка может работать на 4—6 м, в то время как клееная хорошо справляется с расстояниями 6—9 м. Клееный брус практически не дает усадки, пожаробезопасен и устойчив к действию влаги. Можно изготовить не только линейные элементы, но и гнутые. Существенным недостатком такого материала будет наличие ненатуральных компонентов (клей).
Сечение балок может быть следующих типов:
Последнее имеет уширенные элементы в верхней и в нижней части. В середине сечения оно уменьшено до максимально возможных размеров. Такой вариант позволяет рационально использовать древесину и сократить ее расход. Но изготовить такой элемент непросто. По этой причине двутавр не так часто применяют в строительстве.
Чаще всего применяют брус прямоугольной формы
Оптимальным вариантом станет прямоугольник. При этом длинная сторона располагается вертикально, а короткая — горизонтально. Это обусловлен тем, что увеличение высоты лучше влияет на прочность, чем ширины. Устанавливать балку из доски плашмя практически бесполезно.
Самым невыгодным из представленных может считаться квадратное сечение. Оно меньше всех подогнано под эпюру усилий в элементе.
Также для перекрытия можно использовать бревна. Но этот вариант не получил популярности. Сечение из доски намного выгоднее и удобнее в монтаже, поэтому используется намного чаще.
Расчеты
Расчет сечения позволит не сомневаться в прочности и жесткости конструкции. При этом определяется максимальная длина, которая допускается при каком-либо сечении. Чтобы выполнить расчёт, нужны следующие данные:
Для расчета нужно знать расстояние между балками, ширину пролета и нагрузку на конструкцию
Нагрузка складывается из двух значений: постоянного и временного. Постоянное включает в себя массу самих балок (пока предварительную), утепление, подшивка потолка, черновой и чистый пол. Временная нагрузка — это масса людей и мебели. По нормативным документам для жилых помещений она принимается равной 150 кг/м2. Для чердака можно взять меньше, но рекомендуется — такую же. Это не только обеспечит определенный запас прочности, но и даст возможность в будущем переоборудовать свой чердак в мансарду без реконструкции несущих элементов.
Балочный каркас следует рассчитывать по таким формулам:
В этих формулах q — это нагрузка на кв. м перекрытия, которая включает в себя массу конструкций и 150 кг полезного значения. При этом указанные величины требуется умножить на расстояние между балками. Это вызвано тем, что для вычислений нужно нагружение на погонный метр, а изначально величина рассчитана на квадратный. l2 — расстояние между несущими стенами, на которые опирается прогон, взятое в квадрате.
Зная Wтреб, можно подобрать сечение перекрытие. W = b*h2/6. Зная W, можно легко составить уравнение с одной неизвестной. Здесь достаточно лишь задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).
Чаще всего деревянная балка уже имеет известную ширину. Удобнее изготавливать ее из доски шириной 50 или 100 мм. Также можно рассмотреть вариант с составным сечением. Его изготавливают из нескольких досок толщиной 50 мм.
Расчетом в указанном случае находят необходимую высоту элемента. Но бывают такие случаи, что нужно вписаться в определенный пирог перекрытия, чтобы не уменьшить высоту помещений. В этом случае в качестве известной величины в уравнение добавляют высоту сечения, а находят ширину. Но чем меньше высота, тем более неэкономичным будет каркас перекрытия.
Для стягивания двух или трех досок между собой удобно использовать металлические шпильки. При этом при закручивании гаек обязательно используют более широкие шайбы. Они предотвращают вдавливание металла в более мягкое дерево. Между деревом и стальными крепежами нужно обязательно предусмотреть изоляцию. Для этого можно использовать такой материал, как ТЕХНОЭЛАСТ марки ЭПП.
Деревянные бруски перед монтажом необходимо гидроизолировать
Перед использованием деревянных элементов их обрабатывают антисептическим составом. Это нужно для предотвращения заплесневения и загнивания. Также рекомендуется выполнить обработку антипиренами, которые повысят пожарную безопасность. При опирании прогонов на стену из кирпича или бетона их концы оборачивают техноэластом, линокромом, гидроизолом или рубероидом.
11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине
В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.
Как правильно класть брус
Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.
Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.
Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.
Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.
На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.
Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.
Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.
Виды соединения бруса
Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:
Соединение углов бруса с остатком
Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.
В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.
При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).
Углы без остатка
Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.
К угловым соединениям без остатка относятся крепления:
Встык
Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.
При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.
Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.
При помощи шпонки
Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.
В коренной шип
Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.
Соединение бруса в теплый угол
Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.
Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.
После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.
Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.
Самый распространенный — ласточкин хвост
Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.
Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.
В лапу
Соединение в лапу производится следующим образом:
В полдерева
Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.
Стыковка бруса по длине варианты соединений
Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.
В шип на шпонках
Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.
Сращивание бруса по длине в коренной шип
Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.
В замок
Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:
Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.
Сращивание бруса в полдерева
Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.
Метод сращивания бруса прикладывание
Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.
От чего зависит выбор соединения
Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.
Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.
Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.
Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.
Пружинный узел сила
Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.
Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.
Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.
Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.
Крестообразная вязка внахлест
Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:
Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.
Что учесть при стыковке профилированного бруса
В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.
Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.