с чего начинать утепление дома снаружи с фундамента или стен
Как утеплить дом снаружи
Утепление дома с наружной стороны или фасада дома позволяет решить сразу несколько задач, а именно – сохранить в нём зимой тепло, а летом прохладу, при этом, сэкономив на ресурсах и денежных средствах. Не забывайте также о том, что при утеплении фасада вы не должны добавлять нагрузку на фундамент. Подобрать материал и рассказать о его применении и подготовке наружной стороны дома для утепления мы и попробуем в данной статье.
Подготовка фасада дома к утеплению
Для начала со стен надо снять старую штукатурку или иной материал, которым отделывались стены снаружи. Все неровности ровняются раствором, а все выпуклости стёсываются. После чего очистите стену от пыли после снятия штукатурки и загрунтуйте.
Ровность слоя утеплителя будет определять качество финальной отделки. Для этого на верхний край стены прикрепляют анкеры, после чего подвешивают отвесы, которые затем спускают вниз. Таким образом, мы получаем сетку, с помощью которой будем контролировать ровность поверхности для каркаса или теплоизоляции.
Экструдированный пенополистирол
Для изготовления экструдированного пенополистирола используют обычный пенополистирол, подвергая его обработке высокими температурами и экструзией. Наиболее популярными производителями являются Пеноплэкс, Экстрол и Технониколь.
Благодаря такому производству он получил гладкую структуру и хорошую способность сопротивляться поглощению влаги. Наиболее популярной технологией по утеплению дома экструдированным пенополистиролом является “мокрый фасад”.
Для утепления стен по такой технологии необходимо прежде всего выбрать клей для пеноплистирола и армировочную сетку из стекловолокна. Кроме того, понадобится краска и штукатурка для фасада и грунтовка.
Утепление экструдированным пенополистиролом
После того, как вы подготовили стены дома, как было указано в начале статьи, можете начинать оклеивать фасад экструдированным пенополистиролом. Закрепите профиль по всему периметру фасада дома дюбелями. При креплении профиля в обязательном порядке используйте строительный уровень. Далее нанесите вспененный клей на утеплитель посередине и по периметру плиты или листа.
Далее вам следует вставить плиту пенополистирола в профиль и придавить её, а затем проверить строительным уровнем. Таким образом следует приклеить весь ряд, соблюдая плотность расположения плит, не оставляя щелей. Следующий ряд следует клеить уже с шахматным смещением.
Когда вы обклеите плитами из утеплителя стены, следует взяться за оконные и дверные проёмы. Фиксировать плиты следует специальными дюбелями, которые часто называют “зонтиками”. Для этого просверлите в стене отверстие через утеплитель, с соответствующим дюбелю диаметром.
Устанавливайте дюбеля на стыках, в углах. Каждая шляпка у дюбеля должна служить для фиксации не одной плиты, а нескольких. В центре плит также добавьте один или два дюбеля и утопите их шляпки в стену как следует.
Следует также утончить, что при утеплении способ вентилируемого или мокрого фасада, при использовании утеплителя любого типа, всё так или иначе крепится на дюбелях.
В данном разделе мы рассмотрели вариант утепления наружной стороны дома экструдированным пенополистиролом под мокрый или вентилируемый фасад. В разделе про минеральную вату мы также рассмотрим способ утепления под штукатурку.
Стоит также отметить, что при данном способе отделывать наружную сторону дома можно не только декоративной штукатуркой, но также и декоративным камнем, и плитами.
Пеностекло
Пеностекло – это материал для тепловой изоляции в виде гранул и блоков из стекломассы, а также различных газообразующих веществ. Диаметр пузырьков, которые находятся в его составе, может составлять от 1 до 10 мм. Это придаёт материалу высокую пористость, практически 100-процентную.
Чтобы утеплять здания с кирпичными или бетонными стенами используют листы, толщина которых составляет 120 мм. Если стены здания из дерева или керамзитобетона, то толщина листов должна составлять 80-100 мм. Для внутренней теплоизоляции используют листы с толщиной в 60 мм.
С помощью гранул заполняются пустоты в трёхслойных стенах из кирпича или зазоры между облицовкой и основной перегородкой. Чтобы приготовить раствор для зазоров гранулы смешивают с клеем до получения однородной массы.
Среди плюсов пеностекла можно назвать то, что оно не гниёт, не набухает и не усаживается под воздействием воды. Перепады температуры ему тоже практически нипочём. Пеностекло просто сверлить и резать, пилить, подогнать плиты во время монтажа не занимает много времени.
Пеностекло отлично подходит к большинству строительных материалов, на нём прекрасно удерживается декоративное и защитное покрытие. Нельзя также не упомянуть об экологической чистоте и прочности этого материала.
Утепление пеностеклом
Минусом использования пеностекла можно назвать его стоимость, обусловленную его сложной технологией изготовления и специализированным аппаратом для производства. Плюс пеностекло не слишком хорошо выдерживает внешнее механическое воздействие.
Для нанесения пеностекла на стены можно использовать специальный клей, который в основе своей содержит водно-битумную эмульсию. В другом варианте для крепления плит пеностекла можно использовать универсальный плиточный клей. Когда выбираете плиточный клей, убедитесь, что он обладает морозоустойчивостью.
Так иначе, клей для пеностекла должен соответствовать СТБ 1072. Раствор цементно-песчаного типа не подлежит использованию в принципе, в данном случае, по причине растрескивания и усадки после высыхания.
Минеральная вата
В зависимости от плотности минеральной ваты, выделяют два варианта утепления внешней стороны дома с её помощью. Один вариант – под сайдинг, второй – под штукатурный фасад, или как его ещё называют, “мокрый фасад”. Разберём первый вариант, для которого толщина плит ваты должна составлять от 50 мм.
Минеральную вату используют благодаря таким её свойствам, как низкая проводимость тепла и невысокая стоимость. Из отрицательных свойств минеральной ваты важно отметить, что она впитывает влагу. По этой причине она и используется для утепления именно в комбинации с упомянутыми выше технологиями.
Утепление под сайдинг
Подготовка для утепления минватой под сайдинг осуществляется во многом также, как мы уже писали в более ранних разделах нашей статьи. Остаётся только добавить про то, что поверхность для утепления следует обработать антисептическим раствором. При монтаже каркаса обрешётки сохраняйте расстояние между брусками меньше на 2 см, чем ширина листов или плиты минваты, для более плотного заполнения каркаса утеплителем.
Утепление минеральной ватой
По длине нужно оставлять зазоры в 5 мм. Когда будете ставить бруски обрешётки на краях стены, используйте для выравнивания строительный уровень. По надобности подкладывайте под бруски рейки. По нижней и верхней плоскости следует протянуть шнур. Он будет ориентиром для крепления каркаса. Когда каркас закреплён, вам останется только затолкать утеплитель в промежутки между брусками, если вы выполнили наши рекомендации по ширине.
Не оставляйте между листами щелей, плотно стыкуя их друг с другом. В зависимости от твёрдости минваты, её надо резать строительным ножом или ножовкой по металлу. Когда работаете с минватой, надевайте перчатки, так как от её частиц кожа будет зудеть. Небольшие щели следует утеплять полосками ваты.
Листы фиксируются саморезами или рондолями – шайбами с диаметром 60 мм. В шайбы ставится крепёж. После крепежа шайбы закрываются крышечками. После укладки слоя утеплителя, поверх него следует натянуть специальную изоляционную плёнку. В её роли может выступать Изоспан-А или Изоспан-Б.
Если между утеплителем и каркасом нет зазора, натягивать плёнку следует так. Кусок плёнки натягивается на поверхность, после чего фиксируется с помощью реек. Чтобы влага не попадала за изоляцию, следует оставлять напуски от 10 до 15 мм. В случае наличия зазора натяните плёнку сбоку бруска и закрепите строительным степлером.
После этого натяните в углублении и закрепите с оборотной стороны. Получается, что мы полностью закрыли поверхность утеплителя, при этом оставив специальные вентиляционные полости.
Утепление под штукатурный фасад
Сначала всё как обычно, очищаете поверхность дома снаружи, грунтуете. Далее устанавливаете профиль из металла или пластика. Несколько реже – дерево, потому что это не самый стойкий и долгоживущий материал. Начальную планку следует располагать на высоте примерно 60 см над уровнем грунта. Фиксация осуществляется с помощью дюбелей.
Затем приготовьте клеевой раствор для ваты или купите готовый состав. Клеить изоляцию следует снизу от левого угла. Нанесите клей по четырём углам листа ваты и промажьте центр. Затем приложите его к стене. Каждый лист ваты следует клеить как можно плотнее к предыдущему.
Когда высохнет клей, зафиксируйте листы ваты с помощью дюбелей. Один лист или плита фиксируются примерно восемью дюбелями. Впрочем, количество дюбелей будет определяться размерами самой плиты. Рядом со стыками, по углам листов минваты сверлят отверстие перфоратором.
Длина отверстия должна быть больше примерно на 2 см, чем длина дюбеля. Далее вставьте в отверстие анкер и вкрутите сердцевину, либо вбейте. Способ установки анкера будет определяться типом дюбелей.
Далее готовьте фасад для штукатурки сеткой из стекловолокна. Клей для этого следует использовать гидрофобного типа, наносить надо его тонким слоем. Проармируйте углы, а затем приложите полотно таким образом, чтобы на сторонах угла был материал одного и того же размера.
Сетку следует вдавить в клей с помощью шпателя, имеющего необходимую ширину. Обязательно следует сперва нанести клей, а только потом приложить сетку, а не наоборот. После наносится стекловолокно.
Когда сетка будет готова, все неровности на ней нужно оштукатурить, чтобы придать гладкость стенам. Если неровностей почти нет, можете сразу делать декоративную штукатурку. Когда она готова, следует нанести примерно до трёх слоёв краски, которая, к тому же, должна сочетаться с составом штукатурки.
Выбор материала
Безусловно, использование экологичных материалов более предпочтительно. К этим материалам относится минеральная вата на основе базальтового и стекловолокна. Однако учтите, что такие материалы хорошо впитывают влагу. В холодное время они начинают промерзать и терять свои изоляционные свойства.
Чтобы избежать этого, экологически чистые материалы лучше использовать вместе с мембранами для паро- и гидроизоляции. С одной стороны, такие мембраны не препятствуют вентиляции, с другой, экранируют влагу.
Схема утепления
Если факт того, что стены должны “дышать” не является для вас определяющим, при этом вы хотите облегчить себе задачу и сэкономить, выбирайте материалы из экструдированного пенополистирола. Их установку вы можете производить самостоятельно, и по части теплоизоляции такие материалы не уступают минеральной вате.
Советы по утеплению дома. Что делать и с чего начать
— Какой-то универсальный рецепт существует от увеличения затрат на отопления в связи с удорожанием энергоресурсов?
Если у людей есть средства, чтобы произвести комплексное утепление сразу, то лучше воспользоваться моментом. Это касается утепления стен, чердачных перекрытий или мансард, коммуникаций. Кроме того, хорошо было бы утеплить фундамент. Если денег не хватает, тогда можно утеплять дом постепенно.
— Считается, что если грамотно утеплить здание, то потери тепла можно сократить вдвое. Так ли это?
— Да, абсолютно точно. И этого можно добиться уже сейчас. Что касается ближайшей перспективы, то в настоящее время за рубежом, активно идет разработка так называемых пассивных домов, которые вообще не будут потреблять традиционные энергоносители. Энергоснабжение таких зданий будет осуществляться за счет тепла земли и солнечной энергии.
— Бытует такое мнение, что если утеплить только фасад, то тепло из дома уже уходить не будет.
— Что такое навесной фасад? Из чего он состоит?
— Если коротко, то навесной фасад устраивается поверх наружной стены здания обязательно с внешней ее стороны, обращенной к улице. К стене крепятся кронштейны, к которым фиксируются плиты утеплителя. Затем поверх слоя утеплителя монтируется так называемая подконструкция, представляющая собой систему, состоящую из вертикальных и горизонтальных металлических профилей, кронштейнов и т.д. На подконструкцию, обязательно на относе от утеплителя, устанавливаются облицовочные плиты из того или иного материала, которые, собственно, и образуют видимый снаружи фасад. Для чего нужен воздушный зазор между утеплителем и наружной фасадной облицовкой? Все дело в том, что через стену, к которой прикреплен такой фасад, будет проходить водяной пар, который неизбежно присутствует в любом отапливаемом помещении. При этом пар должен беспрепятственно проходить не только через стену, но и через прикрепленный к ней слой утеплителя. Поэтому в вентилируемых фасадах применяют утеплитель с незамкнутыми порами. Однако в холодное время года пар будет конденсироваться на поверхности утеплителя и превращаться в воду. Это значит, что утеплитель будет намокать, чего нельзя допускать, поскольку мокрый утеплитель теряет свои теплозащитные свойства. Поэтому между утеплителем и фасадной облицовкой устраивают вентилируемый зазор, в котором постоянно циркулирует воздух и осушает утеплитель.
— Если мы говорим о здании в два-три этажа, что лучше подойдет для утепления фасада?
— Весь вопрос в том, из чего построен этот дом. Например, в последнее время в Европе широкое распространение получило малоэтажное строительство из газосиликатных блоков, автоклавного отверждения. Думаю, что у этого материала прекрасные перспективы и в нашей стране. Такие блоки являются хорошим теплоизоляционным материалом, и возведенные из них стены требуют лишь нанесения дополнительного штукатурного слоя.
— Для этого подойдет любая штукатурка?
— Нет, конечно, не любая. Штукатурка должна быть с определенными свойствами паропроницаемости, поскольку через нее будет выводиться влага из газосиликатных блоков. Это обязательное требование. Существует два вида штукатурок: обычные штукатурки и теплоизоляционные, или, как их еще называют, теплые штукатурки. Они на 75% состоят из вспененного полистирола.
— Какие есть еще варианты?
— Какие материалы вы рекомендуете для теплоизоляции кирпичных зданий?
— Мы рекомендуем жесткий волокнистый утеплитель из базальтовой ваты. Помимо того, сейчас мы рассматриваем возможность применения жесткой стекловаты. Для кирпичной кладки возможно и применение других материалов, но это менее желательно.
— Если сравнивать стоимость 1 м2 “мокрого” и навесного фасада, что дороже?
— Возможно ли в нашем климате обеспечить комфортные условия в доме с зимним садом, имеющим сплошное витражное остекление?
— Несмотря на то, что у нас немало зданий со светопрозрачными фасадами (офисы, автосалоны и т.д.), обеспечить в них комфортные условия непросто. Приходится решать массу сложных технических задач, связанных с вентиляцией, кондиционированием, отоплением. Что касается зимнего сада, где сплошное остекление будет занимать часть фасада, я думаю, что это решаемый вопрос, но без специалистов здесь не обойтись. Кстати, это относится ко всем системам утепления. Утепление дома должно выполняться квалифицированно, с учетом многих факторов, и места для самодеятельности в таком ответственном деле быть не должно.
Утепление частного дома: технологии и особенности
Вопросы, рассмотренные в материале:
Утепление частного дома является важной частью строительства, ведь от качества проделанных работ зависит не только комфорт проживания, но и та сумма, которая будет тратиться на отопление в холодное время года. Перед закупкой материалов и началом работ необходимо выяснить, какие части дома наиболее подвержены теплопотерям.
Однако мало провести утепление нужных мест, необходимо сделать это правильно. К сожалению, до сих пор многие совершают критические ошибки, которые буквально сводят на нет все затраты на теплоизоляцию. В нашей статье мы расскажем, какими способами можно утеплить частный дом и каких ошибок необходимо избегать.
Основные теплопотери в частном доме
Прежде чем рассмотреть, как выполняется утепление частного дома, следует разобраться с основными источниками теплопотерь. Тепло из здания может уходить через систему вентиляции, кровлю, пол, оконные, дверные и стеновые конструкции. Самое большое количество тепловой энергии (до 30 %) теряется через кровлю. В местах стыка стеновых конструкций, фундамента и через элементы вентиляционной системы уходит от 20 до 25 % тепла. Наименьшие теплопотери происходят через стены здания, через пол и оконные конструкции. Здесь утекает от 10 до 15 % энергии.
Стоит отметить, что приведенные показатели потерь тепловой энергии актуальны для частного дома, который находится в хорошем состоянии и от времени проведения ремонта прошло не более 8–15 лет. Если состояние здания оставляет желать лучшего, то показатели теплопотерь могут быть следующими:
Что утеплять в первую очередь в частном доме
Большая проблема домов в том, что тепло легко покидает помещение, если его неправильно утеплить. Основными слабыми местами являются оконные и дверные проемы, стыки между стеной и полом, крышей и потолком.
Для того чтобы определить места утекания тепла, необходимо использовать тепловизор.
Можно воспрепятствовать потере тепла через оконные проемы, но в таком случае вся конструкция должна отличаться повышенной прочностью. Как только вы обнаружили щели или гниль в оконных рамах, срочно займитесь заменой. Можно ставить как пластиковые, так и деревянные окна.
Повышенное внимание стоит обратить на откосы дверей и окон, поскольку в зимнее время вы почувствуете, что не зря утеплили их. Если менять оконные рамы еще не нужно, проведите осмотр, как крепко они подогнаны, воспользуйтесь герметиком или уплотнителем (имейте в виду, что он должен покрывать зазор на пару миллиметров). Также стоит дополнительно усилить защиту с помощью скотча.
В любом случае не забывайте, что окна предназначены для вентилирования помещений. Каждому человеку необходим чистый воздух, который можно получить посредством регулярного проветривания. Если оконные рамы старые, не нужно заклеивать форточку. Если в вашем доме стоят пластиковые конструкции, проветривание значительно облегчается.
Особое внимание при утеплении уделяется стенам, крыше и всевозможным стыкам. Самыми серьезными «врагами» тепла в доме являются крыша и чердак. Именно из этих мест приходит основной холод. Почему так происходит?
Утепление крыши не только сохранит тепло в доме, но и сэкономит финансовые средства не один год.
Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Отличным решением будет сделать систему приточно-вытяжного типа, которая также рекуперирует тепло. Есть варианты для дома в целом, а также для отдельных комнат.
В каждом частном доме установлен котел, который в общем-то нельзя считать точкой потери тепла. Однако от качества работы этого элемента напрямую зависит, сколько вы платите в месяц за отопление. Старый котел не работает на полную мощность, а если он еще и не чищен, то КПД может опуститься до 50 %. Установка нового современного оборудования не только увеличит эффективность работы топлива, но и снизит энергопотребление. Например, на жилой дом в 100 квадратных метров с 40-сантиметровыми стенами из шлакоблока и деревянными оконными рамами тратится за сезон не менее 3 тысяч куб. газа.
Каждому владельцу дома, если он столкнулся с проблемой утечки тепла, стоит заняться проверкой крыши, дверных и оконных стыков. В таком случае затраты на отопление в сезон могут значительно уменьшиться (минимум на треть – до 1000 м 3 газа).
Распространенные ошибки при утеплении частного дома
Утепление играет важную роль для частного дома. Благодаря ему жители будут чувствовать себя комфортно и уютно. При этом необходимо тщательно подойти к вопросу утепления, иначе это может недешево стоить: когда начнется сезон, счета за отопление не обрадуют вас. Разберем часто встречаемые ошибки, которых не стоит совершать при проведении теплоизоляции.
Утепление частного дома снаружи необходимо проводить в обязательном порядке, дополнительно осуществляют и внутреннюю теплоизоляцию. При этом нельзя делать наоборот: утеплять помещение лишь внутри. Иначе внешние стены жилья начнут сыреть и промерзать, появятся гниль, различные грибковые организмы и плесень. Поэтому утепление частного дома изнутри не рекомендуется делать, если снаружи на стенах нет теплоизолирующего слоя. Более того, главная проблема окажется не решенной — в доме будет также холодно.
Если небрежно отнестись к процедуре утепления, в скором времени начнутся проблемы. Рекомендуется использовать положенный по технологии набор материалов и деталей (штукатурка, каркас, крепежи) и не экономить на чем-либо. Возможно, при проведении работ потребуются дополнительные элементы или гидроизоляция. Внимательно отнеситесь к мельчайшим деталям!
Многие допускают ошибку, считая, что утепление пола в частном доме не является важным, если имеется подвальное помещение. Однако это серьезное упущение! Теплоизоляцию полов необходимо проводить всегда, иначе значительное количество тепла также покинет дом.
Каждая поверхность, требующая утепления, выравнивается до начала проведения работ. Особое внимание уделяется стенам и полу. Любая ямка, шероховатость или трещина должны быть выровнены, поскольку в дальнейшем это значительно повлияет на качество теплоизоляции.
Не стоит приступать к монтажу, если у вас нет хотя бы минимальных знаний о теплоизоляции. Если вы выполняете утепление дома минватой, вам должно быть известно, что качество зависит от плотности и ровности уложенного теплоизоляционного материала: никаких зазоров, дефектов и трещин допускать нельзя. В будущем вы не сможете исправить халатно сделанную работу даже с помощью штукатурки. Рекомендуется выполнять процедуры в сухую погоду (температура от +7 до +20 °С считается наиболее комфортной). В таком случае ниже вероятность деформировать материал или оставить трещину.
Конечно, провести монтаж утеплителя несложно, но нанимать на такую работу лучше мастеров с опытом. Новичок не знаком со всеми нюансами дела. Соседей, которые самостоятельно делали утепление и уверяют, что все у них получилось замечательно, тоже слушать не надо. Не факт, что у вас все выйдет так же, а в холодную погоду вы пожалеете, что не отнеслись ответственно к монтажу. На авось такие вопросы не решаются.
3 метода утепления стен частного дома
Метод № 1 – колодцевый, или многослойный.
Внешнее утепление стен в частном доме проводится этим способом уже на протяжении нескольких лет. Суть метода: как только несущие стены готовы, на небольшом расстоянии от них выстраивается дополнительный кирпичный ряд, но немного тоньше (например, толщиной в полкирпича).
Это расстояние, которое создается между двумя стенами, так называемый колодец, и образует эффект утепления.
Данное пространство между дополнительной и несущей стенами также регулируется при помощи армирующей сетки или крепежных изделий (например, стальных анкеров). Таким образом внешняя стена окажется достаточно укрепленной, а сечение колодца перекрыто.
Капли жидкости станут образовываться лишь на поверхности дополнительной стены с внутренней стороны. Обычно роса появляется при контакте с холодным воздухом от внешней стены, так как ее теплопроводность выше, чем у воздушной прослойки. Но конденсата будет мало, потому что перепад температур окажется небольшим. Кроме того, воздух, слегка подогретый от внутренней стены, циркулирует, и в результате роса испаряется.
Пространство между двумя стенами (несущей и дополнительной) не должно быть очень маленьким, чтобы вся затея с теплоизоляцией имела смысл. Если расстояние недостаточно, то:
В связи с этим, чтобы обеспечить конвекцию, необходимо выдержать расстояние не меньше чем в полкирпича.
В любом случае многие владельцы домов считают недостаточным утепление жилья лишь посредством воздуха.
По технологии метода возможно использовать дополнительные средства для утепления: экструдированный пенополистирол, минеральную вату, полиуретаны, пенопласт и прочие теплоизоляционные материалы.
Главное здесь – выбрать правильную поверхность для утеплителя. В данном случае только на первую несущую стену крепятся все материалы для теплоизоляции. Затем создается колодец – воздушная прослойка, далее идет дополнительная стена.
Как только утепление завершено, температура внутри колодца будет достаточно стабильной, без резких перепадов. Воздух в колодце слегка нагревается от стены самого дома, но совсем немного, поскольку теплоизолированная внутренняя стена блокирует потери тепла. Следовательно, объем росы, образующийся на поверхностях, окажется небольшим.
Внутреннее воздушное пространство изолировано от внешней атмосферы, оно не вентилируется. За счет этого там создается стабильный микроклимат и дополнительная влага не проникает. Здесь важно, чтобы кладка была без дефектов. Иначе наружный влажный воздух через щели станет поступать в колодцы, конденсат будет обильнее, а это приведет к намоканию теплоизолирующего материала и потере его основных свойств.
Этот способ подходит в том числе для утепления частного деревянного дома.
Метод № 2 – мокрый, или под штукатурку.
Технология обладает двумя интересными особенностями: утеплить дом с внешней стороны получится без значительных затрат, образование конденсата больше не является проблемой.
Суть работы по проведению теплоизоляционных процедур состоит в том, что на несущие поверхности прикрепляют специальные утеплительные плиты.
Владелец дома может воспользоваться различными материалами, например пеноплексом или пенополистиролом. Рабочая стена перед монтажом подвергается выравниванию, или надо хотя бы заделать все дыры и трещины.
Чтобы выровнять первый нижний край листов утеплителя при монтаже, надо перед началом работ закрепить любую подходящую планку в качестве упора на стене. С помощью дюбелей плиты прикрепляются к стене (для качественного эффекта необходимо пять креплений – в каждом углу и в центре).
Затем поверх утеплителя нужно приклеить армирующую сетку. Для этого используется эпоксидный клей, который наносится на плиты, после чего крепится полимерная сетка, далее повторяется новый слой эпоксидного клея.
Как только поверхность готова, пришло время нанести небольшой (около 5 см) штукатурный слой. В данном случае можно использовать самые различные составы: цементный, известь и цемент, полимерцементный и прочие. После полного высыхания поверхности наносят краску.
Получилось несколько прочных утепляющих слоев, в которых не предполагается воздушного пространства (в отличие от колодцевого метода). Отсюда и вывод – образование конденсата будет невозможно.
Мокрая технология важна не только для сохранения тепла в помещении, но и для поддержания эстетического вида. Штукатурный метод нашел широкое применение в таких домах, где было необходимо максимально сохранить прежний облик.
Метод № 3 – сухой, или вентилируемые фасады.
Данная технология дает возможность утеплить внешние стены дома, а также значительно изменить фасад. Обычно при использовании вентилируемых фасадов применяют деревянную вагонку или искусственный камень (владелец может выбрать из широкого ассортимента цветов и фактур).
ТОП-5 статей по строительству:
Метод напоминает уже разобранный выше многослойный способ, но имеет несколько отличий. Рассмотрим процедуру монтажа более подробно.
Вначале на стену, которую планируют утеплять, дюбелями прикрепляют направляющие металлические элементы в вертикальном положении. Расстояние между ними выбирается в соответствии с размером плит. Затем как можно плотнее между направляющими устанавливаются листы утеплителя и закрепляются специальными дюбелями в пяти точках.
Далее сверху утеплителя необходимо проложить мембрану, которая защищает от пара и влаги (подойдет даже полиэтиленовая).
Необходимо выставлять такую глубину направляющих частей, чтобы оставался зазор до 8–10 см между внутренней частью декоративных наружных панелей и паровлагозащитной мембраной. Крепление панелей происходит за счет зажимов, полученные швы не нужно герметизировать.
Конденсат образовывается на декоративных плитах внутри, и жидкости будет выпадать много. Такое происходит, поскольку наружный слой негерметичный, и за счет множества открытых швов между плитами в зазор постоянно попадает влажный воздух.
Количество воздуха между стеной и панелями меняется, чего не происходит при многослойном методе, поскольку в нем система по максимуму герметизирована. При вентилируемом фасаде за счет притока свежего воздуха повышается влажность.
Эта проблема решается за счет циркуляции воздуха и специального защитного слоя, который не позволяет проникать влаге в толщу теплоизолятора. Здесь ключевую роль играет вышеупомянутая защитная пленка, которая требуется для сохранения утеплителя от постоянной влажности. А в колодцевом методе нет необходимости в таком слое, потому что количество влаги в замкнутой системе намного меньше.
При строительстве дополнительной стены в колодцевом методе пространство между двумя поверхностями должно составлять не менее половины кирпича (это примерно 12-13 см). При использовании сухой технологии отступ снижается до 8–10 см. За счет чего же удается поддерживать влажность на нормальном уровне?
Решение кроется в интенсивности создаваемой вентиляции в пространстве. В колодцевой технологии жидкость испарялась за счет внутренней конвекции. В данном случае помогает внешняя среда: система негерметична, и сквозняк обеспечивает быстрое испарение конденсата.
Утепление крыши частного дома
Различают три вида крыш частного дома:
При этом каждый из видов конструкции также имеет различные модификации – удлиненные свесы, одно- и двухскатные кровли и многое другое. При этом в зависимости от выбранного вида меняется и необходимый утеплительный материал и технология монтажа. Более того, не забывайте о том, что и утепление потолка в частном доме имеет свои особенности.
Существуют стандартные этапы работы при утеплении кровельной конструкции независимо от ее вида. Разберем их подробнее.
Рассмотрим более подробно процесс проведения работ по теплоизоляции, который в основном зависит от типа крыши (плоской, скатной и мансардной).
Обычно при установке скатной конструкции чердак в доме не утепляется и не имеет отопления, поскольку жильцы не ставят задачи превратить такое помещение в жилое. На чердаке теплоизоляционный материал укладывают только на пол. В случае с мансардной крышей утепление необходимо обязательно!
Конструкция скатной крыши представляет собой прочную основу, на которой создается качественный кровельный пирог. Из чего он состоит?
Чаще всего толщина всех слоев равна 20–30 см, но в упрощенном виде может доходить лишь до 15 см:
Для утепления мансардных конструкций подойдут самые разные материалы. Наилучшим вариантом остается минеральная вата, плотность которой не менее 35 кг/м2. Чтобы обеспечить тщательное прилегание материала на стыках, необходимо разрезать листы очень точно, принимая во внимание допуск в 1 см. Монтаж минваты начинают от центра, продвигаясь к границам: пласт ваты кладут и слегка вжимают в межстропильное пространство. Если бруски несущей системы не очень толстые, то понадобится набить на них еще деревянные рейки, чтобы глубины ячеек хватило для укладки двух слоев минеральной ваты.
Плоскую конструкцию редко используют при строительстве жилых помещений. Чаще всего с такой крышей сооружают сараи, беседки, дачные кухни и прочие хозяйственные помещения. Главной отличительной особенностью утепления подобной конструкции является то, что теплоизоляционный слой устанавливают с наружной части, в связи с чем кровельный пирог получается другим.
Как правило, основной слой плоской крыши выполнен из бетона. Однако если речь идет о готовом здании, на котором кровля уже смонтирована, скорее всего, это будет профилированный лист.
Теплоизоляция в данном случае проводится по следующему алгоритму:
Профессионалы советуют использовать в данном случае не минеральную, а базальтовую вату, также подойдет пенопласт. При выборе пенопласта в качестве утеплителя можно соорудить инверсионную кровлю. Такая технология поможет защитить битумное основание при сильном нагреве в жаркую погоду, поскольку оно может покрыться трещинами. Инверсионная крыша представляет собой систему, собранную в обратном порядке: перекрытие – гидроизоляционный битумный слой – слой утеплителя – пароизоляционная пленка – мелкий гравий.
4 способа утепления пола частного дома
При утеплении пола монтаж теплоизоляционных материалов осуществляется на одном из следующих типов оснований: грунтовая поверхность, черновой пол на деревянных лагах, железобетонные плиты. Технология проведения работ имеет свою специфику. Владельцу дома не нужно знать всех нюансов, лишь общую информацию. А саму работу лучше всего доверить опытным специалистам.
1. Основание – грунтовая поверхность
2. Основание – деревянные лаги
Лаги – деревянные бруски определенного сечения, на которые впоследствии набиваются доски, образующие пол. Для утепления такой конструкции нужно сделать следующее:
3. Основание – железобетонные плиты
Монтаж теплоизоляции включает следующее:
4. Отличительные черты монтажа плавающего пола
Напольная конструкция, которая не закреплена у основания, называется плавающим полом. На плиту основы укладывается дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. Шум в комнатах снижается, поскольку плавающая система не имеет плотного контакта со стенами и полом.
Существует несколько отличительных черт при монтаже плавающего пола:
Помимо стяжки, можно использовать листы гипсоволокна. Главное, чтобы они были устойчивы к влаге и выложены двойным слоем. При этом расстояние до стены должно составлять минимально 1 см.
Утепление фундамента в частном доме
К сожалению, именно через фундамент дома в помещение попадает холод. Часто строятся подвальные помещения, которые оборудуются для личных целей жильцов (хранилище запасов, прачечная и т. п.). В таком случае теплоизоляция особенно важна.
Если ваш подвал не имеет отопления, то такое помещение не нужно утеплять. Если же для строительства использовалось свайное основание, то утепление фундамента частного дома необходимо проводить на цокольном уровне. Таким образом будет снижен уровень потери тепла на этажах повыше, где и обитают жильцы. Холодный воздух не сможет пробраться наверх, если цоколь будет утеплен должным образом.
На гидроизоляцию помещений также в некоторой степени влияет утепление фундамента.
Можно определить основные достоинства теплоизоляции нижней части здания:
Используются две технологии утепления: заливка фундамента и одновременный монтаж теплоизоляционного слоя или утепление после того, как бетон полностью высохнет. Специалисты отдают предпочтение первому варианту.
Метод несъемной опалубки при строительстве дома является наиболее оптимальным способом утепления фундамента. Опалубкой называется единая конструкция, в которой находится бетонный раствор. После полного застывания бетона опалубка не убирается, она выполняет в дальнейшем функцию теплоизолятора.
Подобная технология является дорогостоящей, поскольку здесь используются пенополистирольные плиты. Плюсом данного типа теплоизоляции является отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.
Утепление фундамента частного дома следует выполнять снаружи, так как в этом случае будет обеспечиваться защита как внутренних помещений, так и конструкции основания здания. Укладка утеплителя изнутри применяется только при отсутствии возможностей для его монтажа на фасадной части.
Грамотно выполненное утепление частного дома обеспечивает не только комфортные условия проживания для его владельцев, но продлевает срок службы самого здания, защищая от разрушения строительные конструкции.