не особо понимаю поднятого кипиша, но про прокладки: нахрена их покупать, нахрена мазать герметиком затяните головки на 5 кгс/см2 и любой картон ( коробка из под обуви) и без герметика дкржаться будет в лучшем виде. На старухе шпильки 12мм, как и на «Волге», но на «Волге» прокладка под цилиндр сделана чуть ли не из писчей бумаги. зачем понижать степень сжатия. А кольца. я на совковских проездил 25000, не дожидаясь поломок менял их каждые 3-5000 км. дешево и сердито, а проблем никаких-цена за комплект 100-120 р.
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 337 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.
Часть 1: диагностика пробоя
Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»
Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.
На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).
Часть 2: материалы и инструмент
Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.
Часть 3: изготовление
Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:
Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:
Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.
Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.
Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.
На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.
Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.
постановка ножа черновое окно
гровер с насадкой
После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.
постановка ножа снаружи
предосмотр
Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.
вырезы «микроболгаркой»
Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной
Установка на двигателе
Нашел тут фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.
Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).
Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.
Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.
В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.
Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.
Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.
Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).
Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.
Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.
В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.
Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.
Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.
Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично
Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)
И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.
Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).
И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).
Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.
Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!
из кожкартона хорошие прокладки получаются, и режется он легко.
А что это за материал такой? Никогда не слыхал.
Мягкие прокладки с гладкими уплотнительными поверхностями, изготовляемые из асбестового и прокладочного картона, технической резины и паронита, предназначены для работы при давлении до 6,3 МПа.
Картон асбестовый (ГОСТ 2850—80) в зависимости от назначения изготовляют трех марок: КАОН-1 и КАОН-2 (картон асбестовый прокладочный общего назначения) и КАП (картон асбестовый прокладочный). Асбестовый картон марки КАОН-1 используют для теплоизоляции при температуре поверхности до 500 °С, а марки КАОН-2— для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций, работающих при предельном давлении среды 0,6 МПа и с температурой от 120 до 500 «С, Картон марки КАП применяется для карбюраторных и дизельных двигателей. Асбестовый картон марки КАОН-1 изготовляют в виде листов размерами 600X1000; 800Х Х1000; 900X900; 900X1000 н 1000X1000; толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 и 10 мм, а марки КАОН-2 —размерами 800X1000; 850X1040; 900X900; 900X1000; 980X750 н 1000X1000, толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 и 10 мм.
Картон прокладочный (ГОСТ 9347—74) изготовляют двух марок: А — пропитанный и Б — непропитанный. Толщина картона: марки А —0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5 мм; марки Б —0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5 мм. Плотность картона 0,8—0,85 г/см3. Картон марки А толщиной до 0,8 мм включительно вырабатывают в листах и рулонах, толщиной 1 и 1,5 мм — в листах. Картон марки Б толщиной 0,3 и 0,5 мм вырабатывают в рулонах, толщиной 0,8 мм и более—в листах. Отклонение по длине и ширине листа не должно превышать ±10 мм. Ширину рулонов и размер листов устанавливают по соглашению сторон. Картон прокладочный используют для прокладок при транспортировании сред с температурой до 100 СС.
Листовой картон при транспортировании следует упаковывать в рамки или в мягкую упаковку. Диаметр рулона должен быть 600— 800 мм. Готовые прокладки связывают по 100 шт. одного обозначения и укладывают в картонные коробки. Картон и прокладки из него должны храниться в закрытых вентилируемых помещениях, защищенных от воздействия осадков и почвенной влаги, при температуре 25±10°С и относительной влажности воздуха 65±10 %. Бросать рулоны, кипы и коробки в складах и при транспортировании воспрещается.
Пластины резиновые и резинотканевые (ГОСТ 7338—77) в зависимости от условий эксплуатации и степени твердости выпускают трех марок (ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая, МС — мас-лостойкая; МБС — маслобензостойкая) и трех степеней твердости (М — мягкая, С — средней твердости, П — повышенной твердости). Пластины резиновые и резинотканевые всех марок и степеней твердости сохраняют работоспособность в условиях эксплуатации в пределах температур от —30 до +80 °С. Пластины резиновые (I тип) и резинотканевые (II тип) используют для прокладок в трубопроводах при транспортировании воды (пресной и морской), промышленных и сточных вод (без органических растворителей и смазочных веществ).
Повторно алюминиевые прокладки не используются, и вообще использовать любую прокладку дважды не рекомендуется.
затяните головки на 5 кгс/см2 и любой картон ( коробка из под обуви) и без герметика дкржаться будет в лучшем виде. На старухе шпильки 12мм, как и на «Волге», но на «Волге» прокладка под цилиндр сделана чуть ли не из писчей бумаги. зачем понижать степень сжатия. А кольца. я на совковских проездил 25000, не дожидаясь поломок менял их каждые 3-5000 км. дешево и сердито, а проблем никаких-цена за комплект 100-120 р.
