многорожковый чираг что это

muzejsveta

Братский Музей Света

КАЖДУЮ ЛАМПОЧКУ СВЕТ УБИВАЕТ!

Кавказ: война, чираг, а так же лирика А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова

Увы,такого сосуда в Братском Музее Света пока нет. Хотя его несколько лет тому назад по заказу Юрия Бордонского везли из Азербайджана. Но бдительные таможенники в аэропорту Баку остановили «контрабанду». Оказывается, даже для простого чирага, взятого в доме родичей, нужно иметь справку Минкульта страны, в которой должно быть написано, что чираг не представляет исторической или культурной ценности. И на удивление братчанина предмет быта,которым много лет пользовались родичи, конфисковали и о его судьбе ничего не известно. Но в ближайшее время будет еще одна попытка привезти в Братск чираг. Простой чираг,но так ожидаемый в Братском Музее Света.

Кавказ в лирике А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова

Многих русских писателей манил Кавказ, таинственный край, “где люди вольны, как орлы”. Кавказ называли “Тёплой Сибирью”; туда в действующую армию ссылали неугодных. На Кавказ ехали и молодые люди в жажде побывать в “настоящем деле”, туда стремились и как в экзотическую страну чудес. С 1817 Россия вела борьбу с разрозненными горскими племенами, объединившиеся в борьбе за свободу под знамёнами Шамиля. Участвовали в этой войне и иные офицеры М.Лермонтов и Л.Толстой, но не войну воспели они в своих кавказских творениях, а прекрасную, суровую, дикую красоту гор, колоритную жизнь горцев, чарующую красоту горянок, легенды и сказания аулов.
В своё время Белинский отмечал, что Кавказ сделался для русских “заветной страной воли и неисчерпаемой поэзии” с лёгкой руки А.С.Пушкина. В его стихотворении “Обвал” с необычайной силой и поэтичностью изображена могучая и дикая природа:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАВКАЗА.
ЗАПАСНИКИ БРАТСКОГО МУЗЕЯ СВЕТА

Медаль За взятие штурмом Ахульго. 1839 год.

Медаль За покорение Чечни и Дагестана.

Медаль за покорение Западного Кавказа. 1864 год.

Источник

История Азербайджана

Научно-популярный портал по истории Азербайджана

Средства освещения в средневековом Азербайджане

Тарих Достиев

Освещение – проблема, актуальная для человечества с глубокой древности. В прошлом главным средством искусственного освещения служили светильники. Первые светильники появились еще в верхнем палеолите.

Керамические светильники раннеисламского периода Азербайджана (VIII-X вв.) представлены разнообразными формами. Масляные светильники-плошки имели вид чашечки с округлым туловом, с загнутым внутрь краем венчика, с выступом для фитиля в форме слива, с прямой ручкой в виде лопасти. Большинство их покрыто глазурью зеленого или желтого цвета.

Горючим для этих светильников служило оливковое масло, или жир животного происхождения. Масляные керамические светильники-плошки известны по археологическим раскопкам Шамкирского городища, Старой Гянджи, Шамахы.

При археологических раскопках городища Шамкир были выявлены также каменные масляные светильники – плошки, изготовленные из местного белого камня «заямдашы». Два экземпляра такой плошки имели ладьевидную форму со сливом в одном конце, плоской ручкой в виде лопасти в другой. Третий экземпляр отличался подпрямоугольной формой с желобчатым сливом и круглой ручкой. Стенки его были украшены стилизованным растительным орнаментом по всей вероятности, это орнамент «древо жизни», выполненный техникой гравировки и росписью красной краской.

Бронзовый светильник

В сельджукскую эпоху появляются керамические масляные светильники, состоящие из двух чаш, расположенных друг на друге и соединенных в середине стержнем. От бортика маленькой, верхней чаши к борту нижней отходит овальная или плоская в сечении ручка. На краю венчика верхней чаши против ручки имеется маленький слив для фитиля. Нижняя чаша служит одновременно основанием светильника. По величине она значительно больше, чем верхняя. Такая конструкция имела предохранительное назначение.

Заслуживают внимания керамические светильники раннеисламского периода из Шамкира, имеющие низкий, дисковидный поддон, плоское, биконическое тулово, широкое устье и короткий, трубчатый носик с отверстием для фитиля. Они покрыты зеленой или светло коричневой глазурью. Этот тип, видимо, переходный от плошек к чирагам.

Керамические светильники-чираги раннеисламского периода, имеющие плоское дно или же низкий дисковидний поддон, сферическое, приплюснутое или биконическое тулово, невысокое широкое горло, трубчатый носик с отверстием для фитиля и петлевидную ручку, были наиболее распространенным видом светильников. Встречаются как простые, так и глазурованные образцы.

Среди глазурованных светильников-чирагов имеются экземпляры с подставкой. Так, чираг с участка Сельбир Габалинского городища имеет подставку пирамидальной формы. Также в Шамкире был обнаружен светильник-чираг с подставкой в виде стержня, нижняя половина которого не сохранилась.

Бронзовый светильник без поддона из городища Шамкир Каменный масляный светильник из Шамкира (IX-X вв.)

Керамические чираги эпохи сельджуков более изящны по сравнению с образцами VIII-X вв. Большинство их тонкостенные, имеют узкое горло, петлевидную ручку. В Старой Гяндже, Шамкире преобладали глазурованные чираги, тогда как в городахлись чираги с двумя сильно вытянутыми носиками с отверстием для фитиля.

Один из светильников XII века, выявленный во время археологических раскопок Шабранского городища, по своей конструкции отличлся от традиционных светильников–чирагов. Этот светильник имел кольцеобразный корпус и трубчатый носик. Сверху тулово было снабжено воронкообразной трубкой для заправки.

Археологические раскопки средневековых городищ Азербайджана дали богатую коллекцию металлических светильников сельджукской эпохи. Бронзовые светильники известны в Баку, Шабране, Бейлагане и Шеки. Они имеют приплюснутое или шаровидное тулово, горловину–раструб, отогнутый венчик и трубчатый носик для фитиля. Ручка одним концом прикреплена к венчику, другим – к корпусу. Как правило, светильники были снабжены ножками в виде трех или четырех выступов.

Изысканным художественным оформлением выделялся бронзовый светильник из дворца Ширваншахов в Баку. Поверхность тулова и носика была декорирована скульптурным орнаментом с зооморфными и антропоморфными элементами: здесь и всадники, и сцены охоты, хищники кошачьей породы и домашние животные, а также рельефные изображения человеческих лиц.

Глазурованный светильник из Шамкира (IX-X вв.)

Заслуживают внимания также бронзовые светильники переданные в свое время в Национальный музей истории Азербайджана. Поверхность тулова и носика одного из них декорирована рельефным изображением козла и растительным орнаментом, а другой украшен скульптурным изображением птицы.

Бронзовый светильник без поддона из Шамкирского городища сильно отличается от ширванских светильников. Его полусферический корпус был снабжен двумя желобчатыми носиками и миндалевидной крышкой. Ленточная крышка была припаяна к корпусу. Этот светильник высотой 6,8 см относится к XII веку (рис. 13).

Составные бронзовые светильники эпохи сельджуков, распространенные в странах Центральной Азии, Иране и Азербайджане, также выделялись тонким художественным оформлением.

Как явствуют из письменных источников, в отличие от древнего Египта, Рима и Греции, где светильники заправлялись оливковым маслом, в Азербайджане в качестве горючего в светильниках-чирагах применялась нефть, добыча которой здесь восходит еще к античной эпохе, а в средние века нефть становится главным сырьем для освещения.

Глазурованный светильник из Шамкира (IX-X вв.)

Арабский автор X века ал-Масуди отмечает, что вдоль берега Каспийского моря есть «местность, известная как Бакух. Это нефтеносное место, принадлежащее государству Ширван, к которому относится и Баб ал-Абваб. Отсюда вывозят белую нефть».

Абу Дулаф сообщает, что в Баку «нашел источник нефти, ежедневная арендная плата которого достигает тысячи дирхемов, а возле него другой источник – изливающий беспрерывно, днем и ночью, белую, как жасминовое масло нефть: откуп последнего равен первому».

Французский монахмиссионер XIV века Журден Каталини де Северак отмечал, что в Баку «копают колодцы, из которых извлекают и вычерпывают масло: называется оно нафт, и горючее это масло, и целебное, и хорошо горит».

Характерно, что при археологических раскопках средневекового поселения Мунджуклутепе в Шамкирском районе Азербайджана обнаружен светильник-чираг с остатками нефти.

Наряду со светильниками, в средние века для освещения помещений использовались люстры и подсвечники. Металлическая люстра раннеисламского времени известна из археологических раскопок Габалы, имеет зооморфную форму: четыре ножки и пять носиков для фитилей. Для заправки светильника в верхней части имеется отверстие с крышкой. Подобные светильникилюстры известны в Центральной Азии, в частности, из археологических раскопок городища Тараза.

Бронзовый составной светильник (ХI-XII вв.) Масляный светильник (VIII- IX вв. )

Встречаются керамические светильники с несколькими носиками или отверстиями для фитилей, которые давали больше света, и в этом смысле их можно отождествлять с люстрами. В этом плане примечателен светильник с шарообразным, слегка приплюснутым туловом и четырьмя носиками, обнаруженный в Габале. В Дербенте же был обнаружен светильник-чираг с восемью носиками. Верхняя половина его не сохранилась была разбита.

Письменные источники свидетельствуют, что халиф ал-Мамун распорядился о более щедром освещении в мечетях. После этого появились люстры со стеклянными лампами на металлических обручах, широко распространившись затем в мусульманских странах Ближнего Востока.

В Азербайджане при археологических раскопках средневековых памятников было выявлено немного подсвечников. Керамические подсвечники известны из средневекового городища Шабран, поселения Сандыг-тепе и средневекового поселения Серкер-тепе.

Подводя итоги темы разновидностей и форм средств искусственного освещения в Азербайджане, нужно констатировать, что для освещения жилищ служили главным образом масляные и нефтяные светильники и светильники–чираги, а для общественных и культовых помещений, требующих большего света, применялись люстры. Керамические чираги служили важным атрибутом быта как городского, так и сельского населения Азербайджана на протяжении всего средневековья.

По материалам журнала IRS Наследие

Источник

Вести Агула

Чираг-чай – одна из основных артерий Южного Дагестана и самая крупная река, протекающая по территории нескольких горных и предгорных районов, в частности, Агульского.

Начало долгого пути река Чираг-чай берёт с восточного склона хребта Кокма в виде кристально чистых родников, бьющихся на свет из-под скалистой почвы горы на высоте более, чем 2500 метров, что заставляет отдавать должное очередной раз безмерной силе и величеству природы, сотворённой такой полноценной, прекрасной и таинственной.

Стремительно стекая с поднебесья, пока ещё небольшой поток из слияния нескольких девственных родников на подступах к с.Чираг сливается с так называемой, очевидно, из-за ее организации с частыми бурунами по всей поверхности, Белой речкой.

С новыми силами поток движется в северо-восточном направлении, омывая берега окрестностей сел, расположенных в долине Агъул-дере. Здесь Чираг-чай пополняется множеством притоков разного «калибра», более крупными из которых являются Къури-лецIв, Ккува-лецIв, СинелецIв — на территории с.Рича, Буркихан (река, протекающая по территории с.Буркихан), Дуичадаг (с.Мисси), Кошанапу (долина Кьушан-дере), Футлу-су (сёла Фите, Гоа) и др.

За отрезок расстояния, равный с небольшой погрешностью в обе стороны 40 км, быстрые и лучистые родники Кокма, пополняемые на пути разными притоками, обращаются в большое бурное течение с таким же пылким, бушующим нравом, как и само горское племя.

Преодолев угрюмое ущелье Магъу-дере, река всё дальше выбирается на низменность, где выполняет добрую службу её населению: воды Чираг-чая используются для орошения огромных посевных участков земли.

Пройдя путь протяженностью 93 км, Чираг-чай на территории Сулейман-Стальского района встречается с другим горным течением – Курах-чай, слившись с которым образуют реку Гюльгерычай, впоследствии впадающую в Самур с конечной точкой её маршрута – Каспийское море.

Из живности в реке водится богатая вкусом рыба форель и красноперка. В последние годы популяция рыбы в Чираг-чае резко сократилась – большая активность местных рыболовов-любителей и деятельность браконьеров оставляет свой разрушительный отпечаток на всей водной биосфере.

Через Чираг-чай раскинуты прекрасные арочные мосты из речного камня, которые, помимо своего прямого назначения — переправы, являют собой выгодное дополнение к и без того величественному природному фону.

На этой же реке в 2006 году была запущена малая Агульская ГЭС, проработавшая впрочем недолго; на данный момент ГЭС не функционирует.

И в концовке, на верховьях реки, на границе сёл Рича и Чираг, в результате схода селевого массива в 2010 году образовалось небольшое, но очень красивое озеро. Впоследствии оно стало некой природной достопримечательностью этих краёв и местом проведения досуга для местных жителей и гостей в теплое время года, с условием соблюдения чистоты и порядка на территории, что, к сожалению, часто безбожно нарушается как первыми, так и вторыми.

Источник

Едем в Южный Дагестан: реликтовый лес, древние ремесла и самое высокогорное село в Европе

Дагестан — один из самых разнообразных в природном и культурном плане регионов России. Центр и запад республики сейчас переживают небывалый туристический бум. Сотни машин ежедневно приезжают на Сулакский каньон, а бронировать гостиницу в селе Гуниб надо за несколько месяцев.

Гостей можно понять: именно в центре и на западе находится большая часть аулов мастеров и прочих раскрученных туристических мест. Но тем притягательнее для ценителей север и юг, которыми пока можно любоваться в одиночку, без толп, прибывающих с бесконечными автобусными турами.

В этой статье речь пойдет о самых южных долинах Юждага, как называют его сами дагестанцы.

Ландшафты Южного Дагестана

«Дагестан» в переводе с тюркского и персидского означает «Страна гор». Если север республики представляет собой большую степь, где обитают ногайцы, казаки и переселившиеся горцы, то юг — те же горные долины, стремящиеся к морю. Если в Западном Дагестане главенствуют суровые скалы, то юг во многом напоминает Закавказье: горы здесь зачастую покрыты густым лесом, а люди более расслабленные и склонные к сибаритству.

Этим они похожи на жителей соседнего Азербайджана, что неудивительно: граница между странами рассекла по живому территории местных народов — лезгин, рутульцев, цахуров. Чтобы пообщаться с многочисленными родственниками и соседями, после распада СССР оказавшимися за рубежом, людям приходится делать огромный крюк вдоль границы: пропускные пункты есть только у моря, а на время пандемии они и вовсе закрылись.

Магарамкентский и Докузпаринский районы: леса и канатоходцы

Если возле границы с Азербайджаном спуститься от трассы «Кавказ» к морю, вы попадете в субтропический лиановый Самурский лес, один из последних реликтовых лесов гирканского типа. Аналогичные леса в Иране в 2019 году были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если же в пяти километрах от границы повернуть в противоположную от моря сторону, начнется долгая дорога по самой южной долине Дагестана.

В каждом районе на пути есть свои сюрпризы. В самом первом, Магарамкентском, есть группа канатоходцев «Гунар», одна из лучших в республике. Когда-то дагестанские канатоходцы путешествовали по Великому шелковому пути, выступая на рыночных площадях и праздниках. Пока акробат совершал опасные трюки, барабанщик внизу отбивал ритм, зурнач дудел нехитрую, но бодрую мелодию, а шут, ряженный козлом, собирал деньги. Теперь старинный промысел пришел в упадок, однако, если повезет, возле дороги можно встретить «козла», останавливающего палкой автомобили и выпрашивающего у водителей деньги.

Если в следующем, Докузпаринском, районе, свернуть с трассы на юг, дорога закончится в селении Куруш, самом южном в России и самом высокогорном в Европе. Здесь среди живописных туманов жители пасут и доят овец, причем занятие это сугубо мужское, поскольку требует немалой силы. Оно распространено в основном в высокогорных селах вдоль границы с Азербайджаном и Грузией. Из полученного молока тут же делают сыр. На рынке его легко опознать: он гораздо темнее коровьего. Куруш находится в погранзоне, так что не забудьте заранее оформить пропуск.

Мискинджа и Ахты: святилище и центр просвещения

Если не сворачивать в сторону Куруша, то скоро вы приедете в Мискинджу, единственное шиитское село в горах Дагестана, основанное, по легенде, персами. Каждый год 10-го и 11-го числа месяца мухаррам по исламскому календарю здесь проходит грандиозный скорбный обряд Ашура — поминовение погибшего внука пророка Мухаммеда имама Хусейна и его сподвижников. На крутых склонах естественного амфитеатра выстраиваются люди в черных одеяниях, а внизу, на небольшой поляне, шествует по кругу траурная процессия: мужчины, бьющие себя плетками по спинам, закованные в цепи женщины в зеленых паранджах, мальчишки с шарами на палках — символами отрубленных голов.

Только помните: сельчане запрещают снимать это великолепие. Ослушникам запросто могут попортить технику и лицо.

С середины июля по начало сентября паломники поднимаются от Мискинджи на гору Шалбуздаг, в святилище Эренлар. Раньше здесь взывали к горным духам эренам, потом традицию «обисламили». Теперь считается, что голуби подняли на гору тело праведника Сулеймана, а еще там скрывалась Фатима, дочь самого пророка Мухаммеда.

Уазики-«буханки» довозят паломников до базового лагеря. При желании там можно жить хоть несколько месяцев, не тратя ни копейки: сотни гостей приносят продукты к столу и жертвуют баранов для шурпы, а ночевать можно в большом помещении при мечети. Однако, по правилам хорошего тона, надо оставить здесь хотя бы пару пакетов конфет. Люди пьют чай из старинных самоваров, едят суп и ждут чуда. Это радостное и вместе с тем тревожное предчувствие ощущается всюду на горе.

Отправляясь к святилищу, не забудьте взять палку. Множество их прислонено к стене возле входа в столовую. Подъем несложный, у здорового человека займет два-три часа. Затем перед вами откроется каменистая поляна с большим количеством привязанных ленточек, такие можно встретить в Тибете и Непале.

Впрочем, некоторые паломники не ищут легких путей и протискиваются наверх через «грехомер» — узкую расселину в скале. Считается, что осиливший ее очищается от грехов. Из уст в уста передается легенда о коррумпированном полицейском, которого трещина не пустила: слишком тяжкими оказались грехи. Спуск в лагерь быстрый, но крутой. Старайтесь не поскользнуться на мелких камушках.

Следующее селение на трассе — Ахты, центр одноименного района. Оно славится горячими серными источниками. Не менее важно, что здесь есть комфортная гостиница «Самур», одна из немногих в горах Южного Дагестана. Японские туристы были шокированы, обнаружив в ресторане при ней суши.

Едем дальше. В небольшом селении Хрюг меценат Абдул Абдулкеримов, основатель Paysend Group, финансировал строительство центра просвещения «Люминари». Занятия в стильном здании с башенкой начинаются в три часа дня. Дети погружаются в виртуальную реальность, учат английский с волонтеркой из Австралии, ставят спектакли, готовятся к ЕГЭ. Руководство центра разработало пешеходные маршруты по окрестностям и поможет гостям разместиться в сельских домах.

Рекомендуем приобщиться к лезгинской кухне, пожалуй самой разнообразной на Северном Кавказе. Особенно впечатляют блюда из трав, которые мало у кого из россиян ассоциируются с едой: мать-и-мачехи, пастушьей сумки, конского щавеля, конопли. И, конечно, советуем посмотреть, как выпекается в особой печи местный хлеб.

К слову, «Люминари» не уникален. В последнее десятилетие в отдаленных селах Дагестана открылось несколько современных образовательных центров, основанных меценатами.

Рутульский район: самое труднодоступное село Дагестана

До Рутульского района добирается мало туристов. А зря: чем дальше в горы, тем интересней. В ночь на 18 марта жители Рутула отмечают праздник Эр. Он похож на зороастрийский Новруз, но рутульцы убеждены, что Эр восходит к обряду поклонения одноименному богу. Еще недавно местные дети совершали жертвоприношение: закапывали под скалу — дочь Эра — конфеты и «Сникерсы», чтобы год был удачным.

Чтобы двинуться дальше, в земли цахуров, надо заблаговременно получить пропуск в погранзону. Если попадете на цахурскую свадьбу, с барабанщиками, сушеной колбасой, лежащей на конфетах, чемоданом с деньгами и купюрой у жениха на лбу, вы вряд ли забудете это веселье.

Источник

Федеральная лезгинская
национально-культурная автономия

Главная лента

Дорогами предков 2

Продолжение рассказа о молодежной экспедиции ФЛНКА

Раздел: Главная лента / Культура

18 июля в 9 часов утра участники похода вышли из гостеприимного Гельхена и продолжили путь на северо-запад, в направлении Агула.

Пройдя чуть далее, по правую руку от себя мы увидели Укузское ущелье с одноименным селом в середине. Однако время поджимало, наш путь лежал через Хвередж, и потому мы не стали посещать село. В левой стороне от нас лежало другое агульское селение Курдал (Квардал). На окраине села белело высокое здание, которое является своеобразным символом, по которому можно безошибочно угадать это село.

Дойдя до Хвереджа, группа осмотрела местный старинный минарет и двинулась далее к перевалу близ села Бедюк. Хвередж – последнее селение Курахского района, лежавшее на нашем пути, далее шел Агульский район. После Хвереджа дорога уже шла по правому берегу одноимённой реки. Подъём от Хвереджа до перевала в сторону Бедюка оказался более сложным и крутым, нежели от Усуга до Хвереджа.

Вид на селение Квардал

В один момент, на высоте около 2300 метров подъём и вовсе прекратился. Впереди не было видно гор, лишь плоское пространство, горы были лишь по бокам. Тогда и стало ясно, что мы уже подходим к перевалу. Однако села Бедюк всё не было.

Минарет в селении Хвередж (XV век)

И вдруг, далеко внизу слева оказалось видно некое село. Сомнений не оставалось – это и есть Бедюк. Однако, времени спускаться к нему у нас не было, поскольку путь шёл через перевал и спуск к Бедюку означал бы серьезное отступление от пути. Потому мы и двинулись вперед.

Затем, достигнув Бедюкского перевала, мы выбрали место для привала, начали трапезу и прилегли отдохнуть. Вот уж, действительно незабываемый отдых – слева белеют снежные вершины Самурского хребта, справа горы хребта Чимидаг. А глубоко внизу впереди – село Рича. Собственно, сам перевал служит перемычкой между Самурским и Чимидагским хребтами.

Вид на селение Бедюк

Неизгладимое впечатление производили отроги хребта Хургабек, неизменно ассоциирующиеся с легендарным селом Рича, благодаря узнаваемым фотографиям в Интернете. После получасового отдыха группа начала спуск по автодороге в село Рича.

Подъем на Бедюкский перевал

Проводя время в беседах, вскоре мы подошли к селу и не могли не заметить, что недаром арабы прозвали его «Воротами». «Баб аль-Къист» – Врата Справедливости. Действительно, скалы, лежащие у въезда в Рича, напоминают каменные врата.

Вид на селение Рича

У выезда из села навстречу нам ехала машина, водитель которой поинтересовался целью нашего маршрута. Наш ответ он прокомментировал словами «Делать вам нечего, ребята», улыбнулся и поехал дальше, что вызвало у нас смех. Мы еще раз могли убедиться, что у нас внутренний туризм, особенно пеший, мягко говоря, «не очень популярен».

Аул Рича и отроги хребта Хургабек

Над нами сгущались тучи. Когда группа уже вошла в Рича, начался дождь, за которым последовал град. Спрятавшись в местном продуктовом магазине, мы переждали и то, и другое и побеседовали с местными жителями.

С трудом нам удалось уговорить одного ричинца отвезти нас в село Чираг, до которого отсюда около десяти километров. Никто не хотел нас везти, потому что в горах уже несколько дней лили дожди с градом и они были почти уверены, что дороги были не проезжаемы. Но все оказалось не так плохо, дороги были в достаточно неплохом состоянии, лишь местами подмытые спускающимися с гор потоками.

Уже в Чираге мы натолкнулись на уроженцев селения Кули Кулинского района, которые взялись отвезти нас почти до самого Кумуха. Тут-то и начался экстрим. Дорога была каменистая, мягко говоря, неровная. Но наши водители умело гнали машину на высокой скорости. Автомобиль подпрыгивал, мы чуть было не бились головами о потолок.

В один момент водитель совершил совершенно неожиданный вираж – оставив автодорогу, он прямо въехал на пригорок. Признаться, мы и не думали, что автомобиль способен подниматься по такому крутому склону.

Водитель объяснил это тем, что на этой высоте «ловит сеть». И действительно, в шкале индикатора сигнала мобильной связи высветилось одно деление. Совершив нужный звонок, водитель повёл машину так же резко вниз. Со временем мы достигли Кокмадагского перевала, находящегося на высоте 2620 метров.

Это очень интересное место. Вокруг зелёные горы. По обе стороны от перевала – вперед и назад, дорога идет на спуск, поскольку перевал является наивысшей точкой пути. Кокмадагский перевал является к тому же водоразделом бассейнов рек Южного и Центрального Дагестана.

По сути, перевал отделяет Южный Дагестан от Центрального. К югу от перевала начинается река Чираг, впадающая в Гюльгери-вац, которая в свою очередь впадает в реку Самур. А к северу от перевала начинается река Казикумухское койсу, образующая ниже по течению реку Сулак.

Вот так, с вершины одного и того же перевала вода, стекая по разные стороны, образует разные реки, чтобы потом, в сотнях километров друг от друга слиться с Каспийским морем.

Немного посидев на перевале и поразмышляв, мы двинулись дальше. Вскоре пред нашим взором предстало первое лакское село на пути – Хосрех. За ним последовал бывший райцентр Кулинского района, селение Кули. Примечательно, что в лакском, как и в лезгинском и многих других языках, «кули» означает маленький. Но село Кули – одно из самых крупных в этой части Дагестана. Видимо, в свое время здесь было совсем небольшое поселение, затем значительно увеличившееся, но сохранившее первоначальное название.

Уже в потёмках мы доехали в село Шовкра, где переночевали у родственников историка Зураба Гаджиева.

На следующее утро, проснувшись, мы осмотрели окрестности селения и прошли пешком в одну из исторических столиц Дагестана, как нередко величают древний Гази-Кумух. Здесь группа прошлась по историческим кварталам села, осмотрела одну из первых в Дагестане мечетей, могилы Муртазали-хана, предводителя лакцев в Андалальском сражении народов Дагестана против полчищ Надир-шаха.

Также нам повезло оказаться в Кумухе в четверг, потому как именно в этот день недели в райцентре проводится ярмарка, куда едут жители всех селений Лакского района. Традиция всем очень понравилась, впечатлила пестрота и приятная суета, придающая селу в этот день настоящий «восточный» колорит.

По улицам древнего Кумуха

Осмотрев издалека памятник легендарной Парту-Патимат, участники экспедиции сели в маршрутку до Махачкалы, ознаменовав тем самым конец нашей экспедиции.

В заключение уместно отметить, что большая часть исследованного нами пути все же доступна для проезда автотранспорта. Конечно, многие участки дороги пришли в негодность, однако, проблему можно устранить, если применить специальную технику для расчистки пути.

Также необходимо во многих местах укрепить края дороги, чтобы потоки воды не смывали дорогу. Хочется верить, что в будущем путь, который мы прошли, через Курах в Ахты и дальше через Агул в центральный Дагестан вновь оживится. А значит, горные районы Республики получат новый импульс к развитию.

Корреспондентский корпус ФЛНКА

Источник