люфт промвала змз 406 что делать осевой
Промежуточный вал ЗМЗ-406. Мои наблюдения.
В один прекрасный день, когда волжанка моя валила, а я был счастлив и топил тапку, у нас с ней произошло несчастье. Верхний пластмассовый успокоитель цепи решил покинуть плен крепежа и пойти гулять по крышке ГРМ. Цепям, башмакам, гидронатяжителям, ну и самой крышке это не понравилось.
Итог — я размолотил переднюю крышку в щепки, упустил масло. Пришлось бегать по району искать таксиста выжидающего клиентов, долго его упрашивать взять на галстук Волгу, ибо согласился далеко не первый, и тараканить ее в сервис. Думал сначала управиться с этим своими силами, но все же предпочел доверить дело мастерам. Ага. Доверил. Ну про это потом…
Сначала горе-мастера пытались запустить мой двигатель. Дескать после полминуты кручения стартером где-то появлялась компрессия. Я когда отдавал машину, сказал четко — мужики, снимите клапанную крышку и все увидите. Они решили сначала содрать бабос за диагностику датчиков и т.д. Ну да ладно. Сам я поехал на авторынок за комплектом ГРМ, который полный, где и цепи, и звезды, и гидронатяжители, в общем — все.
Долго ждал звонка из сервиса, наконец они вскрыли крышку и обнаружили там ****дец. Купил самый дорогой полный комплект, помнится, фирмы евроавто, и повез к ним. Передал, и стал ждать.
Долгие минуты ожидания когда ты без колес… За это время успеваешь подумать обо всем — и о том что надо продать машину, и о том что мог починить ее сам и был бы уверен в своей работе, и о том, что надо было что-то еще сразу сделать, раз уж отдал свою ласточку к мастерам.
Прошло меньше недели. Звонок — машина работает, ты только купи крышку гидронатяжителя, а то она раскололась надо поменять, мы мотор завели все работает, нужна только крышка.
Поехал за крышкой. Сняли на разборке с убитого движка, за сотку дали крышку с болтами. Приехал, поставили. Гидронатяжители при мне правильно «зарядили». Пускают мотор.
Сразу я услышал такой очень хреновый звук, когда металл об металл трется и все печально. Мотор глох, не держал хх, нашел проблему в подсосе лишнего воздуха через заборник, тупо не закрутили хомуты. Я специально не стал выезжать из сервиса, отошел от рабочей машины в поисках механика, который мою баржу собсно, и ковырял. Подошли с ним к машине, капот открыт, скрежащий звук идет. Я спрашиваю — «че это за ***я?»
— «все нормально, ща приработается»
Буквально десять секунд после этой фразы и… крхчпкфррррррхчджжжжжжжжжжбук тык тык пшш
Примерно так мотор умер. Я раздасадованный махнул рукой — разбирайте, делайте.
Прошло два дня. Звонок — мол, братюнь, приезжай, забирай машину, машина не на ходу.
Приехал. Показывают мне проблему — промежуточный вал имеет сильный осевой люфт, именно осевой, а не радиальный, т.е. разверткой проходить не надо, он тупо вперед-назад гуляет, и мол, из за этого цепь перекосило, и (!) ПРОРЕЗАЛО БОЛТАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ ГРМ НАСКВОЗЬ.
Я поругался немного, понял что денег не получу назад и забрал поскорее машину. Пришлось тараканить в другой сервис. Цена вопроса — 10 косарей запчасти, 12 ремонт плюс диагностика плюс снятие распредвала, короче развели как лоха по полной. Оттараканил в другой сервис.
Там я уже нашел спеца по Волгарям, рыбак рыбака видит издалека, у мужика самого 3110, разговорились, дал ему делать. Работа была сделана быстро и четко, видно что мужик постарался на совесть. Отдал ему 8 тысяч, запустил мотор и уехал.
Итого — средь бела дня попал на 30+ косарей (плюс мелкие запчасти)
Мог сделать все сам своими руками, чуть подольше, но зато за десятку.
Мораль — не все автосервисы делают все хорошо и качественно, даже по таким простым движкам как ЗМЗ-406, который стоит на каждой третьей Газели.
Сборка и немного о люфтах валов
После предыдущей сборки двигатель практически не ссал маслом через прокладки. Единственное, что напрягает — когда масло меняешь пол двигателя ниже фильтра в масле, кто как решает эту проблему?
Почистил блок, обезжирил и покрасил в черную термо-маслостойкую. Фотки нет
Зацените состояние звезды КВ 104тыс км. Погрызло немного
А вот старые цепи еще походили бы.
При сборке шатунов и КВ пользовался ЭТО инструкцией. Там все популярно описано и повторяться смысла нет.
Писал, что у Игоря купил ГРМ однорядный и упорные полукольца КВ, РВ и промВала.
Сразу процитирую:
«Допуск на осевое перемещение валов быстроходных цепных передач по общемашиностроительным ГОСТ и конструкторским Нормалям от 0,08 до 0,27 мм.
— по нормативам АвтоВАЗ Техобслуживание от 0,09 до 0,15 мм,
— по документации ЗМЗ не более 0,30 мм.»
В общем-то цепи от этого и рвет и звезды грызет, что реальность далека даже от допусков завода.
Бронзовые полукольца распредвалов пришлось немного доработать: в крышку они не лезли, а в распредвал вставлялись с небольшим зазором. Поэтому с одной стороны полукольца я подточил напильником, чтобы полукольца в крышку встали с прессовой посадкой
При настройке положений валов пользовался не метками, а индикатором
Поставил распредвалы и настроил. С ГРМ был небольшой косяк. об этом позже. НЕмного видно покрашенный блок.
Временно. Нужна помощь по промвалу
Всем добра!
Исходные данные:
— ЗМЗ-409, евро 3
— пробег ок. 90 ткм.
— масло 5W40, давление на прогретом моторе на ХХ ок. 0.6-0.7 по встроенному показометру. Мехманометром не мерил.
При замене ГРМ обнаружен осевой люфт промвала. Измерение по индикатору показало 1.21мм. Радиальный люфт в горизонтальном направлении (влево-вправо) — 0.01мм.
После снятия пластины обнаружены выработка и задиры на промвале и задиры на внутренней поверхности пластины.
Хорошо видны задиры, внутренний ободок и наклеп по периметру.
Однако, диаметр внутреннего ободка, оставшегося при износе поверхности вала (рис. 1) МЕНЬШЕ, чем диаметр внутреннего отверстия пластины, отсюда есть сомнения.
Собственно, вопросы:
— причины?
— возможные последствия?
— методы устранения?
Имеет ли смысл изготовление капролоновой вставки или менять весь вал?
Комментарии 42
Двигатель выпуска в период 2009-2014.
Эти двигатели серьёзно «заминированы» чтобы цепи рвало не доезжая до положенных 100 000 км, на зубьях ведущей звёздочки коленчатого вала срезало зубья и из-за резонанса диафрагменной пружины нажимного диска сцепления вызывающего рывки при мягком трогании с места почаще меняли детали сцепления.
Двигатель можно разминировать.
Снимите среднюю опору коленчатого вала.
В качестве осевой фиксации коленчатого вала спереди установлены два пластмассовых полукольца, а сзади сверху полукольцо из чистого мягкого алюминия который ни разу не вкладыш. Одно полукольцо из стале-алюминия за четыре работать не может. Это доказали двигатели Хруслер которые устанавливали на Волги. Но наш двигатель не такой хлипкий и выживает.
Думаю сейчас стоит найти надёжные полукольца из стале-алюминия чтобы не испытывать судьбу следующих цепей.
Переходим к тому что на фотографиях.
Передняя опора промежуточного вала изготовлена из пористого прессованного порошкового материала в поднебесной.
В неё запрессован стальной валик к которому прикручивается шестерня угловой передачи на масляный насос.
В данном случае выходов два:
1. Найти токаря и проточить торцевые поверхности промежуточного вала чтобы обеспечить гладкую поверхность и осевой зазор сборки вал-блок-звёздочка промежуточного вала в сопряжении с пластиной осевой фиксации 0,09-0,15 мм.
2. Замена промежуточного вала на новый, но ищите цельно стальной, т.к. составные китайские промежуточные валы при перегреве двигателей на пробегах 120-150 тыс.км не редко проворачиваются в посадке, а заменить его в полевых условиях создаёт определённый дискомфорт.
Отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала можно законопатить любым доступным способом.
Холодной сваркой, герметиком с армированием ортезком винта/болта … когда первый раз увидел лишнее отверстие в двигателе которого не в двигателе моей Волги 1999г.в. в руках был только карандаш которым записывал технологию сборки цепной передачи на двигателе УАЗ … отрезок карандаша до сих пор катается в двигателе Алексея (ZzzzZ).
По пластине осевой фиксации.
Наш двигатель непредсказуем и пластмассу грызёт как инородный материал как ёжик яблоки. Посмотрите на полукольца осевой фиксации распредвалов.
Пластину для щадящей гражданской эксплуатации можно
применить новую штатную, надёжно закаленную до 35-40 HRC, с гладко шлифованными поверхностями
или вырезать из любой листовой бронзы (лучше из бериллиевой БрБ2) и подогнать по толщине на расстеленной на столе наждачной бумаге.
Пластину осевой фиксации промежуточного вала из любого материала следует приклеить к блоку цилиндров на герметик.
Давление в системе смазки увеличится минимум на 0,5 кгс/см2, а максимум бывает в районе 1,0.
Толково. Приятно читать)
Помощь нужна или сами вырулите?
Спасибо) у меня все норм) сам занимаюсь ремонтами двс… Как бы в теме где лишние отверстия в змз)
Двигатель выпуска в период 2009-2014.
Эти двигатели серьёзно «заминированы» чтобы цепи рвало не доезжая до положенных 100 000 км, на зубьях ведущей звёздочки коленчатого вала срезало зубья и из-за резонанса диафрагменной пружины нажимного диска сцепления вызывающего рывки при мягком трогании с места почаще меняли детали сцепления.
Двигатель можно разминировать.
Снимите среднюю опору коленчатого вала.
В качестве осевой фиксации коленчатого вала спереди установлены два пластмассовых полукольца, а сзади сверху полукольцо из чистого мягкого алюминия который ни разу не вкладыш. Одно полукольцо из стале-алюминия за четыре работать не может. Это доказали двигатели Хруслер которые устанавливали на Волги. Но наш двигатель не такой хлипкий и выживает.
Думаю сейчас стоит найти надёжные полукольца из стале-алюминия чтобы не испытывать судьбу следующих цепей.
Переходим к тому что на фотографиях.
Передняя опора промежуточного вала изготовлена из пористого прессованного порошкового материала в поднебесной.
В неё запрессован стальной валик к которому прикручивается шестерня угловой передачи на масляный насос.
В данном случае выходов два:
1. Найти токаря и проточить торцевые поверхности промежуточного вала чтобы обеспечить гладкую поверхность и осевой зазор сборки вал-блок-звёздочка промежуточного вала в сопряжении с пластиной осевой фиксации 0,09-0,15 мм.
2. Замена промежуточного вала на новый, но ищите цельно стальной, т.к. составные китайские промежуточные валы при перегреве двигателей на пробегах 120-150 тыс.км не редко проворачиваются в посадке, а заменить его в полевых условиях создаёт определённый дискомфорт.
Отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала можно законопатить любым доступным способом.
Холодной сваркой, герметиком с армированием ортезком винта/болта … когда первый раз увидел лишнее отверстие в двигателе которого не в двигателе моей Волги 1999г.в. в руках был только карандаш которым записывал технологию сборки цепной передачи на двигателе УАЗ … отрезок карандаша до сих пор катается в двигателе Алексея (ZzzzZ).
По пластине осевой фиксации.
Наш двигатель непредсказуем и пластмассу грызёт как инородный материал как ёжик яблоки. Посмотрите на полукольца осевой фиксации распредвалов.
Пластину для щадящей гражданской эксплуатации можно
применить новую штатную, надёжно закаленную до 35-40 HRC, с гладко шлифованными поверхностями
или вырезать из любой листовой бронзы (лучше из бериллиевой БрБ2) и подогнать по толщине на расстеленной на столе наждачной бумаге.
Пластину осевой фиксации промежуточного вала из любого материала следует приклеить к блоку цилиндров на герметик.
Давление в системе смазки увеличится минимум на 0,5 кгс/см2, а максимум бывает в районе 1,0.
>Думаю сейчас стоит найти надёжные полукольца из стале-алюминия чтобы не испытывать судьбу следующих цепей.
уже заменил. Все четыре.
>Отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала можно законопатить любым доступным способом.
Вот это: (обведено красным)?
Я планирую сделать так:
проточить фланец на толшину 1,79 (+1,21 существующая выработка = 3,00мм)и напрессовать на него бронзовое кольцо толщиной 3мм, в которос просверлить отвестие, совпадающее с обведенным зеленым.
Как такой вариант?
Капиталка 406. Дело пошло. Что теперь с этим делать?
Решился таки на капиталку, собрал примерную сумму денег. Съездил на мойку и намыл двигатель и всю подкапотку( завелась кстати после мойки отлично). Приехал к другу в только что купленный гараж, пока открывали ворота, разобрали место для машины, она в свою очередь тарахтела около гаража и приспокойно себе кипела. Оказывается на мойке я напором выбил проводок с датчика на включение вентилятора. Думаю все обошлось так как критичного перегрева небыло, всего 115 градусов.
Заехал в гараж, дал остыть, отключил бензонасос и последний вздох старого движка.
Поехали…скинул капот, радиатор все по правому борту. Впускной коллектор протерло тросиком крана печки чуть ли не насквозь. Чем нибудь подмажу и надеюсь походит.
Подшипник в помпе ходуном ходит, ну тут не удивлен. С насосом Гура также не очень хорошо.
1.Там же меняются подшипники?
Скинул все по левому борту, убрал косу проводов и добрался до головы.
Главная беда вот в чём. Когда снимал звёзды распредвалов, обнаружил что у валов ход вздад-вперед порядка 3-5 мм😱😱😱. Снял бугеля, зрелище не из приятных. Помимо рисок, сами кулочки съедены по краям.
2. Скажите что мне делать с валами? Я так понимаю только замена?
В самой голове помимо рисок на посадочных местах ещё разхерачена сама голова. Видимо когда валы перемещались.
Вредоноснное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала и как с ним бороться.
Из-за этого отверстия предназначенного для устранения претензий по протечкам масла в районе трубки в которой вращается промежуточный вал …
из-за бракованных сварных швов или халатности установщиков забывших наложить герметик,
нарушаются условия смазки передней опоры промежуточного вала и торца прилегающего к стальной пластине осевой фиксации промежуточного вала.
Последствия известны и ведут к замене промежуточного вала, который из-за большого осевого перемещения деформировал или уже уничтожил цепи привода ГРМ.
С этим злом можно бороться и побеждать.
Если приклеить бронзовую пластину к блоку на герметик:
— устраняется износ всех поверхностей промежуточного вала,
— возникновение осевого люфта исключается полностью,
— давление в системе смазки увеличивается на 0,25-0,30 кГс/см2.
Комментарии 107
Добрый день. Скажите пожалуйста, а нет ли смысла изготавливать втулки промвала из бронзы? на сколько мне известно эти втулки с завода идут из какого то сырого металла (поскольку их необходимо разворачивать разверткой), а сталь по бронзе будет работать как неплохой подшипник…возможно это на порядок повысит надежность данного узла.
Смысл есть и так делают в Механике при ремонте блоков, но стоит дороговато.
Если штатный сталеалюминиевый вкладыш не работает на сухую 1-2 секунды при каждом запуске двигателя, а после закупорки проточки под вкладышем постоянно купается в масле установка бронзы нецелесообразна.
Установил масляный насос «Прохор» повышенной производительности. Если закрыть масляный канал вашем фланцем не будет ли избыточного давления? Есть практика эксплуатации?
Лишнего давления как и Здоровья не бывает.
Подскажите, отверстие закрывающее масляный канал во фланце какого диаметра?
Отверстия в пластинах сверлят в магазине 4х4 поэтому спросите там зачем это делают.
Это не моя инициатива.
Если просверлите отверстие, то давление в верхней части двигателя не увеличится.
Здравствуйте. Ставлю Ваш двухрядный комплект. На бронзовой пластине фиксации промвала есть маленькое отверстие. Куда его центртровать?
Этой пластиной можно «проголосовать»:
— Если считаете что цепи нужна дополнительная смазка то установите отверстием на 4 часа.
В этом случае давление в системе смазки увеличится незначительно.
— Если считаете что важнее увеличить давление в системе смазки чтобы улучшить смазку подшипников скольжения распредвалов то установите отверстием на 11 часов, т.е закупорьте его наглухо.
После приклеивания пластины к блоку цилиндров давление увеличится на 0,35-0,50 кгс/см2.
Этой пластиной можно «проголосовать»:
— Если считаете что цепи нужна дополнительная смазка то установите отверстием на 4 часа.
В этом случае давление в системе смазки увеличится незначительно.
— Если считаете что важнее увеличить давление в системе смазки чтобы улучшить смазку подшипников скольжения распредвалов то установите отверстием на 11 часов, т.е закупорьте его наглухо.
После приклеивания пластины к блоку цилиндров давление увеличится на 0,35-0,50 кгс/см2.
Если просто поднять давление дизельным маслонасосом?
Ситом воды из ведра не начерпать.
Штатный масляный насос при заклинивании редукционного клапана выдаёт около 9 атм.
Зимой нередко резинку уплотнения масляного фильтра «выдувает» и корпуса некачественных масляных фильтров вырывает из завальцовки.
Но если оно (отверстие) призвано бороться с протечками по плохим швам и стыкам без герметика, то заткнув его неглядя, не получим ли мы те самые протечки и необходимость повторно снимать-ставить ГРМ, плюс разбираться с трубой?
Бывают такие случаи но крайне редко.
Самые проблемные 2005-07гг.
Горячее масло даже самую маленькую дырочку найдёт поэтому внимательный осмотр критических мест помогает избежать неудачи.
Если в стыках трубки с блоком есть следы масляного намокания-запотевания, то не сложно трубку выдернуть и установить с анаэробным клеем-фиксатором или казанским герметиком.
Плюсов больше чем минусов.
Улучшение условий смазки промежуточного вала полностью исключает дальнейший износ при холодных пусках, что-то добавляет к карме двигателя и мощности, но важнее что давление в верхней части поднимается и легче плавать распредвалам.
У меня как раз конец 2007, заткнул неглядя, но там до ремонта было сухо. Текло с других мест.
Если на стыках трубки было сухо то маловероятно что потечёт.
Как-то внимательно рассмотрел переднюю втулку промежуточного вала.
Вспомнилось устройство смазки подшипников скольжения швейной машинки Зингер.
Рассмотри в магазине тоненькое отверстие в торцевой части промежуточного вала к круговой проточке в которую подаётся масло из системы смазки двигателя.
Масло под давлением масла отталкивает промежуточный вал от пластины — это же миниракетный двигатель.
Если бы под кольцевым вкладышем не было байпасного канала, то эта зингеровская брызгалка на стальную пластину очень хорошо работала, а при утекающем давлении масла наносит только вред.
Чтобы исправить то что намудрили в этом месте умный и недалёкий конструктора легче заклеить их труды полностью.
Спортсмены утверждают что с приклеенной к блоку пластиной двигатели начинают легче крутиться. Похоже зингеровский миниракетный двигатель стал работать как его задумал неизвестный конструктор.
Через это отверстие обильно смазываются разбрызгиванием звёзды, цепи, подшипники натяжителей. На сухую железо не работает, лишь истирается в пыль. Промежуточный вал вращается в бронзовых втулках, но не как не в «трубке». Закрыв отверстие — поднял давление, а осевое биение пром вала необходимо довести до 0,5-0,3 мм
Установите переднюю крышку из оргстекла и загляните в работающий двигатель как я делал неоднократно … чтобы заглянуть зверю которого собирался победить поглубже в глаза.
По моим наблюдениям масло вытекающее из байпасного отверстия «прилипает» к поверхности блока цилиндров и стекает в поддон картера.
Смазка цепи происходит маслом стекающим с верхней поверхности ГБЦ по среднему успокоителю.
До 1500 об/мин что-то видно, а на более высоких оборотах всё пространство заполняется масляным туманом.
Свободное осевое перемещение валов цепной передачи
— по ГОСТ 0,08-0,27 мм,
— по КД АвтоВАЗ 0,09-0,15 мм.
— по КД ЗМЗ … не более 0,3 мм.
Мне ближе норматив АвтоВАЗ на двигателях которого любые цепи и зубчатые ремни эксплуатируются надёжно в сроки рассчётного ресурса.
Я предпочитаю туалетную бумагу подносить к попе, а не попу к рулону бумаги. Перед тем как снимать крышку цепей, заводил двигатель. 1200 оборотов масляного тумана не наблюдал, масло обильно брызгало и с верхней цепи, и с распред валов. Тумана будет маловато для смазки. По КД ЗМЗ НЕ БОЛЕЕ 0,3 Ваши цифры.
Метод достижения на качество конечного результата не влияет.
Рулоном конечно неудобнее, но это не трамвайным билетом и вполне можно справиться.
Если сами не видели, то не фантазируйте насчёт придуманной заводскими сказочниками «брызгалки» из отверстия под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала.
Это отверстие предназначено для снятия претензий покупателей в сроки гарантии из-за протечек по местам стыковки стальной трубки-вставки в блок цилиндров.
То трубка с браком в сварном шве, то сборщик не наложит герметик.
Если в трубке остаётся давление то масло по неплотностям течёт струйкой, если давления в трубке нет, то масло дырочки всё равно находит и капает.
Стоит слушать заводские вралки-объяснялки и снижать давление масла в системе смазки двигателя на 0,3-0,5 кгс/см2 и ухудшать условия смазки подшипников скольжения промежуточного вала каждый для себя решает самостоятельно.
К параметрам указанным в КД ЗМЗ по отношению к цепным передачам надо относится с большим опасением.
Указанный ресурс работы цепных приводов 80-100 тыс.км многих огорчает непредсказуемостью с марта 1996г. и до сегодняшнего дня с цепями любой конструкции.
На ЗМЗ не сумели научиться готовить цепи к ресурсу работы в 250 тыс.км.
А где прибрести такую пластину в Перми?
В г.Пермь у спортсменов кроссовиков есть, но они их даже за деньги не отдадут.
…
Или вэлкам в нерезиновую или Почтой России.
Ну комплект грм же отдали. Спрошу
Почему болты не зашплинтованы? или Вы верите что они не открутятся, так как шайбочки кривенько подложили?!
Детали цепных приводов, ввиду особенности работы цепных передач с частыми ударами вдоль нитей цепей, подвержены сильной вибрационной нагрузке.
Шплинты, загибание пластин не самое надёжное крепление, т.к. в таких соединениях есть люфт по определению.
Лучшее решение граверные шайбы, но их следует правильно установить и если для себя, то ещё подстраховать тем методом который указан ниже.
Все резьбовые соединения креплений деталей цепных приводов ГРМ лучше приучиться всегда устанавливать с применением полиэфирных клеевых составов уровня Локтайт-290
которые после полимеризации увеличивают момент выкручивания в три раза.
На нижней фотографии виднеется обычная шайба, наких следов резьбового клея и вторичные болты. Шара!С деталей не удалена для приличия ржавчина. И так сойдет?-как в мультике?!
Уважаемый, Александр!
Второй раз со словом Шара похоже переборщили. И по первому выступлению было понятно, что с родины Аркадия Райкина.
Извините. Я не свадебный фото-художник и не брат Вашей землячки скльптора-монументалиста Мухиной, а инженер-конструктор и красоту вижу совсем в другом … в том чтобы деталей моей разработки никто и никогда не видел до изучения их археологами следующего века.
Летом в 2012г., с экспедицией по городам Ганзейского Союза, приезжал в Ригу, покатался на экскурсионных автобусах по двум маршрутам, сходил в Музее оккупации Латвии, который стоит на площади Латышских стрелков.
Будете проездом в Москве …
Заглянул, не скрою, случайно. Стало интересно, вдруг у Вас реально величайшие технические познания. Просто я старшим механиком работаю на судах (Вот и сейчас в рейсе), в экипаже людоеды всякие, то филипинцы, то нигерийцы. Они тоже тяп-ляп обожают. И без шары никак не могут. Вот только они признают это и исправляют свои ошибки как порядочные люди и не огрызаются.
Плавайте и не отвлекайтесь на всякую чепуху.
Тут не плавают, а ездят на том что в принципе по задумке производителей ездить не должно и предназначено только для продажи и обеспечения работой-заплатой слесарей сервисов и манагеров продаж запчастей всех уровней.
Тойота недешевое удовольствие, но Вам намного легче. Сбросил за очередное ТО в сервис стоимость Жигулей и с Крузаком проблем до следующего ТО нет никаких.
А вообще на линейке 406 моторов достаточна производительность маслонасоса? Или шестерни с высотой 40 мм не помешали бы с завода.
Насос нормальный.
Исправный масляный насос с заблокированным редукционным клапаном выдаёт 9,0 и масляные фильтры рвёт как тузик грелки.
А сколько должно быть на хх и 4- 4.5 тыс оборотов для того чтобы сказать что давления достаточно?
По датчику на хх давления. 1.7 на только что прогретом двигателе температура 90.
Датчику на панели приборов можно верить если он оттарирован по показаниям жидкостного манометра.
Что можно сделать для поднятия давления масла? Жара + пробки = лампочка масла. Нужен ли масленный радиатор или это еще одна потеря в давлении?
Для охлаждения масла без риска уменьшить давление в системе смазки можно применить водотеплообменник под масляный фильтр который применяют на дизельных двигателях.
…
Если лампочка на немного перегретом двигателе подмигивает, то надо измерить давление в системе смазки жидкостным манометром.
Ориентировочную оценку можно сделать по значениям давления на оборотах ХХ и максимальному давлению на 4000-4500 об/мин.
Забил отверстие чопиком с герметиком и фланец стальной тоже на герметик.
По давлению масла почувствовали, что промежуточному и распределительным валам стало легче крутиться?
Хочу масло насос от 514 поставить, говорят подходит. А то в пробках лампочка масла моргает даже после доработки чопиком
По давлению масла почувствовали, что промежуточному и распределительным валам стало легче крутиться?
Не понятно, расход на холостых показывало, 2.5 литра
Можно обойтись без бронзовой пластины.
Если штатный стальной фланец приклеить к блоку на герметик и запломбировать отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала, то масло под давлением будет поступать через внутреннее отверстие на затылочную сторону блок-шестерни и получится не хуже.
Как показал опыт — при достаточном количестве смазки стальная пластина и привалочные поверхности промежуточного вала и фланца блок-шестерни не изнашиваются.
Бронзовая пластина в данном узле работает лучше, т.к. бронза-сталь это подшипник который надёжно работает и при недостаточном количестве смазки (при запусках двигателя), но она стоит намного дороже.
Монтажную пасту можно наносить на все участки работы деталей в местах их взаимного трения: подшипники жидкостного трения, поршневые пальцы, гидротолкатели и т.д.
Бронза и сталь… У мерса такой используеться как подшипник упорный шкворня. На D809 менял шкворня. игольчатые в труху. А упорные живые.
Игорь Александрович, добрый день! Я правильно понимаю, что вместо родного фланца промежуточного вала вы предлагаете на герметик посадить пластину из бронзы. которая бы перекрывала это отверстие? И еще вопрос, для установки коленвала я заказал монтажную пасту LIQUI MOLY LM 48. Стоит ли применять ее и при установке пром.вала? Стоит ли мазать ей поршневые пальцы при установке?
А где можно ознакомиться с ассортиментом ценами и условиями доставки ваших деталей?
Разработчики двигателя в НИИТ АвтоПром, НАМИ, АвтоВАЗ этого подлого отверстия не делали.
Поищите хотя бы один двигатель в России и даже в Мире где под кольцевым вкладышем так по-топорному сделано отверстие, которое не только ухудшает условия смазки подшипников скольжения, но и нарушает геометрию вкладыша.
Это отверстие сделали изобретатели на ЗМЗ.
По времени это отверстие появилось не сразу с начала выпуска мелко-серийных двигателей в 1991-94гг. и серийных двигателей в марте 1996г.
Скорее всего его «добавили» при переделке кондуктора для сверловки отверстий в передней стенке блока цилиндров, при разработке дизельного двигателя.
Значит оно появилось после того как ось вращения верхнего устройства натяжения цепи с удлинителя, который вворачивался в блок, переместили на кронштейн, который крепится к блоку цилиндров на двух болтах.
Далее …
До 2004г. пока промежуточные валы, имеющие сборную конструкцию (вал с задней опорой+втулка передней опоры соединённые на прессовой посадке), были изготовлены из стали с объёмной закалкой и шлифованием, проблем не было.
А когда стали удешевлять двигатель и устанавливать переднюю втулку опоры промежуточного вала из порошкового материала (китайского производства) недостаточность количества смазки пагубно сказалась на его работоспособности.
И не только. Были случаи когда валик проворачивался в порошковой втулке и не передавался момент на вращение масляного насоса.
Измерьте после снятия промежуточный вал с двигателей 2007-08гг.выпуска и позже при пробегах 50-60 тыс.км.
Изнашивается порошковая деталь которая имеет недостаточную твёрдость. Она выкрашивается.
А износ стале-алюминиевого кольцевого вкладыша как правило остаётся в пределах нормы.
Промежуточные валы на которых валик и втулка передней опоры изготовлены из стали мне в нерезиновой найти не удалось.
К сожалению все промежуточные валы или целиком или наполовину из порошкового материала.
Раз невозможно вернуть надёжную стальную втулку передней опоры промежуточного вала, то реальный выход один — улучшить условия смазки подшипника скольжения.
После приклейки бронзовой пластины к блоку на герметик оба подшипника скольжения промежуточного вала становятся «плавающими», и единственный выход маслу под давлением через зазор на затылочную сторону блок-шестерни промежуточной передачи цепного привода.
При холодных пусках особенно в холодное время года, когда смазка поступает через 1-2 секунды, такие подшипники износить не получится.
С 2012г. есть те кто накатал по 100 тыс.км и более, а износ на опорах промежуточного вала и в месте осевой фиксации отсутствует.
С осевой фиксацией распредвалов полукольцами из бронзы результаты такие же.