мензура скрипки что это
Стандартизация мензур струнных инструментов и методика их вычисления
Для начала ответим на вопрос, почему необходима стандартизация, насколько важно то, чтобы одноименные инструменты были идентичны по мензуре? Судите сами.
От величины мензуры струнного инструмента напрямую зависят: сила продольного натяжения струн, сила их давления на подставку и усилия для прижима к грифу, громкость звучания инструмента, а главное, величины полутоновых расстояний.
И если со стандартами высотности настройки музыканты всем миром уже давно договорились, то в отсутствие стандарта мензур все еще остается невозможным определить оптимальное натяжение струн любого без исключений струнного инструмента.
Среди причин разброса в мензурах можно назвать: бесчисленные попытки, предпринимаемых мастерами во все времена, найти оптимальные размеры инструментов; изготовление инструмента либо под руку заказчика, либо с нестандартным строем, желание изменить натяжение стандартных струн, а также малограмотность «мастеров», не знакомых с законами физики. Однако, главная причина неразберихи с мензурами – это отсутствие всеобщей теории построения самих инструментов, а также невозможность опереться на объективные критерии при оценке качества их звучания. Поэтому, как и сотни лет назад, методами поиска идеальных мензур до сих пор являются либо так называемый «научный тык», либо примитивное копирование «удачных» инструментов, которые в свою очередь также имеют разнообразные мензуры.
Поэтому и нет ничего удивительного в том, что, в зависимости от принятой в разных странах системы мер, одни мастера и фирмы округляют мензуры инструментов под дюймы, другие под миллиметры кратно 5 или 10, причем и те и другие вполне довольны полученными результатами. Уже одного этого достаточно, чтобы сделать вывод, что в пределах нескольких процентов размер мензуры не имеет к качеству звучания инструмента (тембру) прямого отношения. Поэтому всеобщая стандартизация мензур, к принятию которой я призываю, не может привести к отрицательным для звучания последствиям, а вот положительных моментов будет несколько:
Теперь главной вопрос – как с высокой точностью определить размер базового отрезка (далее буду называть его “максимал”, как имеющий максимальную величину), от которого будут построены мензуры всех инструментов? Перепробовав множество вариантов, я остановился на максимале, полученном от иррационального числа ПИ (3,141592654…), а именно 10ПИ = 1385,455731… в миллиметрах. Понимая всю условность подобного исчисления, тем не менее, считаю, что главное с хорошей точностью получить точный размер базового отрезка, а уж каким способом – не столь важно. При этом отмечу, что полученные именно от этой величины максимала производные отрезки оказались наиболее приближены к усредненным размерам мензур большинства струнных инструментов, что вполне позволяет считать полученное значение оптимальным.
Мензуры трехструнных домр выстроились в Таблице очень равномерно и логично, заняв места в ячейках как будто для них предназначенных. Как выяснилось, автором мензурной концепции семейства домр оказался одаренный музыкант и соратник В.В. Андреева Николай Петрович Фомин (1864-1943).
№29 ДОМРА ПИККОЛО: 275мм Официальные данные: 260 – 280мм – 8%, реальные 260 – 280мм – 8%
Полученный нами размер мензуры этого редкого инструмента приближен к среднему официальному размеру.
№23 ДОМРА МАЛАЯ: 389мм Официальные данные: 380 – 400мм – 5%, реальные 380 – 400мм – 5%
Наш размер мензуры является средним и для этого весьма распространенного в России инструмента, встречаясь чаще других.
№19 ДОМРА АЛЬТ: 490мм Официальные данные: 490 – 505мм – 3% реальные 485 – 505мм – 4%
В диапазоне встречающихся мензур наш размер соответствует более короткому типу.
№16 ДОМРА ТЕНОР: 582мм Официальные данные: 565 – 585мм – 4%, реальные 565 – 585мм – 4%
Этот редкий, почти исчезнувший инструмент очень хорошо дополняет логичную концепцию мензур семейства домр и свидетельствует в пользу нашей теории мензурного отрезка.
№13 ДОМРА БАС: 693мм Официальные данные: 685 – 715мм – 4%, реальные 651 – 715мм – 10%
Наша расчетная мензура вполне подходит под встречающиеся размеры, являясь средней.
Если при анализе мензур в домрах наблюдается идеальная стройность, то в семействе балалаек мензурная логика «хромает на обе ноги». Еще ни в одной группе мне не приходится наблюдать, чтобы сразу три инструмента семейства имели бы столь близкие, почти что одинаковые мензуры! Думаю, что мастерам и музыкантам, если они хотят видеть это семейство живучим, рано или поздно придется здесь кое-что пересмотреть. Вариантов компоновки мензур и строев инструментов можно предложить довольно много и, при желании улучшить положение дел, можно подобрать вполне неплохой компромисс и вдохнуть новую жизнь в это семейство.
Бабиченко Д.Л.
основатель фирмы ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ®
Мензура скрипки что это
В непростом деле обучения детей искусству скрипичной игры не последнее место занимают сугубо технические вопросы обеспечения ученика должным инструментарием, поддержанием этого инструментария в исправном состоянии, уходом за ним.
Скрипка и так очень сложный инструмент с точки зрения звукоизвлечения и поэтому важно не создавать дополнительные проблемы со стороны инструментария. Не зря известный педагог Галина Степановна Турчанинова говорит, что каждый педагог должен знать все технические нюансы строения скрипки не хуже скрипичного мастера.
Данная методическая разработка не претендует на всеохватывающее освещение данного вопроса, в ней отражен лишь личный опыт автора, на протяжении многих лет интересовавшегося этой областью скрипичного искусства.
Смычок и уход за ним
Стандартный 4/4 смычок имеет длину около 72 см и вес в пределах 55-65 г. Субъективное ощущение веса смычка зависит во многом от расположения его центра тяжести: чем дальше он от колодки, тем смычок кажется тяжелее. При недостаточной массе смычка возможно её увеличение путем более толстой длинной обмотки, а также утяжеления колодки.
Длина детских смычков соответствует размеру скрипки (1/8, 1/4, 1/2, 3/4). При игре правая рука в положении смычка у конца должна быть немного согнута в локтевом суставе. При недостаточной длине рук учащегося рекомендуется не доводить смычок до конца или использовать смычок меньшего размера.
После каждой игры необходимо смахивать канифоль с трости мягкой ворсовой тряпочкой, чтобы избежать её налипания. При загрязнении смычка, слои налипшей канифоли можно удалить ваткой с раствором уайт-спирита или ацетона. Это вполне безопасно, так как большинство смычков не покрывается лаком, а если лак и присутствует, то он не взаимодействует с вышеперечисленными растворителями.
Трость нужно беречь от прямых солнечных лучей, высокой влажности и жары, так как это может привести к её искривлению. Не менее важно следить за количеством волоса: если с одной стороны его меньше, чем с другой, трость может повести в сторону. Почти любые искривления поддаются исправлению у смычкового мастера.
Износ трости может осуществляться в трех местах: под мизинцем, под большим и указательным пальцами. Следует время от времени проверять, нет ли протертостей в этих местах, следить за состоянием обмотки и кожицы, играть только с хорошо постриженными ногтями.
Существует огромное количество сортов конского волоса, использующихся для вставки в смычок. Они отличаются по толщине, цвету, эластичности, поверхностной структуре. Хороший по игровым качествам волос должен быть крепкий, эластичный, при этом достаточно тонкий, легко канифолиться, благодаря большому количеству чешуек на своей поверхности. При игре он не должен давать никаких призвуков с первой минуты использования.
Довольно распространен взгляд, что чем больше волоса вставлено в смычок, тем лучше. Однако, большое количество волоса забирает звук у струны, глушит её – ведь игра происходит только самым нижним слоем, а остальной волос висит мертвым грузом. Также вставка большого пучка вредит колодочке, которая рассчитана на определенное количество волоса. Зачастую мастеру приходится её подтачивать, утонщать.
Качественная вставка волоса характеризуется следующими критериями:
2. Равномерность, гладкость ленты, без просветов, висящих волосков.
3. Оптимальное выбранное количество волоса, в зависимости от упругости трости, колодочки, толщины самого волоса;
4. Параллельность волос друг другу по всей длине смычка.
Из проблем с волосом чаще всего встречаются такие:
1. Загрязнение волоса;
2. Вылетание верхнего деревянного клина на конце смычка;
3. Вытягивание клинышка из металлического кольца колодочки;
4. Растяжение волоса и, как следствие, невозможность его нормального натяжения, или же наоборот слишком короткий пучок, не дающий возможности полноценного снятия напряжения с трости.
5. Недостаточное количество волоса или его неравномерное распределение;
6. Перекручивание волосяной ленты;
7. Присутствие не до конца вырванных порвавшихся волосков.
Загрязненный жирный волос, который уже не держит канифоль можно очистить несколькими способами. Например, хозяйственным мылом. Еще легче сделать это любым растворителем: этиловым спиртом, ацетоном, уайт-спиритом и т.п. При использовании мыла, после мытья необходимо расчесать волосяную ленту и оставить смычок на несколько часов для просушки. После этого еще раз расчесать, чтобы волоски шли параллельно друг другу, и наканифолить. При чистке растворителем нужно учесть, что под его воздействием канифоль размягчается и волоски на смычке слипаются в сплошную ленту. Поэтому важно дождаться испарения растворителя (10-15 минут), после чего тщательно расчесать волос.
Продлить нормальную работу смычка при растяжении волоса можно, добавив под ленту одну или несколько спичек, сломанных по ширине ленты. Это временная мера, для полного решения проблемы следует обратиться к мастеру.
Случаи перекрутившейся волосяной ленты бывают разного порядка. Самый простой вариант, когда после выкручивания винта и отсоединения колодочки, последняя была поставлена с оборотом по часовой или против часовой стрелки. Другие случаи связаны с закручиванием колодочки внутрь волоса и исправляются намного сложнее.
Удаление порвавшегося волоска лучше осуществлять острым канцелярским ножом или же выдернуть его резким движением по направлению вдоль трости смычка.
Из наиболее часто встречающихся проблем здесь стоит отметить износ резьбы гайки, разбалтывание гайки в колодке и вытягивание винтового стержня из бочоночка.
В первом случае достаточно просто закрутить новую гайку, которые стандартные для всех смычков и продаются в музыкальных магазинах.
Во втором случае, при расширении отверстия в колодочке и, в следствии чего, некрепком закреплении гайки, лучше обратиться к мастеру.
Третья проблема чаще всего возникает при попытке натянуть волос, который растянулся в следствии увеличения влажности или просто от времени. Поэтому обычно необходимо укорачивание или замена всей волосяной ленты. Если же волос нормальной длины, то соединить винтовой стержень с бочоночком можно так: капнуть немного секундного клея в дырочку на бочоночке, вставить стержень, облокотить его на твердую поверхность и сильно, до упора надавить на бочоночек.
Зачастую скрипачи относятся к кожице на смычке исключительно как к средству удобства. Однако на самом деле первостепенная роль кожицы – защитить трость от протирания большим пальцем. Поэтому своевременная её замена является необходимым условием сохранения смычка.
Иногда бывает, что при растяжении волоса в следствие повышения влажности (например, при весеннем отключении отопления) требуется закрутить винт сильнее, из-за чего длины кожицы не хватает, и большой палец упирается в трость. В этом случае нужно срочно заменить кожицу или укоротить волос. При правильно установленной кожице, край колодочки упирается в нее при спущенном волосе и не сильно отходит от нее при натянутом.
При недостаточно прочно лежащей обмотке или её разматывании можно воспользоваться секундным клеем или скотчем.
Эта часть смычка нужна для защиты эсика смычка от слома, а также для более равномерного распределения нагрузки, создаваемой натянутой волосяной лентой. Используется как натуральная кость мамонта, так и пластик различных оттенков. Выбор пластиковой косточки во многом предпочтительнее: она не трескается от удара, стоит дешевле, а на вид почти не отличима от натуральной. К тому же изделия из слоновой кости запрещены для перевозки через границу.
При откалывании или отклеивании косточки можно самостоятельно приклеить её секундным клеем.
К числу чисто декоративных смычковых элементов относятся:
1. различные необычные виды колодочек (из кости, рога, змеиного дерева), применение в них серебра и золота, переливающийся перламутр на задвижке.
3. кожица, изготовленная из кожи различных рептилий;
4. резные орнаменты на косточке, кольце;
5. различные инкрустации бочоночка винта.
В заключении перечислим работы со смычком, которые вполне могут самостоятельно сделать педагог или родители ученика, не обращаясь к смычковому мастеру:
1. замена гайки в колодочке;
2. чистка трости и волоса;
3. временное обеспечение нормальной натяжки растянувшегося волоса;
4. подклейка отклеивающейся косточки;
5. устранение люфтов между колодочкой и тростью путем закручивания/выкручивания гайки;
6. вправка винтового стержня в бочоночек;
7. вправка деревянного клинышка при его вылезании из металлического кольца колодочки;
8. устранение перекрученности волосяной ленты.
Скрипка и уход за ней
При подборе размера скрипки руководствуются следующим правилом: в игровом положении ученик должен свободно обхватывать головку инструмента левой рукой.
Мензура — это длина колеблющейся части струны. Обычно она пропорциональна длине корпуса инструмента, но встречаются скрипки с неправильной мензурой.
Существует такой способ проверки правильности мензуры. Если на струне Ми в третьей позиции до-диез находится точно над обечайкой — мензура правильная. Если до-диез берется до корпуса скрипки — шейка длиннее нужной. Если до-диез берется уже над усом или даже глубже — шейка короче нужной.
Подставка и порожек
Очень большое значение для удобства игры имеет правильно подобранное расстояние между струнами на порожке и подставке, их высота над грифом. Скрипачам с узкими пальцами необходимо уменьшать расстояние между струнами, чтобы можно было свободно брать квинту одним пальцем на двух струнах. Высота струн не должна вызывать необходимость лишнего усилия при падении пальцев. Это очень актуально в начальный период обучения скрипача, когда пальцы еще не окрепли и чрезмерное усилие для продавливания струны негативно сказывается на общей свободе левой руки.
Со стороны подгрифника подставка должна быть перпендикулярна корпусу инструмента. При настройке часто происходит изменение этого угла наклона, что чревато деформированием подставки, повреждением деки, наконец — ухудшением звучания.
Каемки под струны должны быть строго полукруглой формы, не слишком глубокие – струна должна утопать в них наполовину. Часто наблюдаемое прорезание каемок струной внутрь подставки и её более глубокое погружение приводит к приглушению струны, появлению призвуков в звучании. В этом случае, для поднятия струны на нормальную высоту можно подложить под нее кусочек плотной кожи.
Колки и колковая коробка
Правильно установленные, хорошие колки характеризуются следующими качествами:
1) устойчивое держание натяжения струны и при этом легкая его корректировка;
2) отсутствие потрескивания при кручении;
3) точная передача вращательного движения от ушка на стержень, без перекручивания древесины.
4) не слишком сильно выступающий конец колка, особенно у струны Соль, так как он может создавать неудобство для деятельности левой руки в полупозиции.
5) удобно выбранный поворот ушка колка для настройки в игровом положении левой рукой.
При плохом сцеплении, прокручивании не следует стараться сильно вдавить колок в колковую коробку. Это может привести к расширению отверстий или появлению трещин. Рекомендуется натереть поверхность колка мелом или использовать специализированные пасты.
Подгрифник и машинки
Эти части скрипки играют не последнюю роль в процессе звукообразования. Подгрифник обычно лучше максимально оттянуть к пуговке, сделать жилку короче. Для формирования навыков самостоятельной настройки ученику необходимо иметь все четыре машинки, поэтому целесообразно устанавливать подгрифник со встроенными машинками. Это уменьшит вес скрипки, избавит от призвуков при игре. Профессиональные скрипачи чаще всего устанавливают одну или две машинки, настраивая колками остальные струны. Это делается для того, чтобы максимально облегчить инструмент, избавить его от лишней звукопоглощающей массы.
При закручивании машинки иногда возникает ситуация, когда нижняя её часть касается деки скрипки и начинает продавливать её. Для предупреждения таких случаев нужно время от времени проверять состояние машинок, вовремя раскручивать их.
При плохом кручении машинки можно рекомендовать смазать резьбу сухим мылом или специальными твердыми смазками.
После каждой игры необходимо смахивать канифоль с верхней деки, со струн и грифа мягкой ворсовой тряпочкой. Застарелую налипшую канифоль и грязь на грифе можно протереть любыми спиртовыми растворами, растворителями, предварительно подложив под гриф тряпочку во избежание случайного попадания этих растворов на деку скрипки. Теми же растворами нужно иногда протирать струны от слоев налипшей канифоли, которая дает призвуки при игре.
Для очистки корпуса можно применять специализированные чистящие средства. Однако, при сильном загрязнении они, чаще всего, не дают положительных результатов. В этом случае можно воспользоваться раствором уайт-спирита или скипидара с небольшим количеством вазелинового или льняного масла. Лак абсолютного большинства инструментов не реагирует с этими веществами, которые прекрасно растворяют канифоль и грязь. На всякий случай, перед началом чистки можно попробовать нанести небольшое количество раствора на ватку и слегка потереть корпус в самом незаметном месте. Если ватка не прилипает и на ней не остается желтых или красноватых следов лака, то всё в порядке – можно смело чистить весь инструмент.
Изнутри в корпусе скрипки также постепенно накапливается пыль, шерсть и прочая грязь, которая негативно сказывается на звуке инструмента. Для того чтобы избавиться от неё рекомендуют следующий способ. В скрипку через эфы засыпается некоторое количество рисовой крупы, затем скрипку нужно хорошенько потрясти по всех направлениях, после чего наклонить эфами вниз и высыпать крупу.
Эта часть скрипки весьма важна для удобства игры. Принципиальное значение имеет её толщина: при маленьких руках шейку желательно сделать уже. Также следует обращать внимание на ровность, гладкость древесины: особенно при обильном потоотделении древесина размягчается, поверхность становится шершавой, что создает нежелательное трение руки при переходах. Исправить это достаточно просто, пошкурив шейку шкуркой с маленьким размером зерна.
На данный момент существует три основных вида струн, различающихся по материалу сердечника: металлические, синтетические и жильные.
Металлические струны (Thomastik Superflexible, Spirocore, Pirastro Chromcor и др.) наиболее долговечны, стабильно строят между собой, легко закручиваются под смычком. Однако, их звучание достаточно резкое, порой придавленное, не объемное.
Преимущества синтетических струн (Pirastro Obligato, Evah Pirazzi, Toniсa, Thomastik Dominant, Vision Solo и др.) в гораздо более приятном звучании, дающем больше обертонов, объема. Под пальцами синтетические струны ощущаются мягче за счет их большей толщины. К сожалению, срок службы этого вида струн существенно ниже, при интенсивных занятиях они начинают расстраиваться уже через несколько месяцев.
Жильные струны (Pirasto Oliv, Passione, Eudoxa и др.) отличаются наиболее благозвучным звучанием, но недолгий срок службы, вместе с дорогой ценой делает их скорее прерогативой солистов.
Чтобы проверить, строят ли струны между собой можно попробовать брать разные квинты одним пальцем на соседних струнах. Они должны браться легко, без выкручиваний пальца. Если квинта грязная, то это означает, что пора менять комплект струн.
Новые струны нужно устанавливать по одной, снимая старую и натягивая новую, чтобы избежать возможного падения душки при уменьшении давления на подставку. Перед установкой необходимо жирно смазать каемки на подставке и порожке грифельным карандашом на всю их глубину. Это значительно продлит жизнь новых струн, не давая обмотке зацепляться и растягиваться.
Струны поддаются частичному ремонту. При отрыве шарика можно рекомендовать сделать одинарный узелок на конце струны, что вполне возвращает струне её функциональность. Порвавшуюся обмотку починить уже не удастся, можно только затормозить процесс её дальнейшего раскручивания. Для этого можно воспользоваться суперклеем или небольшим кусочком скотча.
Перечислим некоторые причины появления призвуков:
1. изменение климатических условий (температура, влажность);
2. отклейка верхней или нижней деки от обечаек;
3. микротрещины на корпусе инструмента;
5. неплотное прилегание душки к декам или же её дефекты;
6. обрыв обмотки струны;
7. касание подбородником подгрифника или его креплением выступающих частей дек;
8. касание машинками деки или же их неплотное прилегание к подгрифнику;
9. неплотное касание лапок мостика обечаек;
10. наличие дефектов на подбороднике, мостике.
11. касание инструмента пуговицами одежды, нашейными цепочками.
Хранение и транспортировка
Оптимальной для инструмента является комнатная температура, а влажность в пределах 40-60%. Нежелательно оставлять инструмент в автомобиле на продолжительное время, поскольку чрезвычайно низкая или высокая температура в зимний или летний период могут повредить ваш инструмент. Для локальной коррекции влажности в футляре используют специальные увлажнители и осушители. Необходимо избегать попадания на инструмент прямых солнечных лучей.
При транспортировке на дальние расстояния нужно тщательно и надежно упаковать инструмент. В футляре не должно быть пустот, скрипка должна плотно прилегать к футляру со всех сторон.
Перечислим работы со скрипкой, которые могут осуществлять педагог или родители ученика, не обращаясь к скрипичному мастеру:
2. возвращение подставки в перпендикулярное корпусу инструмента положение;
3. поднятие струн на подставке путем подкладки прокладки из кожи;
4. смазка колков, машинок;
7. временный ремонт струн;
8. поиск и устранение причин и призвуков.
Автор: Акуратнов А.В.
Мензуры струнных музыкальных инструментов
Какие же основные мензуры различают в струнных музыкальных инструментах?
Та часть струны, которая находится за подставкой инструмента и при щипке не колеблется, все-таки играет немаловажную роль. Эту длину от подставки до струнодержателя тоже называют мензурой и эта мензура выполняет свои задачи. Эта часть струны при щипке или штрихе смычком компенсирует колебания струны. Значение диапазона, проще говоря длина, влияет на высоту тона которую мы слышим. Так как струны из различного материала имеют разные физические параметры, общий строй каждой струны а также положение позиций на грифе может меняться.
На инструментах с ладовыми порожками, таких как гитара, опытный высококлассный музыкант обладающий хорошим музыкальным слухом может компенсировать струну положением пальцев прижимающих ее к грифу в маленьком диапазоне гитарного лада. Чтобы облегчить интонирование на гитаре эта мензура может быть компенсирована положением подставки (косточки) под определенный тип струн.
Другие мензуры струнно-смычковых инструментов.
Кроме этих двух мензур замеряют длину корпуса инструмента.
Эти три величины вместе с величиной игровой мензуры дают представление о размере инструмента. Соответствие размеров инструмента и данных мензур приведены в следующей таблице.
Стандартизация мензур струнных инструментов и метод их вычисления 1
Потратив не один год на сбор информации о мензурах разных струнных инструментов и ее анализ, я пришел к выводу, что возможно создать не только простую и логичную, но и абсолютно универсальную систему их стандартизации, с которой я готов познакомить читателей.
Mensura – это слово переводится с латыни как «мера, размер». Формально этим термином можно называть любой размер инструмента (длину корпуса, ширину грифа, расстояние между струнами и т.п.), но в моей статье он будет означать исключительно рабочую длину струн или расстояние от края верхнего порожка до подставки. Отклонения в мензурах отдельных струн этих инструментов, как правило, связаны с применением так называемых стальных струн, чья возрастающая жесткость с увеличением диаметра требует коррекции длин для обеспечения их стройности по ладам.
Сначала ответим на вопрос – для чего необходима стандартизация, насколько важно, чтобы одноименные инструменты были идентичны по мензуре? Судите сами: от величины мензуры при идентичной настройке и высоте струн над грифом напрямую зависят:
Последнее – самое главное, поскольку для многих музыкантов смена инструмента с изменением мензуры может приводить к длительному периоду адаптации. Не подумайте, что речь идет о больших величинах – инструменталист хорошего уровня способен ощутить разницу в изменении мензуры даже на 0,5%!
Специалисты знают, что при изменении мензуры даже на 5% уже необходимо использовать специальные струны, компенсирующие изменение их продольного натяжения, которое меняется в геометрической (квадратичной) прогрессии. Так, с увеличением мензуры на 3% натяжение струн возрастает на 6% (1,032=1,061), что равносильно росту натяжения при повышении строя на 1/4 тона, а с увеличением на 20% – уже на 44% (1,22=1,44), а это уже 1,5 тона! И хотя весьма немногие музыканты готовы экспериментировать с подъемом строя, увеличивая натяжение струн, мало кто задумается, что, приобретая инструмент с увеличенной мензурой, они получают от привычного комплекта струн дополнительную и порой очень существенную нагрузку, что ведет не только к появлению неудобств в игре, но со временем к деформации и даже разрушению самого инструмента.
Теперь о причинах существования разброса в мензурах. Их несколько:
И все же главной причиной неразберихи с мензурами является отсутствие теории построения самих инструментов из-за невозможности опереться на объективные критерии при оценке качества их звучания. Методом поиска идеальных мензур является либо так называемый «научный тык», либо примитивное копирование «удачных» инструментов. Поэтому нет ничего удивительного, что, в зависимости от принятых в разных странах систем мер, одни округляют мензуры под дюймы, другие под миллиметры кратно 5 или 10. Уже одного этого достаточно, чтобы сделать вывод: в пределах нескольких процентов размер мензуры не имеет к качеству звучания инструмента (тембру) прямого отношения и стандартизация, к принятию которой я призываю, не может привести к отрицательным для звучания последствиям, а, наоборот, только создаст несколько положительных:
Надеюсь, что данная работа хотя бы в малой степени будет способствовать решению запущенной мензурной проблемы и созданию в будущем единой теории построения струнных инструментов. В любом случае, не сомневаюсь, что приведенная ниже подборка сведений о реальных мензурах многих струнных инструментов пригодится музыкантам, лютьерам и исследователям.
Мой метод вычисления точных мензур струнных инструментов заключается в использовании давным-давно известной человечеству формулы, на которой держится равномерно темперированный строй и которая положена в основу деления грифа струнного инструмента на лады. Именно благодаря ей мы можем изменять с каждым ладом длину/массу струны, а поэтому и частоту ее колебаний на 5,9463094. %, добиваясь изменения высотности на 1/2 тона. В этой цифре нет никаких «золотых сечений» или чего-либо другого загадочного в этом роде – всего лишь – корень двенадцатой степени из числа два – поскольку через 12 полутонов, т.е. через октаву, частота колебаний любой ноты меняется ровно в два раза.
Именно коэффициент 1,059463094. я и предлагаю использовать для построения шкалы мензур абсолютно всех струнных инструментов, для чего всего-то и нужно n-число раз поделить на него длину некого эталонного отрезка. Полученная при этом шкала производных отрезков будет являться набором эталонных мензур, разница в длинах соседних мензур которых составит 5,9463094. %, как и в случае с изменением высотности. Например, если за базовый отрезок принять мензуру контрабаса 4/4, то отстоящей от него на 8 «ладов» окажется мензура виолончели 4/4, еще через 13 «ладов» – скрипичная 4/4 и т.д.
Для вычисления «полудробных» мензур инструментов логично использовать половинный коэффициент 1,0293022366, равный корню 24-й степени из числа 2. Приведенные ниже данные показывают, что такой подход вполне вписывается в реальную практику, позволяя элементарно рассчитывать размеры мензур всех струнных инструментов на основе единой формулы.
Однако возможен и другой способ – утвердить в качестве эталона точную мензуру любого инструмента, например скрипки 4/4, и расчет шкалы мензур производить в обе стороны – умножая на для получения восходящих отрезков и деля для получения нисходящих.
Ниже будет рассмотрен первый способ.
БАЗОВЫЙ ОТРЕЗОК или ЭТАЛОННАЯ МЕНЗУРА
Как же с высокой точностью определить размер базового отрезка, от которого будут рассчитаны мензуры? В принципе, здесь нет другого пути, как договориться о неком эталонном (камертонном) размере, как в свое время произошло с частотой камертонной ноты ЛЯ 1-й октавы. По свидетельству историков музыки, в период с XVII по XX вв. в разное время и в разных странах она колебалась от 380 до 480 Герц (колебаний в секунду), пока окончательный эталон в 440 Гц не был принят Международной организацией стандартизации в 1955 г. (в США в 1925 г., в СССР в 1936 г.).
За величину эталонной мензуры можно было бы принять мензуру самого крупного из серийных струнных инструментов – балалайки контрабас, которая может доходить до 1195 мм, однако сразу встает вопрос: какую из встречающихся мензур этого инструмента считать идеальной, ведь, как мы знаем, точной мензуры нет ни у одного инструмента, и балалайка контрабас не исключение.
Что же делать? Перепробовав множество вариантов, я остановился на отрезке, полученном от иррационального, а потому нейтрального, числа (3,141592654. ), а именно (10 в степени), равного 1385,455731. в мм. Понимая всю условность подобного исчисления, тем не менее, считаю, что главное – получить точный размер базового отрезка, а уж каким способом – не столь важно.
Вот, собственно, и весь метод. Надеюсь, что не утомил вас математикой.
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Говоря о мензурах русских народных инструментов, необходимо принимать во внимание, что современные версии инструментов семейств домр и балалаек родились относительно недавно – в самом конце XIX в. Поэтому, а также в связи с их относительно небольшой распространенностью/популярностью в настоящее время, их мензуры до конца еще не устоялись. Также отмечу, что из-за бедственного положения в струнном деле в советское время профессиональные струны для них делались лишь одного типа натяжения (в основном струнным цехом мастерских Большого театра), и бесчисленные попытки лютьеров менять мензуры этих инструментов (особенно оркестровых балалаек) во многом были вызваны стремлением изменить натяжение стандартных струн под конкретного музыканта.
Сегодня призывы к максимальной стандартизации домр и балалаек все чаще звучат на конкурсах народных мастеров-изготовителей инструментов. Причем речь идет не только о мензурах, а вообще обо всех физических параметрах инструментов. Очевидно, что при игре на конкурсных инструментах исполнитель-иллюстратор не может мгновенно адаптироваться к конструктивным особенностям десятка инструментов, от чего в его игре неизбежно проявляется напряженность, страдает техника и выразительность, от чего снижаются баллы, а, значит, неизбежно страдает объективность при оценке уровня работы изготовителя. Во избежание такой ситуации на мировых конкурсах смычковых инструментов давно введены жесткие требования к соблюдению физических стандартов, мензур в первую очередь.