мерцание лампочек при работающем двигателе в чем причина
Мерцание габаритов, света в салоне и т.д.
Ну собственно говоря, суть проблемы в названии темы, а именно, на холостых оборотах мерцает свет в салоне, габариты и т.д. При остановке на светофоре (когда D + тормоз) обороты падают, мерцание учащается. Заметил, что мерцание происходит в такт с двигателем.
Проблема существует достаточно давно (1 год), вот наконец-то решил исправить!
Если машину заглушить и включить свет, то мерцания — нет. Все ок.
Пробовал поднимать обороты (газовал), мерцание не пропадает!
Из того, что уже сам сделал:
1. Заменил в генераторе реле зарядки (шоколадка еще называют) — ориг (контракт).
2. Заменил в генераторе диодный мост — ориг (контракт).
3. Заменил в генераторе щетки — ориг (новые).
4. Проверил и зачистил ВСЕ минусовые клеммы идущие на коробку, двигатель, кузов.
Ничего это не помогло! Поездки по СТО так же не дали никакого результата. Приезжаю к мастеру по генераторам — говорит, что дело в другом. Приезжаю к электрику — говорит, что дело в генераторе. Ну впрочем как и всегда, особой надежды на них и не было, но попытаться нужно было…
Аккумулятор менял давно (4 года назад), но работает нормально. На нем индикатор горит зеленого цвета (типа все ОК). Подключал хороший и более свежий аккум — проблему это так же не решило.
Уважаемые королловоды, подскажите, что сделать, чтобы победить проблему, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой или может посоветуете мастера Краснодаре, который сможет помочь.
борьба с мерцанием\пульсацией диодов на заведенной машине
хочу поведать вам историю, как я боролся с мерцанием\пульсацией диодов на заведенной машине.
сразу хочу сказать, что элантра — моя первая и единственная машина. и я не могу точно сказать массовая ли это проблема элантр. может быть у меня что-то с генератором просто. но надеюсь мой опыт вам будет вам полезен.
начало истории тут: www.drive2.ru/l/470100045820067948/
там я писал, что «подключал диодную ленту 15 минут, а стабилизировал 3 дня»
в итоге тремя днями всё не закончилось. когда решил похвастаться новым освещением другу, открыл багажник — а там снова дискотека. мерцает еле заметно, но в глаза бросается. думаю «как же так?! проводка ведь стабилизирована». как я заметил — когда только заведешь машину горит хорошо, а как поездишь — снова мерцает. толи от того что аккум полностью заряжается, толи что.
тут мне как раз пришёл из Китая мультиметр, появилось много свободного времени и я решил, что пока не победю эту проблему — не успокоюсь. начал паять, замерять токи, напряжение, в тетрадочку писать)
спойлер: всё это заняло месяц экспериментов + месяц ожидания посылки из Китая…)
1. первое с чего я начал — это заменил крокодилы на C5W адаптер. сделал его из старой диодной лампочки.
2. далее увидел в схеме LM317T есть конденсаторы 1мкФ и 0.1 мкФ. думаю «вот оно! они то и сгладят пульсации». купил, спаял, подключил — не помогло.
3. ещё увидел, что по схеме LM317T выходной + идёт со второй ноги, а не с первой как все советуют. проверил. нет, дело не в этом.
4. думаю ну значит китайская COB-лента моя такая. в обычной диодной ленте резисторы есть и качество лучше. дело в этом. а что бы окончательно в этом убедиться — беру остаток обычной диодной ленты, рассчитываю её мощность, потребляемый ток, спаиваю для неё стабилизатор тока из LM317T с новыми резисторами из магазина) подключаю — а она тоже моргает. стало ясно, что дело не в китайской COB-ленте, а всё таки в проводке багажника.
5. нахожу видео у которого было менее 100 просмотров по-моему)) где паренек показывает точно такое же мерцание. параллельно прислоняет конденсатор 300 мкФ и светодиод начинает гореть стабильно.
ну думаю «вот оно! нашёл. просто нужен конденсатор большей ёмкости». параллельно мучаю людей вопросами почему так может быть. кто-то посоветовал дополнительно подключить диоды чтобы убрать обратные токи (в схеме они кстати тоже есть). иду в машину подключаю конденсатор 300 мкФ — мерцает… подключаю 2 по 300 мкФ — мерцает! подключаю дополнительно диод — мерцает >_ 
после чего я решил, что испробовал всё что мог и если не помогут китайские импульсные стабилизаторы — не поможет ничего.
закал 3 вида. чтобы наверняка) 2 вида понижающих и 1 вид повышающих.
подзабил на время на эту проблему. подключил всё напрямую, без стабилизаторов. думаю «багажником пользуюсь не так часто. от аккумулятора горит то хорошо. помарагет пару раз — ничего страшного». и в это время как раз начался дачный сезон. начал возить родню на дачу. и это мерцание наблюдал постоянно) на нервы прям действовало. было как то стыдно даже за это) под конец вообще отключил подсветку. днём и так видно хорошо)
6. после долгого ожидания мне наконец то пришли Китайские стабилизаторы. проверил дома — работают. подключил в машине — горит идеально. на заведенную 12.01 В на заглушенную 11.45 В (падение совсем незначительное — 0,5 В). поездил пару дней — и намека на мерцание нет.
довольный решил заизолировать стабилизатор молярным скотчем, чтобы не коротнуло о кузов, и уложить проводку как надо (до этого просто болталось багажнике). в итоге после укладки и подключения по какой то причине стабилизатор сделал «пуфф» и перестал работать. я матерился…
через пару дней сделал всё тоже самое с другим стабилизатором. опять же на скорую руку обернул бумажкой, заклеил поверх скотчем и затянул стяжками тоже. всё прошло хорошо. возможно первый раз попался брак, возможно молярный скотч — не лучшая изоляция…)
на заведенную светит ОЧЕНЬ ровно и стабильно. даже не верится. как от аккумулятора. разницы в свечении на заведенном и заглушенном авто почти нет (если использовать LM317 или L7812CV освещение заметно тускнеет когда машина глохнет). ещё я заметил что раньше диодная полоска быстро нагревалась и сильно грелась, прямо обжигало руку. с импульсным стабилизатором — еле теплая, а светит так же ярко. вобщем красота!
прошло уже около недели. ездил на дачу, на работу — наблюдал за свечением диодной ленточки. намека на мерцание нет.
считаю это окончательной и бесспорной победой)
Выводы, которые я для себя сделал:
1. пульсации\мерцание светодиодов на заведенном авто отлично сглаживает ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор. (как я понимаю из-за дуэта катушки и конденсатора)
2. также избавиться от пульсации\мерцания может помочь стабилизатор тока (LM317T), но не всегда.
3. LM317T работает без конденсаторов и диодов, это лишнее; всё таки лучшая стабилизация происходит, когда мы берем плюс с первой (левой) ноги, а не со второй, как указано на схемах.
3. LM317, L7812CV — стабилизаторы, конечно, хорошие, дешевые, доступные, но на них идёт большое падение напряжения на заглушенном авто: на завденную горит хорошо, заглушишь — уже тускло. это большой минус. 12,5 В им маловато. кроме того они греются, нужно заморачиваться пайкой чтобы их внедрить.
4. если заказывать импульсные стабилизаторы из Китая — они обойдутся очень бюджетно: 230 руб за 5 шт (46 руб.\шт.). мне кажется за такую цену смысл использования LM317, L7812CV отпадает.
всем спасибо за внимание. яркого и ровного вам света в авто! 🙂
Моргают фары при работающем двигателе, что делать
Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.
Причины моргания фар при запущенном двигателе
Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.
Напряжение выше нормы
Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.
Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.
Напряжение ниже нормы
Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:
Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.
Другие причины
Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:
Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.
Правила устранения неисправности
Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:
Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.
Какие ошибки допускаются при ремонте фар
Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:
Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.
Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.
Почему моргают светодиодные лампочки в автомобилях!
Всем привет=)))
И так, речь сегодня пойдет о светодиодах…
Современные технологии не стоят на месте, и не так давно в конкуренцию обычным лампам накаливания и газоразрядным присоединились светодиоды.
Вкратце о светодиодах:
Светодио́д или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников.
И так!
Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.
Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле…
Правильное включение светодиода
Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.
Цена варьируется от 60 до 600 рублей за штуку.
В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.
Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.
При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы.
Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.
Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.
Выводы
Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.
В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.
При соблюдении этих не сложных правил и незамысловатых приборов ваша диодная лампа или дневные ходовые огни будут служить долго и без нареканий =)))
Моргание света на холостых оборотах двигателя
Такая проблема, как мерцание света на холостых оборотах двигателя, является достаточно нередкой. Но столкнувшись с ней, многие водители сразу не могут понять, по какой причине это происходит. Данная статья поможет разобраться в этом важном вопросе.
Принцип работы освещения в автомобилях
Перед тем как приступить к ознакомлению с возможными проблемами моргания света, следует сначала понять процесс работы этих осветительных приборов в автомобиле.
Питание всей электроники машины происходит с помощью напряжения — 12 Вольт. Чтобы передать его, применяется одножильный провод, по которому пускается положительный заряд, а по кузову транспортного средства проходит отрицательный заряд. Поддерживает такое питание аккумулятор, а также трёхфазный генератор переменного тока. Помимо прочего, цепь состоит из выпрямителя.
Что делать, если моргают фары на холостом ходу
Исходя из принципа работы электрических приборов в автомобиле, делается вывод, что моргает свет на холостых оборотах двигателя при неисправности генератора. Но это нужно точно проверить, для чего выполняют следующее:
Эксперты утверждают, что для большинства автомобилей нормальное напряжение — это 14-16 Вольт. При даже незначительных отклонениях существует вероятность поломки регулятора напряжения. Чтобы решить данную проблему, необходима его замена.
Важно! Соблюдение базовых правил безопасности во время проверки генератора обезопасит от негативных последствий для вашего здоровья. Поэтому запрещается проверка коротким замыканием, соединение клемм «В+» и «D+» и т. д.
По результатам проверки можно получить такие показатели:
Мерцает свет фар и подсветки приборов
Если ознакомиться с автофорумами, можно понять, что проблема мигания фар является очень частой, устранение которой иногда невозможно вовсе.
Обычно такая нестабильная работа встречается в машинах с дизельными двигателями. Эти автомобили ещё на заводе приобрели данную неприятность, что обуславливается конструктивной особенностью. Но стоит отметить, в большинстве случаях мерцание на холостых оборотах наблюдается лишь до тех пор, пока двигатель не нагреется до определённого температурного режима. Когда наблюдается такая проблема, эксперты рекомендуют владельцу автомобиля обращаться к официальному дилеру, чтобы с его стороны в обязательном порядке были предприняты какие-либо действенные меры.
Поиск неработающих элементов — это длительная работа, требующая от мастера много времени и терпения. Удачи!