масло хонда 0w20 чем заменить
Вязкость масла для двигателей хонда. 0W20 защита от поломок распредвалов.
В предыдущих заметках я уже четко разделил масла для европейских типов двигателей (классифицируемые по системе АСEA) и азиатских типов моторов (классифицируемые по системе ILSAC).
После 2000 годов почти все азиатские производители перешли на масла 0W20, 5W20 (тойота 0W30) с 5W40, 20W60. И объясняли это опять же не понятным энергосбережением, экологичностью и т.д.
В нашей стране понятие экологичность и энергосбережение чужды. Мы это не восприняли в серьез и начали заливать привычные масла.
Диллеры Хонда в России что только не лили: и 5W40 и АСEA. Всё бы ничего, но помимо раннего залегания колец (а это можно объяснить плохим бензином) на моторах К серии начал из строя выходить распредвал.
В 2009 году в Америке инженера Хонда сделали заявление, что причина всему этому неправильная вязкость и большой интервал замены. Что Масла вязкостью выше W20 хондовским моторам противопоказаны, в противном случае маслянное голодание (т.к. система смазки рассчитана исключительно под W20 на гражданских моторах). При этом в сервисных книгах были перечислены все вязкости от 0W20 до 5W40 и даже выше.
Сформировали основные требования: вязкость не выше 0W20 5W20 SM ILSAC GF4 (сейчас уже SN GF5) для моторов после 2001г с цепным приводом, для моторов выпущенных до 2001г с ременным приводом 5W30 SM ILSAC GF4, для околоспортивных 5W40. И представили следующую таблицу по выбору масла:
И вроде это стало как отче наш, все стали придерживаться данных рекомендаций и вопрос с распредвалами вроде как решился сам собой. На вторичке конечно продолжались случаи разрушения валов, но ведь не кто не знал что там лили ранее первые хозяева.
На сегодняшний день появляется новая версия причины разрушения валов (данную версию поддерживает в том числе и журнал ЗАРУЛЕМ)- Была допущена ошибка проектирования, неправильно выбрана сталь для распредвалов, что и приводило к их раннему износу и разрушению (т.е. маслянное голодание как бы и не причем и никогда не было).
Тем временем поколение хондоводов сменилось, сменились и диллеры. Новое поколение четко решило для себя, что производитель умышленно хочет занизить ресурс моторов и опять начали в моторы лить масло вязкостью чуть ли не 5W40, что бы беречь его от износа. Плюс появилась новая серия R моторов, с которой проблем не было. Вот таблица подбора масел с официального сайта Хонда в России:
Как мы видим она полностью совпадает с Американской (всего скорее это Европейская таблица), но внизу поставлена звездочка которая перечеркивает всю таблицу.
А производитель Хонда представил европейскую линейку масел Хонда производства Тотал, которое в принципе сделано по европейским стандартам ACEA (что в корне противоречит заявлению 2009г).
Это масло навязывает российский диллер. Что там за состав, непонятно вообще (что за минеральное масло на синтетической основе и это информация с официального сайта). Что за европейские условия вождения и климат, как это может повлиять на масло. И по факту получается, что это масло не подходит для Российских условий вождения и климата. При этом на банке написано фул синтетик, а на Экзисте вообще указан класс SN GF5. Как такую Хер…ню можно написать на официальном сайте.
Мы то понимаем что там залито по факту всего скорее обычный гидрокрекинговый продукт напримерTOTAL QUARTZ 9000 0W-20(стандарта ACEA А5). Именно Тотал выпускает в большей степени оригинальные масла для азиатской технике на территории европейского рынка (и например в случае с Маздой, данная оригинальная продукция от Тотал неплохо себя зарекомендовала)
Так же для нас в России уже сверстали сервисную книжку (мы это уже знаем из моих ранних постов, что сервисные книжки печатают именно Российский диллер, что данные этих книжек как не странно могут отличаться от завода и будут зависеть исключительно от поставщиков расходников)
В сервисной книжке написано очень и очень странно:
Т.е. к чему мы относимся к ЕВРОПЕ или НЕ ЕВРОПЕ. Почему одному и тому же двигателю рекомендуются разные жидкости. И по факту требуемый класс масла А3/А5, а масло представленное с классом А1 на официальном сайте.
Сами диллеры СЕГОДНЯ говорит всегда по разному. Одни рекомендуют исключительно 5W30, объясняя плохим топливом и суровым климатом. Другие в R серию 0W20, а в К серию как более мощную 5W30. Другие помня проблемы рекомендуют на оборот.
Лично я склоняюсь к проверенным маслам вязкости 0w30, 5W30 стандарта SN GF5 или выше.
Официалы в очередной раз создали неразбириху, т.к. когда то в России не было поставки оригинальных масел, не было масел вязкостью 0W20, они сами придумали понятие обкаточного масла, всилили миф что масло первой заливки слабое и минеральное и рассчитано на период обкатки 1000км. Потом всё пришло к тому что стали завозить оригинальные масла, но по сложившейся практике начали использовать более вязкие. Но опять же очень много информации тех лет от зарубежных источников, где говорится что с одной стороны, все сделано в угоду ЭКОНОМИЧНОСТи И ЭКОЛОГИЧНОСТи, но с другой стороны опять же упоминается про малые зазоры в двигателе, т.е. вроде как эти двигатели создавались под малые вязкости и увеличив вязкость можно просто напросто навредить, при этом возникает вопрос, как эти моторы с малыми зазорами работают при холодных пусках, когда у масла 0W20 холодном состоянии вязкость в 3 раза выше чем у 5W40 в рабочем
И я думаю не у кого бы не болела голова если речь шла про любую другую вязкость, кроме 0(5)W20. И если бы сам дилер не навязывал 5W30, вопреки требованиям завода.
Подведем ИТОГ (самые популярные мнения):
1. До середины 2000г. масло вязкостью W20 было дифицитом, поэтому его не применяли, хотя именно оно было необходимым.
2. Моторы Хонда с 2001г. спроектированы исключительно под масла W20. В данных моторах очень тоненькие масло каналы, более вязкие масла вызывают маслянное голодание и повреждения элементов мотора.
3. Разрушение валов связано не смаслянным голоданием, а исключительно с неправильной маркой стали, применяемой при производстве валов (конструктивный просчет)
4. Масла вязкостью W20 рекомендуются исключительно для достижения требуемых показателей по экологии и снижению расхода, в ущерб износа мотора. Масла вязкости w20 обеспечивают экономию до 5% — в рамках одного производителя это достаточно высокая экономия, на основании этой экономии международные экономические/экологические сообщества выделяют квоту на производимую продукцию и снижают налоговую нагрузку. Поэтому все производители гонятся за этой экономией в ущерб ресурса.
5. Производитель рекомендуют масло W20 умышленно занижает ресурс мотора, что бы после окончания гарантийного периода, клиенты покупали новые машины.
6. На сегодняшний день появились высоскокачественные синтетические масла вязкостью W20 (раньше были исключительно минералка и полусинтетика), точнее высококачественные гидрокрекинговые масла с определенным процентом ПАО максимально приближенные к синтетической основе и данные масла не каким образом не могут навредить современным моторам
7. Валы массово разрушаются на Акоордах7 2.0, на Акоордах 8 2.4 и Сервантах 2.4 — объясняется неудачной конструкцией ГРМ — один узкий кулачек вместо 3-х широких, как на других моделях в том числе на TYPE R и EURO R и Аккорд 7 2.4
Всего скорее 4 и 7-е утверждение самое верное. Жду ваши мнений.
Вот ссылки на оригинальные статьи:
www.oil-club.ru/nizkovyazkie-masla-0w-20-v-honda/
www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-k.html
www.honda.co.ru/cars/service/oilcars/
www.hondavodam.ru/statji/maslo-dlya-honda.html
вот ссылка которую нужно обязательно прочитать для общего понимания насколько опасны масла малой вязкости и опасны ли вообще: www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
…
Очень часто возникает вопрос почему я не сторонник европейского оригинального масла HFE-20.
ВНИМАНИЕ:
08232-P99-A1H-MR SN — Россия (полусинтетика или синтетик бленд);
06.17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО МАСЛУ 0W20
1. Официальных запретов по вязкости отличной от 0W20 у Хонды нет. Допускается как 0w20 так и 5W30 даже 5W40. Так же нет ограничений по зольности и HTHS- допускается как среднезольные масла SN GF5, так и полнозольные А3, А5
Поэтому производители нас призывают в первую очередь применять энергосберегающие масла (с HTHS 30 сентября 2016 в 14:25
Вам поджарить на оливковом или сливочном? — Нет, на 0W20!
Всем привет!
Кстати, картошку на оливковом масле лучше не жарить, концерогенирует сильно, лучше на подсолнечном с добавлением сливочного, так вкуснее и полезнее.
Всем здравствуйте, речь пойдет конечно не о готовке, по готовке это вам сюдой: veha-bobr
Сегодня поговорим о масле, свечах и немного за жисть.
По пачпорту нам положено лить 0w20, и баклажка в 5 литров стоит чуть больше чем 3тр, что приемлемо, более чем, учитывая тот факт, что уходит его 4.3 литра на заправон.
Что лил старый хозяин? Хрен знает, видимо деготь, судя по промывочному маслу, которое сливалось 🙁 Ну это все на его бессовестности.
В связи с данной поездкой на сервис у меня будут несколько вопросов, и вот первый —
1. Кто что льет в двигатель? И как движка реагирует? (шумит, масло есть и т.п.)
Свечи поставил Дензо, причем мой наркодилер предложил мне новую дурь как посоветовал поставщик
Старые свечи представляли собой зрелище душераздирающее. Очевидно, так как у меня первая лямбда убита, то заливал он в бак ослиную мочу 92 бензин плохого качества.
В связи с этим второй вопрос:
2. Отчего такие ужасные свечи? (бенз, масложор и.т.п), если можно с парой аргументов. (Напоминаю что аргумент «а=%еть» не является аргументом, хотя несет в себе некую долю развлекательного)
Ну и заменил тормозную жидкость, ибо прибор меряющий плотность дот4 плакал и пищал красными огнями — просил сменить тормозуху.
В связи с этим еще один вопрос про замену тормозухи.
3. Кто как часто меняет? (для умников которые щас начнут мне про сервисные интервалы рассказывать дорога в Индию, в Катманду, ок?), опять же с аргументацией.
Ну и под занавес — поменяли заглушку распредвала, из под нее движок распускал сопли. Конечно можно было ее посадить на герметик, но это колхоз и не кошерно, тем более оригинальная заглушка стоила чуть больше 300р.
За сим откланиваюсь и задаю главный, он же последний вопрос
4. Отчего люди такие засранцы? Почему экономят на том, на чем нельзя экономить, можно тупо попасть на бабло? Кто не понял, это я о масле, которое менялось точно тысяч 15 назад, и о свечах, которые походу вообще не менялись? Это с детства такая тяга к долбо»бизму бережливость? А как же Карма?
Кстати о карме, намедни дочка моя возопила по поводу пони, кто в теме, тот понимает о чем я.
В общем суть спича был в том, что милый ребенок хотел совершить со мной поход в детский магазин и купить их дюжину, что делать — пообещал, так дочку я люблю и все такое прочее.
Дак вот, в тот же день едем мы в гости к друзьям, где их дочка уже изрядно подросла, и, о радость — моей Саньке дарят ЦЕЛЫЙ пакет этих пони. Штук 20 это точно.
Вот что значит чистая карма.
Кстати, да, всем чистой кармы!
ps цены на масло и запчасти, не для возбуждения зависти, чисто для сэбэ
pps и чисто поржать, к последнему вопросу за экномность.
Honda CR-V 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 51
Если масло из двадцаток рассматривать, то одни из лучших для хонды:
1) RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20 (ЭТО МОЙ ВЫБОР с этого сезона на постоянной основе)
2) Shell Helix Ultra 0W-20 API SN (на базе GTL (Gas to Liquids) — новая эра базовых масел). Но у этого масла NOACK 10.7% — скажем так средненький результат, что означает что может слегка угорать. Но это надо просто пробовать.
3) Red Line 5W-20 (ЭСТЕРЫ! настоящее спортивное масло, на котором в довесок можно долго ездить в гражданском стиле)
4) Redline 0W-20 (ЭСТЕРЫ в чистом виде)
5) NGN Future 0W-20 (можно рассмотреть не смотря на добавление небольшого количества в составе гидрокряка, масло довольно-таки хорошее)
Все эти вышеперечисленные масла на очень крепких базах, которая не будет проседать после 6000км пробега. Ни хондовское оригинальное масло, ни Motul, ни Idemitsu и близко не стоят с вышеперечисленными маслами. Доказано лабораторными анализами свежих масел и отработок.
Касательно тормозной жидкости, то я меняю каждый год, лью исключительно DOT5.1. Тормозная система очень даже хорошо может ржаветь внутри, просто мало кто видел внутренности))
Интересно посмотреть результаты этих лабораторных анализов 🙂
И что такое крепкая база?
Насчет тормозухи — ничего удивительного. Со всеми жидкостями в наших климатах надо межсервисные интервалы делить на 3, а если мало катаешься, раз в смену сезона.
Ну и замер плотности жидкостей никто не отменял.
под крепкой базой имеется ввиду стабильность вязкости, когда она не проседает после скажем 5000км, из-за этого падает давление масла и на моторах с пробегом могут быть большие проблемы 🙁 ну и соответственно, как только база проседает, то начинается в добавок угар масла. Поэтому рекомендуется лить не гидрокряк масла, а на основе ПАО или ПАО+эстеры или чистые эстеры(самый ЖИР)
Менять надо чаще и все 😉
это правильно, я меняю по моточасам — на оригинале если, то это 210 моточасов или раз в год(что наступит раньше), в среднем это 7000км, ну кто как катается. Вот и получается, что масло ещё может побегать, а уже начинается угар. В случае с синтетикой маслом такого не должно наблюдаться, ну и сроки замены масла отодвигаются.
Я в год проезжаю 25ткм, поэтому масло меняю 3-4 раза
уважаю, очень хороший подход, редко такое встретить можно в наши дни…
Наученый горьким опытом 😉
Интересно посмотреть результаты этих лабораторных анализов 🙂
И что такое крепкая база?
Насчет тормозухи — ничего удивительного. Со всеми жидкостями в наших климатах надо межсервисные интервалы делить на 3, а если мало катаешься, раз в смену сезона.
Ну и замер плотности жидкостей никто не отменял.
в свой К24А3 хондовский мотор я всё это время заливал вот это масло: www.drive2.ru/l/8962338/
Просто взял оптом и одна замена 5 литров масла вместе с фильтром обходилась в 2100 рублей. Сейчас это масло подорожало и я буду брать 20 литров бочку вот такое как на фото ниже. 20 литров стоят 9650 рублей. Очень хорошая цена для такого масла.
Так и пиши, что это твой личный опыт. У меня есть опыт эксплуатации порядка 20авто где я проводил разные эксперименты, в итоге пришел к тому что лить надо рекомендуемую производителем вязкость.
так я и заливаю вязкость 0W20, то что прописано для многих двигателей хонды.
5 литров — 3200р по-моему приличная цена за оригинальное масло, на кой искать замену? В чем сакральный смысл?
1. Лью масло Idemitsu 0w20. Интервал замены максимум 7500 (но доезжал редко, в основном 6500-7000). Просто потому что люблю чтобы все было по фэншую. Жора масло не замечено. Хотя, смотря что понимать под жором. Особенность двигателей хонды такова, что если давить в пол, то любое масло будет жрать. Проверено на себе. И зимой и летом. Поддерживаю уровень масла чуть выше середины между max и min. 1 литра, который покупал на доливку, хватило на 3 замены. Значит примерно 350 гр доливал. Считаю что это вообще не жор. Его можно и не доливать. Меньше минимума не опустится. Но такой уж я человек, что хотя бы раз в неделю проверяю уровень масла.
До этого лил сразу после покупки 2 раза оригинал 0w20 (вот его кстати, поджирает нормально так, хотя по заверениям многих в жестяной банке оригинала тот же самый идемитсу. Не знаю с чем связано)
Потом был Мотюль 8100 0w30 (не понравилось как с ним работает двигатель. Как то жестковато. А может и не мотюль там был вовсе. но факт остается фактом мотюль заливать больше не планирую. В том числе из-за цены.
Потом заливал Мобил 1 0w20. Тоже не понравилось как работает двигатель. Тоже жестко. А может быть это все из за того, что в идемитсу много присадок, за счет которых уменьшается звук двигателя. В общем ХЗ.
2. Судя по фото свечей, присутствует жор масла. Думаю, что не критично, но тем не менее, если планируешь долго ездить, то о замене МСК и колец через какое то время придется задуматься.
3. Жидкость тормозную поменял сразу после приобретения. Вообще считаю, что менять ее надо не реже раза в 2-3 года. Ну а по факту все зависит от условий эксплуатации. Ведь от чего портится тормозуха? От перегревов. А перегревы? А перегревы это интенсивное вождение. Поэтому если любишь погонять, то за тормозухой надо следить.
4. Судя по жизненному опыту, для многих людей автомобиль это просто железяка, которая доставляет пятую точку опоры из точки А в точку Б. Поэтому и отношение к ней примерно такое «Что может случиться с железом?» Или например, пролетая как-то со знакомым через лежачий полицейский, я услышал комментарий, который дал мне понять, что не все люди одинаково хорошо относятся к машинам. Он сказал: «Подвеска должна работать!»
Отсюда, я считаю, и отношение к автомобилю. А еще немаловажный аргумент для многих. В книжке же написано, что менять надо через 15 тыс? А то, что там написано, что в наших условиях этот интервал рекомендовано уменьшить? не читают. Многие ведь и под капот вообще не заглядывают, не то что годами, а вообще!
1. Взвешенно, спасибо.
2. Жор есть точно, но он не акивный, то есть не дымит. Предыдущий хозяин любил «тапку придавить», поэтому сейчас сменю масло, посмотрю все на своем опыте, а не на словах предыдущего хозяина 🙂 А там буду думать.
3. Аналогично, согласен с каждым словом!
4. Да, это тоже крайность 🙂 Что далеко ходить, у нас ведь даже поговорки все такие — «Хороший стук вылезет» :-))))
А сколько пробег? И какое масло лил предыдущий хозяин?
пробег 140, мобил1 5в30
Ну тогда я бы на твоем месте для самоуспокоения залил бы масло которое планируешь и через 3 тыщ еще раз поменял. Это будет самая лучшая промывка. Потому что наверняка двигатель загажен, если меняли раз в 15.
Да, так и планирую, через месяцок другой сделаю замену, сейчас пока послежу за уровнем и цветом, так мне мой мастер и посоветовал, а уже на основании этого принимать решение о маслосьемных колпачках или кольцах.
Причем также договорились об открытии крышки, регулировке клапанов.
1. Лью масло Idemitsu 0w20. Интервал замены максимум 7500 (но доезжал редко, в основном 6500-7000). Просто потому что люблю чтобы все было по фэншую. Жора масло не замечено. Хотя, смотря что понимать под жором. Особенность двигателей хонды такова, что если давить в пол, то любое масло будет жрать. Проверено на себе. И зимой и летом. Поддерживаю уровень масла чуть выше середины между max и min. 1 литра, который покупал на доливку, хватило на 3 замены. Значит примерно 350 гр доливал. Считаю что это вообще не жор. Его можно и не доливать. Меньше минимума не опустится. Но такой уж я человек, что хотя бы раз в неделю проверяю уровень масла.
До этого лил сразу после покупки 2 раза оригинал 0w20 (вот его кстати, поджирает нормально так, хотя по заверениям многих в жестяной банке оригинала тот же самый идемитсу. Не знаю с чем связано)
Потом был Мотюль 8100 0w30 (не понравилось как с ним работает двигатель. Как то жестковато. А может и не мотюль там был вовсе. но факт остается фактом мотюль заливать больше не планирую. В том числе из-за цены.
Потом заливал Мобил 1 0w20. Тоже не понравилось как работает двигатель. Тоже жестко. А может быть это все из за того, что в идемитсу много присадок, за счет которых уменьшается звук двигателя. В общем ХЗ.
2. Судя по фото свечей, присутствует жор масла. Думаю, что не критично, но тем не менее, если планируешь долго ездить, то о замене МСК и колец через какое то время придется задуматься.
3. Жидкость тормозную поменял сразу после приобретения. Вообще считаю, что менять ее надо не реже раза в 2-3 года. Ну а по факту все зависит от условий эксплуатации. Ведь от чего портится тормозуха? От перегревов. А перегревы? А перегревы это интенсивное вождение. Поэтому если любишь погонять, то за тормозухой надо следить.
4. Судя по жизненному опыту, для многих людей автомобиль это просто железяка, которая доставляет пятую точку опоры из точки А в точку Б. Поэтому и отношение к ней примерно такое «Что может случиться с железом?» Или например, пролетая как-то со знакомым через лежачий полицейский, я услышал комментарий, который дал мне понять, что не все люди одинаково хорошо относятся к машинам. Он сказал: «Подвеска должна работать!»
Отсюда, я считаю, и отношение к автомобилю. А еще немаловажный аргумент для многих. В книжке же написано, что менять надо через 15 тыс? А то, что там написано, что в наших условиях этот интервал рекомендовано уменьшить? не читают. Многие ведь и под капот вообще не заглядывают, не то что годами, а вообще!
тормозная жидкость гигроскопична. Именно это и является причиной ее замены.
Хм…
Я не химик конечно, но исходя из знаний полученных мною из открытых источников, не могу понять каким образом гигроскопичность связана с тормозной жидкостью?
Выдержка из виктпедии:
Гигроскопичность. — способность твердых тел, особенно пористых и порошковатых, поглощать влагу из воздуха. Поглощение гигроскопической воды есть особая форма частичного взаимодействия между телами и водой, составляющая переход от прилипания к явлениям настоящего химического притяжения и из них особенно к растворению. Связь между водой и гигроскопическим телом, ее удерживающим, хотя и слаба, но однако такова, что разделить их представляется возможным только превращая гигроскопическую воду в пар.
P.S. Да, прочитал)))
Ну тоже самое я и сказал по сути, только без терминов)))
Тормозная жидкость гигроскопична — а это значит, что она интенсивно впитывает в себя воду из атмосферы.Таким образом, за 2-3 года эксплуатации автомобиля в системе накапливается от 2 до 5% воды. Пpи этoм тeмпepaтypa eё кипeния cнижaeтcя нa 30° – 40°C. Падение температуры кипения до температуры порядка 130°С является критичным и жидкость подлежит замене.