с чего сделать гараж
Как построить бюджетный гараж своими руками от фундамента до крыши
Наличие собственного гаража позволяет удобно решать большое количество повседневных бытовых задач. Чтобы постройка удовлетворяла все потребности, можно своими руками построить гараж и учесть при возведении индивидуальные пожелания. Вариативность стройматериалов и современных дизайнерских решений открывают возможности строительства различных видов гаражей с полным комплексом удобств.
Основные виды
Гаражные помещения классифицируются на несколько категорий. В перечень разновидностей входят следующие:
По способу расположения постройки подразделяются на отдельно стоящие и являющиеся частью массива либо основного здания. При строительстве гаража необходимо заранее определить, будет ли он играть роль пристройки или выступать в качестве отдельного элемента.
Что нужно учитывать при планировке
Перед непосредственным началом строительства рекомендуется подготовить схематический план и чертежи. При возведении должен учитываться широкий перечень факторов, от которых зависят габариты постройки, используемые строительные материалы и инструменты.
Количество машин
В зависимости от количества машин, которые предполагается одновременно оставлять в гараже, зависит площадь постройки. При строительстве важно обеспечить автомобилям свободный въезд и выезд, а также рассчитать высоту потолка с учетом габаритов транспорта.
Назначение
От целей использования гаража зависят требуемые стройматериалы, толщина стен, потребность в утеплении и внутреннее обустройство. В случае изменения целей предназначения в ходе эксплуатации гаража допускается перестройка, уплотнение стен и обустройство рабочего пространства.
С ямой или без
Наличие ямы в основании гаража позволяет с удобством ремонтировать нижнюю часть автомобиля. Более глубокую яму можно использовать в качестве хранилища для зимних заготовок, инструментов и прочей утвари. Определиться с наличием ямы необходимо на этапе планировки, поскольку в случае с бетонным основанием соорудить яму проблематично.
Рассчитываем размеры
Основным этапом при составлении плана или схемы постройки является определение габаритов конструкции. Задаваясь вопросом, с чего следует начать расчет размеров, необходимо уточнить предназначение сооружения. Если гараж будет использоваться только для стоянки автомобиля, размеры можно сделать больше габаритов автомобиля на метр в ширину и длину. Если внутри помещения планируется выполнение ремонтных работ и понадобится смотровая яма либо подъемник, то желательно оставить минимум по метру с каждой стороны.
Для создания мастерской в гараже допускается увеличить размеры по собственному желанию. Ограничениями являются только имеющаяся площадь и бюджет на строительство.
Необходимые материалы и инструменты
Для возведения гаража требуется приобрести строительные материалы и набор инструментов. Чтобы соорудить постройку, требуется основной стройматериал, из которого будут построены стены, а также бетон, штукатурка, отделочные материалы, деревянные брусья и металлические листы.
Конкретный перечень материалов зависит от типа постройки. Помимо перечисленных материалов, необходимо подготовить подъемник, если используются тяжелые блоки, шпатель, саморезы, строительный уровень и рулетку, шуруповерт и ряд стандартных инструментов.
Из чего можно построить
Для строительства гаража нужно предварительно определиться, из чего будут выполнены стены. Среди распространенных вариантов материалов числятся следующие:
Чтобы выбрать подходящий вариант, рекомендуется изучить характеристики всех возможных материалов. Разные варианты обладают индивидуальными характеристиками, достоинствами и недостатками.
Из древесины
Деревянные гаражи подходят для возведения на загородных участках, где не требуется высокая степень защиты. К основным преимуществам постройки из деревянных брусьев относятся: малые затраты на стройматериал, простота монтажа, возможность частичного разбора для перестройки. Недостатками конструкций являются минимальная защищенность от внешних факторов, низкие тепло- и шумоизоляционные характеристики, склонность к гниению, появлению грибка.
Кирпича
Построенные из кирпича гаражи отличаются надежностью и долговечностью. Сравнительно малый вес кирпичей упрощает процесс монтажа и транспортировки стройматериала. Кирпичные сооружения не требуют дополнительной декоративной отделки и могут использоваться в качестве мастерской для проведения широкого перечня работ. При строительстве сооружения из кирпича необходимо учитывать следующие моменты:
Шлакоблока
Использование шлакоблока позволяет построить гараж дешевле, чем при применении остальных материалов. Шлакоблок изготавливают путем прессования бетона. Второстепенными компонентами при создании материала являются доменный шлак и зола. Для увеличения показателя теплопроводности добавляют керамзит и полистирол.
Плотность материала зависит от состава. Существуют полнотелые и пустотелые варианты блоков. Несмотря на доступную цену, шлакоблоки отличаются высоким показателем прочности, стойкостью к воспламенению и длительным периодом эксплуатации.
Профнастила
Рифленые листы профнастила представляют собой оцинкованную рулонную сталь. Материал используется в качестве стенового покрытия при возведении гаражей. Главными преимуществами профнастила являются:
Пеноблока
Пенобетон ценится за высокую прочность и низкую теплопроводность. При использовании материала для строительства гаража не потребуется дополнительная теплоизоляция.
Недостатком является недостаточная проницаемость, из-за которой в помещении может образовываться конденсат. Чтобы уберечь автомобиль в помещении из пеноблоков, потребуется дополнительно соорудить приточно-вытяжную вентиляцию с использованием кулера, функционирующего на электрическом приводе. Данная процедура повлечет лишние финансовые затраты.
Сэндвич панели
Если требуется выполнить быструю постройку гаража, рекомендуется рассмотреть в качестве основного стройматериала сэндвич панели. Многослойные сборные конструкции легко соединяются друг с другом, что позволяет возвести конструкцию за короткий срок. Сооруженный из сэндвич панелей гараж можно дополнительно оснащать системами обогрева и освещения.
Установить панели возможно на любой бетонной площадке, без создания специального основания.
Выбираем материалы для постройки бюджетного гаража
На возведение гаража уходит большое количество средств, поэтому при выборе материалов следует рассматривать бюджетные варианты с целью экономии. Чтобы недорого соорудить постройку, рекомендуется обратить внимание на следующие материалы:
Подготовительные работы
Чтобы построенный гараж прослужил долгие годы и выполнял все требуемые функции, необходимо перед возведением провести ряд подготовительных действий. В их перечень входит выбор и подготовка места, составление чертежей и приобретение стройматериалов.
Подбираем место для постройки
Выбирая подходящее место для расположения постройки, необходимо учесть ряд окружающих условий и собственные предпочтения. Для правильного размещения гаража рекомендуется придерживаться следующих правил:
Подготавливаем место под фундамент
Перед заливкой фундамента будущей постройки проводится разметка территории. Разметку начинают с определения точных габаритов сооружения. Для этого учитывается свободное пространство на территории, бюджет и индивидуальные потребности. Когда размеры определены, необходимо разметить место при помощи арматурных стержней.
Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то после разметки выкапывается земля на соответствующую глубину по центру участка. Остальная часть основания ровняется для дальнейшей обработки.
Основные строительные работы
По окончании подготовительных действий проводится перечень основных работ. Все этапы строительства нужно сделать последовательно, чтобы не допустить ошибок. На каждом рабочем этапе рекомендуется придерживаться инструкции и стандартных правил для строительства прочного гаража с длительным периодом эксплуатации.
Заливка фундамента
От качества основания постройки напрямую зависит его срок службы. Создание фундамента начинается с земляных работ и выкапывания траншеи. Стандартная ширина траншеи составляет 40 см, глубина — от 60 до 100 см, в зависимости от степени замерзания грунта в зимний период. Дно вырытой траншеи равняется, а стенки обрабатываются лопатой, чтобы с них не сыпалась почва.
На дно траншеи укладывается крупнофракционный бутовой щебень или камни в несколько рядов. На каждый ряд заливается цементно-песчаная смесь до тех пор, пока траншея не будет заполнена. Чтобы фундамент не проседал, рекомендуется использовать высококачественный цемент, а соотношение песка не должно превышать 2:1. Если планируется монтаж готовой металлической конструкции, следует залить бетоном всю площадь.
Делаем стены
Высота и протяженность стен гаража определяется в индивидуальном порядке. Толщина кладки зависит от ожидаемых погодных условий, ветровой нагрузки и температурных перепадов. Самым простым способом кладки материала для стен является кирпичный, при котором каждый следующий ряд перекрывает швы предшествующего.
Сначала выкладываются углы, после чего протягиваются веревки для выравнивания конструкции. Строительным уровнем следует вымерять каждый ряд, особое внимание уделив стартовому. После возведения стен выполняется их обшивка теплоизоляционным материалом, если требуется дополнительное утепление и защита.
Накрываем крышей
Сооруженный цоколь и стены накрываются крышей, которую проще всего соорудить из двутавровых балок. Элементы укладываются поперек с шагом порядка 1 м. Закрепить балки можно анкерами либо другими фиксирующими элементами. Основание крыши перекрывается брусьями толщиной 4-5 см. Чтобы исключить протекание и продувание крыши, следует укладывать брусья максимально плотно. Сверху на брусья укладываются слои рубероида и теплоизоляции.
Завершающим покрытием является стяжка и рубемаст или его заменитель.
Монтируем ворота
Гаражные ворота бывают распашными, подъемными, с автоматизированным механизмом и откатным. Подходящую разновидность следует выбрать с учетом наличия свободного пространства и собственных требований к конструкции.
Монтаж ворот следует проводить до или в процессе возведения стен. Сначала к воротной раме привариваются прутья арматуры для создания более прочного сцепления со стенами. В ходе сооружения стен арматура заделывается в швы. Ворота монтируются исключительно вертикально. После выравнивания конструкции ворота фиксируются при помощи раскосов из древесины.
Внутренняя отделка
Предназначение внутренней отделки заключается в дополнительной защите стен гаража от мороза и придании декоративных свойств. Чтобы утеплить построенный гараж изнутри, вдоль периметра стен выстраивается фальш-перегородка, в которую закладывается теплоизоляционный материал. Сверху материал обрабатывается краской или лаком.
Если для строительства используется материал, который не поддается окрашиванию, то его можно дополнительно обшить изнутри тонкими листами фанеры. По желанию можно обустроить в гараже рабочее пространство – разместить верстак, ящики и полки для инструментов. Выполняя внутреннюю отделку, необходимо установить противопожарный уголок, состоящий из огнетушителя, ящика с песком и прочих элементов.
Как построить гараж своими руками
На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.
Один из шикарных вариантов
Выбор места
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Размеры и конструкции
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
С ямой или без
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.
Фундамент для гаража
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Ленточный — монолитный и сборный
Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.
Ленточный фундамент готов под заливку бетоном
В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.
Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.
Свайный или свайно-ростверковый
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Монолитная плита
Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.
Сразу и пол и фундамент
Из чего делать стены
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.
Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.
Виды крыши
Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.
В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.
Пример стропильной системы двускатной крыши
Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.
Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).
Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.
Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.
Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.
Внутренняя отделка
Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.
Штукатурка — лучшая из отделок
Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.
Отопление и утепление гаража
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…
Чертежи и схемы
Фотоотчеты со строительства
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Материалы для строительства каркасного гаража
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Бетонные сваи по буро-набивной технологии
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
Вертикальные стойки
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка на месте
Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.
Продолжаем собирать каркас гаража 
Вид с другой стороны
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Устанавливаем стропила на крыше
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
Стропила снизу 
Все на месте
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
Обрешетка, на не кровельный материал
На обрешетку набили профнастил.
Кровельный профнастил на крыше гаража
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Параллельно начали оформлять зону ворот
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Рамы подъемно-поворотной двери
Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Обшивка начата 
Обшивка продолжается 
Вид со стороны беседки 
Это уже смонтированы ворота
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж своими руками на ленточном фундаменте
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Лента, готовая к заливке
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Утрамбованный песок
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Сетка на пленке для армирования 
Приехала бетономешалка
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
Каркас для гаража из доски
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
Ветрзоащитная мембрана по каркасу 
Узлы стропильной системы 
Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложна 
Стены готовы, укладываем мембрану на крышу
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Ондулин тоже монтируется без особых проблем
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Много времени ушло на подшивку свесов
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Въезд готов 
Проверено, отсыпка нормальная
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.