мидл ап сегмент что это
Мидл ап сегмент что это
Мировой фэшн-рынок состоит из дизайнерских брендов и брендов массового рынка, различающихся по цене, стилю и статусу потребителей, приобретающих данный продукт. По самой простой классификации существует одежда класса luxury (люкс), premium (высокий), middle-up (выше среднего), middle (средний) и mass-market (ниже среднего).
На современном фэшн-рынке пока не существует единой четкой классификационной системы. Многие понятия являются «плавающими». Однако, значительная часть исследователей и практиков данной рыночной ниши, придерживается следующей логической структуры формирования категорий одежды, (или категорий брендов) на фэшн-рынке:
Дизайнерские бренды, в которые входит фэшн-продукция от кутюр, прет-а-порте де люкс, прет-а-порте и диффузные бренды, т.е. вторые и третьи дизайнерские линии (по некоторым классификациям диффузные бренды и бренды от Celebrities называют бридж-брендами (bridge).
Классификация внутри дизайнерского бренда выглядит следующим образом:
Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, буквально «готовое для но́ски») подразделяются на две категории:
Прет-а-порте де люкс, как и в предыдущей категории, чаще всего, с именем дизайнера в марочном названии, характеризуется небольшой серийностью моделей, очень высоким качеством применяемых материалов и высоким уровнем мастерства.
Кроме того, в нише прет-а-порте де люкс существуют понятия Designer ready-to-wear de luxe (ready-to-wear –готовая одежда)и Premier Designer или Young designer ready-to-wear (линии готовой одежды от молодых дизайнеров).
Диффузные бренды (их иногда обозначают термином contemporary, обозначающим демократичные марки одежды, так как они являются средними между премиум классом и более низкими классами).
Такой подход наносил существенный вред эксклюзивности и престижу марок. Но так как владельцы дизайнерских брендов отчетливо понимали, что одежда от кутюр не является прибыльной, количество клиентов в этой категории стремительно сокращается, а линии прет-а-порте имеют ограниченные возможности роста, нужны были новые модели работы с дизайнерской продукцией. Решением в проблемы явилось создание и развитие диффузных брендов, рассчитанных на распространение среди более широкого круга клиентов. Потребителям, заинтересованным в хорошей модной одежде, были предложены бренды более дешевые, функциональные, изготовленные из менее дорогих тканей, но имеющие крепкую стилистическую связь с дизайнерским брендом-родоначальником.
Таким образом, к концу XX века внутри большинства Модных домов, создающих дизайнерскую одежду, соседствовали три направления: от кутюр, прет-а-порте и диффузные бренды, включающие в себя вторые и третьи линии прет-а-порте, а также узкофункциональные линии. Некоторые диффузные бренды стали настолько успешными, что постепенно в сознание потребителя модной одежды приобрели индивидуальный статус. Например, Miu Miu, начинавшая как более дешевая линия статусной марки Prada, выросла в отдельную именитую марку, известную во всем мире. Сйчас Miu Miu – самая дорогая вторая линия в мире.
К данной категории относятся такие бренды как Marc by Marc Jacobs (Marc Jacobs), D&G (Dolce & Gabbana), Y-3 (Yohji Yamamoto), Versus (Versace), Simply Vera (Vera Wang), Moschino Cheap & Chic (Moschino), Moschino Love (Moschino ), Miu Miu (Prada), See by Chloe (Chloe), Paul Smith Jeans (Paul Smith), McQ (Alexander McQueen), DKNY (Donna Karan,) MICHAELMichaelKors (MichaelKors), Halston Heritage (Halston), Burberry Prorsum, Just Cavalli (Roberto Cavalli).
Диффузные бренды обеспечивают дизайнерским брендам некий вариант защиты от слияния с массовым рынком одежды, являясь определенным буфером между прет-а-порте и одеждой массового производства.
Значение диффузных брендов в марочном портфеле дизайнерского бренда в целом крайне высоко. Вторые и третьи линии – это постоянное пополнение розничной торговли дизайнерской одеждой. Они приносят доход и, что более важно, прибыль. Диффузные бренды помимо всего прочего легко создавать и легко убирать с рынка, не нанося ущерба бренду прет-а-порте.
Количество продуктов, различных по своему качеству, присоединенных к бренду, принято называть марочным портфелем (brand portfolio). Марочный портфель дизайнерских брендов в фэшн-бизнесе в идеале объединяет бренды, принадлежащие к разным категориям одежды: от кутюр, прет-а-порте, диффузные бренды.
Почему вещи российских дизайнеров круче масс-маркета?
Подписаться:
Поделиться:
В 2019 году вещи из масс-маркета подорожают на 5-10%. Дизайнер одной из самых популярных отечественных марок I AM Studio Дарья Самкович рассказала «Собака.ru», почему нам стоит покупать одежду от российских дизайнеров, на какие сегменты делятся все бренды, и для чего на самом деле нужны сезонные распродажи.
Сегмент Middle-up в моде создан для тех, кто уже «перерос» масс-маркет, но не готов отдавать большие деньги за тяжелый люкс. Эта категория характеризует и дизайн, и цену, и качество: если в масс-маркете достаточно простой и понятный стиль, а в люксе — слишком замысловатые (часто эпатажные) модели, то middle-up делает не сложную, но и не упрощенную одежду.
Zara, H&M, Stradivarius используют модный крой, но их вещи часто «сидят» очень дешево, а Maison Margiela, Elie Saab и Oscar de la Renta достигают высшего качества, но такие наряды сложно миксовать с остальным гардеробом.
Бренды middle-up пытаются найти компромисс — например, за счет закрытых швов, подкладки и посадки: идеальный жакет получается лишь с седьмой примерки, но не потому, что дизайнеры не умеют конструировать, а потому, что добиваются результата при адекватных затратах.
В Европе в таком сегменте работают, как правило, вторые линии известных брендов — MICHAEL Michael Kors или See by Chloé.
Когда мы начинали 10 лет назад создавать бренд I AM Studio, в России middle-up марок не было вообще, а сейчас появляются шоу-румы и Instagram-магазины. Но практически никому из них не удается выпускать регулярные коллекции, придерживаться определенной концепции и уж тем более сложно давать клиентам полноценный гардероб — с верхней одеждой, костюмами, платьями, свитерами, юбками, брюками и футболками.
Коллекция I AM Studio, осень-зима 2018/19
Коллекция I AM Studio, осень-зима 2018/19
Коллекция I AM Studio, осень-зима 2018/19
Коллекция I AM Studio, осень-зима 2018/19
Коллекция I AM Studio, осень-зима 2018/19
Коллекция I AM Studio, осень-зима 2018/19
В любом сегменте цены на вещь складываются из сырья и пошива, и ткань сейчас самый большой пункт затрат. Во-первых, курс евро влияет на российские цены, которые выставляют европейские фабрики, а во-вторых, увеличились наши запросы по качеству. Например, в платьях-футлярах мы используем высокотехнологичную утягивающую подкладку, которая дороже материалов для верхней одежды.
Деним шьем и варим по классической технологии без эластана и добавок, что выглядит круче, но стоит больше. Полиэстер мы используем только там, где это неизбежно — в пайетках и люрексе. А все остальные материалы для блуз и платьев — это либо вискоза, либо модал из натурального сырья. Найти вискозу, которая приятна в носке, подходит под принт и не стоит как самолет, — практически невозможно, но пока мы не получим то, что задумали, производство не запускаем.
Цена пошива тоже стала расти. Несмотря на то, что мы отшиваем вещи в России, а не в Европе, конечный итог требует больших затрат — идеальное платье сложно получить с первого раза. При этом нам удается поддерживать адекватную стоимость одежды — у нас нет наценки на бренд. Если рассматривать наших европейских конкурентов Maje и Sandro, то их коллекции в два раза дороже, хотя мы шьем из тех же тканей, которые заказываем на тех же фабриках.
Middle-up сегмент от масс-маркета отличает также подход к распродажам: мы не завышаем цену на новую вещь, чтобы потом сбросить ее во время сейла. Период скидок для нас — возможность распродать остатки, а не увеличить потребительский спрос. Мы стараемся изначально держать осмысленные и часто приятные цены на платья, пальто и костюмы.
В этом и есть уникальность middle-up категории, хотя я уверена, что скоро в нем появится все больше российских брендов. Мейнстрим «быстрее сделать и продать» проходит — люди выступают за осмысленное производство и потребление.
16 российских марок из миддл-сегмента
Рассказываем о стратегиях и основных игроках нашего миддл-маркета
Российскую индустрию моды недооценивают: пока наши сердца остывают к международному масс-маркету, мощь набирают отечественные марки в миддл-сегменте. Мы составили ликбез по российскому миддл-маркету с его стратегиями и основными игроками.
Продукт экономического кризиса
«Во многом мы — продукт экономического кризиса», — сразу заявляет Иван Хохлов, CEO и генеральный директор 12Storeez. Проект Ивана и сестер Марины и Ирины Голомаздиных — одна из самых быстрорастущих российских марок повседневной женской одежды в среднем ценовом сегменте. Бренд запустился в 2014 году как инстаграм-проект, а за три года вырос в компанию с выручкой 629 миллионов рублей (данные на 2017 год. — Прим. ред.): сегодня у 12Storeez шестнадцать магазинов в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, а о кейсе бренда рассказывают в бизнес-школе «Сколково».
«В 2014 году из-за смены курса доллара закончилась эпоха импульсивного шопинга и люди стали покупать обдуманно, — говорит Хохлов. — С одной стороны, они начали сравнивать цены, искать выгодные предложения и альтернативы. С другой — были не готовы отказываться от привычного качества и сервиса». Эту прослойку между люксом — с вещами хорошего качества, которые стали непозволительно дорогими, — и масс-маркетом, к чьему продукту есть ряд вопросов, Марина, Ирина и Иван заняли сознательно.
Марка Дарьи Самкович I AM Studio появилась раньше остальных, десять лет назад, когда средний сегмент в России еще не был развит: «Был либо люкс, либо Zara. Российские дизайнеры — Ахмадуллина, Терехов и другие — делали только подиумные коллекции, их вещи стоили очень дорого. Мы же начали с недорогих вещей из хороших тканей: были немного дороже Zara и сильно дешевле люкса. В то время как раз зарождалось хипстерское течение: людям нравилось все европейское, модное, актуальное, свежее. На рынке этого очень не хватало, поэтому я выбрала такую middle-up-концепцию». Самый крутой подъем, по словам Дарьи, у I AM Studio случился в 2015-м, после того как в конце 2014-го резко подскочил курс евро: «Европа стала дорогая, русские поднаучились шить, звезды сошлись, о нас стали говорить, и за полгода мы заметно выросли».
Дизайнер Нелли Недре из Петербурга запустила свою марку Nnedre в 2013 году: тогда бренд позиционировался как минималистичный streetwear, а швейное производство находилось в крошечной студии площадью 12 квадратных метров. Кажется, что валютный кризис 2014 года марку не сломал, а, наоборот, направил: из streetwear бренд ушел в минималистичный кэжуал, а стоимость вещей Nnedre стала равна ценам Zara или Mango, рассчитанным по новому курсу. В 2016 году Нелли открыла первый офлайн-магазин — сто квадратных метров в уютном Басковом переулке: в конце года компания вышла на выручку 16 миллионов рублей, а через год она достигла 24 миллионов.
Двенадцать коллекций в год или две?
Как выяснилось, в российском миддл-маркете срабататывают уникальные схемы работы с сезонными коллекциями. Образцово-показательные примеры — кейсы 12Storeez с двенадцатью коллекциями в год или екатеринбургской марки UShatava, которые выпускают от 10 до 12 коллекций в год. Дизайнер Нелли Недре с основания марки NNedre подстраивалась под сезоны, но с 2019 года также переходит на новую схему: бренд откажется от сезонных коллекций и сконцентрируется на своих бестселлерах, будет расширять их цветовую линейку, совершенствовать лекала и добавлять новые вещи (в прошлом году, например, NNedre выпустили парку, в этом — занялись разработкой пальто идеальной посадки). «Нам не нужно двадцать моделей юбок, мы хотим сконцентрироваться на двух-трех моделях, которые любят покупатели, перевыпустить их в разных цветах» — объясняет дизайнер. О том, что новая схема сработает, доказал мегахит NNedre — платье-комбинация с открытой спиной, которую марка выпускает в нескольких цветах и за которым клиентки возвращаются несколько лет подряд. 12Storeez по такой же схеме перевыпускает бестселлеры в новых цветах — в дополнение к основным коллекциям.
Онлайн-магазины vs. торговые центры
Если бренд ждет больших объемов продаж, то без офлайна никак, считает Хохлов из 12Storeez: «Но и к этому нужно грамотно подойти: например, наладить омниканальную систему: связать офлайн-точку с онлайн-магазином и приложением». Рассуждая о продукте, Хохлов приводит исследование консалтинговой компании Nielsen: только 11% российских онлайн-покупателей заказывают товары непосредственно в Сети, остальные 89% используют интернет, только чтобы получить информацию о продукте — который затем они приобретут офлайн. Сегодня покупки через сайт составляют 30% продаж 12Storeez.
О выигрышных показателях офлайна также говорят в I AM Studio (кроме шоурум у бренда есть четыре точки в торговых центрах Москвы, Петербурга и Краснодара), NNedre и Jana Segetti (по одному магазину в Петербурге и Москве). Бренд Akhmadullina Dreams Алены Ахмадуллиной с платьями по 5–10 тысяч рублей и верхней одеждой в районе 15–20 тысяч запустился в 2017 году — и уже открыл одиннадцать монобрендов в торговых центрах Москвы. «Открытие офлайн-точек в ключевых ТЦ было основой нашей бизнес-стратегии, — рассказывает Алена Ахмадуллина. — Онлайн не дает такого объема продаж, какой может дать стратегически верно расположенная сеть магазинов». Также офлайн помогает привлечь регионы: в этом году Akhmadullina Dreams запустилась в Петербурге и Сочи, в дальнейшем марка должна появиться в других городах-миллионниках. Основатель петербургской марки лаконичной одежды Gate31 Денис Шевченко тоже считает, что быть по-настоящему востребованным игроком в миддл-сегменте можно только с обширной сетью розничных магазинов: цель его компании на ближайшие два года — по магазину в каждом миллионнике.
«Ошибочно думать, что онлайн эффективнее офлайна, — считает Хохлов. — Расходные части очень разные. Если бренд запускает онлайн-магазин, то большая часть вложений уходит на логистику и IT-разработку. Мы, например, постоянно вкладываемся в развитие IT. Что касается открытия розничных точек, то существенную часть бюджета придется вложить в аренду. Эффективность тоже разная. Есть заблуждение, что содержать онлайн-магазин более выгодно, чем офлайн. Те, кто начинают бизнес в fashion e-commerce, в расчетах недостаточно средств уделяют логистике на возвраты, работе склада, поддержанию сайта — это целые процессы, огромная часть расходов, которая соизмерима с открытием офлайн-магазинов в крупных торговых центрах».
По мнению Дениса Шевченко из Gate31, глобальный масс-маркет всегда вырезает весь низкий сегмент — и это касается любой страны в мире: «Локальные игроки могут работать только в сегменте middle up, и там они будут успешнее, чем международные бренды. Для примера: в Скандинавии выигрывают местные Fillipa K, Whyred, Hope, во Франции — Sandro, Zadig & Voltaire, The Kooples. Эти бренды глобальны, но доминирующее положение у них только на родине». Миддл-маркет, считает Шевченко, стал ближе потому, что покупатели насытились масс-маркетом и хотят получать от бренда не только вещь по минимальной стоимости, но и историю, концепцию и философию, которую несет за собой бренд. Есть 12Storeez, который ассоциируется с жизнерадостными сестрами Голомаздиными с их безупречным чувством стиля, есть Gate31 с вещами лаконичного дизайна, которые напоминает о Петербурге, есть NNedre, у которых, вне зависимости от сезона, можно найти минималистичные платья на все случаи жизни или I AM Studio с идеальными костюмами. Пожалуй, главное, что удалось миддл-маркету за последние три года, — это не сотни миллионов рублей выручки и не десяток магазинов в торговых центрах, а изменение нашего сознания. Если десять лет назад между платьями российского бренда и Cos в Европе мы бы, не раздумывая, выбрали второе, то сегодня поддерживать небольшой локальный бренд стало приятнее, чем международную корпорацию. Тем более что далеко не всегда «наше» значит «хуже».
Ценовая сегментация продуктов: просто о сложном
Меня зовут Дмитрий Черноморец, я работаю в Humathèq, где занимаюсь разработкой новых продуктов. Давно пришёл к выводу, что если во время разработки не определиться с ценовым сегментом, на выходе будет абсолютно непродаваемый продукт.
Ценовой сегмент важно определить для того, чтобы «зарядить» продукт свойствами, соответствующими выбранному сегменту.
Теперь непосредственно о сегментации
Вот так мы с коллегами видим ценовую пирамиду:
Она в себя включает шесть сегментов, каждый из которых я постараюсь описать отдельно и начну с самых массовых:
Здесь всё очень просто, залогом успеха экономичных продуктов является цена, в этом сегменте выигрывают те создатели продуктов, кто смог дать самую низкую цену.
Другие свойства продукта нашего клиента к покупке не побуждают.
Экономичные продукты не брендируются, т.к. создание бренда, это ресурсный процесс, который в данном сегменте будет лишь приводить к росту себестоимости продукта, т.е делать продут слабее.
Отдельные каналы дистрибуции таким продуктам не требуются.
Средний низкий сегмент или Low middle
От этого и сложность работы с данными клиентами: завышенные ожидания покупателя разбиваются о свойства купленного товара, после чего у него начинается фрустация и покупатель начинает жаловаться производителю, дистрибьютору, ритейлеру о своей неудовлетворенности продуктом.
Но, кто умеет работать с таким типом клиентов, тот на рынке побеждает.
Итак, особенность мышления low middle клиента в том, что он не купит продукт, если ему не будет известен продукт с более низкой ценой (сравнительная пара).
В среднем низком сегменте (в отличии от экономичного) продукт начинает нуждаться в бренде, т.к. наш целевой покупатель нуждается в корректировке статуса.
Коль мы заговорили о бренде, давайте вкратце обозначим его функции для покупателя, их две:
1. Бренд корректирует статус обладателя продукта (например часы Rolex на руке менеджера по продажам)
2. Бренд снижает потребительские риски (детские товары Chicco скорее всего не навредят моему ребёнку в отличии от неизвестных мне продуктов).
Кстати, именно на этот сегмент покупателей нацелен практически весь рынок реплик, имитаций, подделок (фейков).
Что касается функционала продуктов, здесь покупатель требователен к количеству функций, но не к их проработке.
Например: продукт будет иметь большой экран, высокое разрешение, мощную акустику, яркий дизайн, при этом реальное качество изображения будет не очень хорошим (минимально достаточным), звук будет громким, но не объёмным и не совсем чистым, а используемые материалы будут очень сильно не дотягивать до премиальных продуктов.
Примеры продуктов низкого среднего сегмента: автомобили Kia, чемоданы и одежда H&M, Zara, телевизоры Xiaomi.
Иерархия модных брендов: все по полочкам
Не так уж редко мне приходится сталкиваться с довольно странным позиционированием модных марок.
Они относят себя к тому или иному сегменту, но не все четко представляют, что вообще предлагают, кому и так далее.
Иногда складывается впечатление, что они просто назначили цены в соответствии со своими затратами и желаемыми доходами, посмотрели, что цифра вышла немаленькая, и решили — оу, а давайте мы скажем, что мы премиум-сегмент!
А между тем существует достаточно четкая иерархия брендов, которая учитывает не только ценовой фактор, но и некоторые другие.
Я предлагаю разобраться в этой системе. Хотя бы ради того, чтобы понимать, почему продукты разных марок в одном и том же торговом центре стоят столько-то и столько-то, и критически относиться к попыткам маркетологов завлечь вас «эксклюзивностью» бренда.
Рекламная кампания Prada, осень-зима 2016
На вершине пирамиды расположились марки и дизайнеры сегмента haute couture. Их совсем немного — в том числе из-за правил, которые следует соблюсти, дабы попасть в клуб избранных.
Сейчас правила стали мягче — например, некоторые операции допустимо делать на машинах (не более 30% всей работы), в то время как ранее ставка была исключительно на ручной труд.
Штаб-квартира марки должна располагаться в Париже, показы проходят там же дважды в год — в январе и июле. Разумеется, есть бренды, относящие себя к высокой моде (например, Dolce&Gabbana Alta Moda), которые не придерживаются этих правил и делают показы в удобное им время и место.
Большинство вещей haute couture существует в единственном экземпляре, а цена на них стартует от 50 000 долларов.
Elie Saab Couture, осень-зима 2016
Модель на показе Dolce&Gabbana Alta Moda весна-лето 2016
На ступеньку ниже расположился pret-a-porter de luxe. От своего собрата — «обычного» прет-а-порте — он отличается тем, что у бренда такого класса нет производства в Азии или Восточной Европе, оно обычно расположено в стране происхождения марки.
К колоссальным ценам здесь прилагается внушительная история бренда: в этом сегменте расположились Chanel, Giorgio Armani, Dior, Valentino (к слову, у всех этих марок есть отделение haute couture), Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Hermes и так далее.
Для бренда такой категории обязательно наличие монобрендового, отдельно стоящего (а не расположенного в торговом центре) бутика. Многие из таких брендов не продаются в интернете.
Для них также характерна гипертрофированная забота о «чести» бренда. Например, Louis Vuitton не устраивает распродаж, а оставшиеся вещи попросту сжигает.
Рекламная кампания Chanel осень-зима 2016
Рекламная кампания Valentino осень-зима 2016
Знакомый нам pret-a-porter уже не бьет в глаза запредельной роскошью, хотя все еще дорог для простого обывателя.
Сюда относятся такие марки, как Missoni, Marc Jacobs, Michael Kors, Marni, Emporio Armani и прочие — бренды, делающие классную модную одежду и пользующиеся авторитетом в мировом fashion-сообществе, однако не претендующие на статус небожителей.
Мисси Эллиот в рекламной кампании Marc Jacobs осень-зима 2016
Рекламная кампания Missoni, осень-зима 2016
Далее расположился еще более обширный пласт брендов, именуемых диффузными. Сюда относятся все вторые, третьи и четвертые линии брендов категории pret-a-porter и pret-a-porter de luxe.
Это MICHAEL Michael Kors, Armani Jeans, Marc by Marc Jacobs, DKNY (детище Donna Karan), Miu Miu («дочка» Prada является самым дорогим брендом этого сегмента и фактически относится к прет-а-порте).
На этих нюансах в общности названий часто играют продавцы, доказывая, что вы обязаны купить сумку — ведь это настоящий Майкл Корс! На самом деле, между сумками первой и второй линии в данном случае разницы почти никакой (в том числе порой и в стоимости), логотип тот же, да и вам, я думаю, не принципиальна категория бренда.
Но вот подсовывать вторую линию по цене первой — уже некрасиво и даже бессовестно.
Р екламная кампания Miu Miu осень-зима 2016
После диффузных следуют так называемые бридж-бренды, к которым относится большинство «дорогих» марок в минских торговых центрах — Stefanel, Max&Co, Marella, Marc Cain, Laurel и пр.
Цены здесь уже ближе к масс-маркету (хотя все еще довольно высоки), а качество и дизайн на уровне прет-а-порте. Этот сегмент наиболее выгодный с точки зрения бизнеса.
Именно в категории бридж-брендов немало таких, которые бьют себя в грудь и настаивают на включение в каждую рекламу и текст о них таких выражений, как «всемирно известный» и «премиум-класс».
Примечательно, что марки вроде Marella, которые действительно популярны, такой ерундой не страдают — громче всех «кричат» те, о ком не слышали даже те, кто регулярно штудирует глянец и модные сайты. Вещи у них при этом, как правило, отличные, но псевдо-лозунги портят все впечатление.
Stefanel осень-зима 2016
Marc Cain, весна-лето 2016
Patrizia Pepe, осень-зима 2016
А вот и наш любимый масс-маркет! Эта категория настолько обширна, что здесь есть свое разделение на high, middle и low категории.
Рекламная кампания Massimo Dutti осень-зима 2015
Рекламная кампания Zara весна-лето 2016
Рекламная кампания RESERVED весна-лето 2016
Масс-маркет не является последней ступенью в этой иерархии. Ниже всех расположилась продукция no name — та, которой забиты магазины вроде «Импульса».
Как и вещи из предыдущей категории, no name отличается низкой ценой, качество тут тоже иногда страдает, но главное — тут нет никакой рекламы именно самой марки. Это просто розовый свитер, джинсовая юбка или блестящие сандалии на платформе — без всякого исторического багажа и привязки к известному имени и модному тренду.
Конечно, некоторым брендам удается «поднять ставки». Например, H&M уже не первый год выпускает лимитированные коллекции совместно с такими «колоссами», как Stella McCartney, Karl Lagerfeld, Lanvin и Balmain, и стоят они несколько дороже, чем основная линия.
У того же H&M, как и у Topshop, появилась более дорогая подиумная линия, а также линия экологичной одежды H&M Conscious Exclusive (на фото — модель из весенне-летней коллекции).
Напоследок мне хочется сказать, что многие марки (особенно уже упомянутые бридж-бренды) всеми силами открещиваются от упоминания себя как массового производителя, несмотря на внушительный размерный ряд и сеть магазинов, — и совершенно напрасно.
Массовость не означает отсутствие уникального стиля марки или интересных идей, не означает, что вы на одном уровне с Zara или ТВОЕ и теперь вам вовеки не отмыться от клейма «масс-маркет». Она скорее означает, что руководство бренда взяло на себя смелость одевать широкий круг людей разного возраста, национальности и предпочтений.
А это всегда сложнее и, на мой взгляд, почетнее, чем делать некий эксклюзив для кучки знатоков.