линк что это в автомобиле

Линки в подвеске автомобиля: понятие, внешний вид и назначение

При рассмотрении многочисленных фото можно заметить некоторые особенности строения линков для автомобилей. Экземпляр выделяется наличием двух элементов, по конструкции напоминающих шаровые опоры, эти части соединены металлическим прутом или полой трубкой, в зависимости от модели или конкретного производителя.

Услышав от автомеханика, что неисправны линки в подвеске автомобиля, многие владельцы ТС не сразу понимают, о чем идет речь. Поэтому подробное описание узла будет интересно тем, кто привык следить за состоянием своего железного коня.

Что такое линки в подвеске автомобиля

Термин произошел от английского слова link, означающего связь, после чего линками стали называть соединительные элементы, идущие от рычага к стойкам стабилизатора, являющиеся неотъемлемой частью каждого автомобиля.

Внешний вид и назначение линков

При рассмотрении многочисленных фото можно заметить некоторые особенности строения линков для автомобилей. Экземпляр выделяется наличием двух элементов, по конструкции напоминающих шаровые опоры, эти части соединены металлическим прутом или полой трубкой, в зависимости от модели или конкретного производителя.

Деталь предназначена для того, чтобы стабилизатор двигался в нескольких направлениях, а подвеска авто функционировала правильно. Если продолжить сравнение с шаровой опорой, то неисправности в этом элементе системы не чреваты внезапным отрывом колеса. Хотя в некоторых случаях при наборе 80 км/ч тормозной путь может увеличиться до 3 метров, что создает риск при быстром передвижении по местности.

Источник

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Источник

Замена передних стоек стабилизатора (линков)

Так уж получилось, что самостоятельно линки я не менял ни разу в своей жизни. Как-то не довелось. Надо было устранить этот позорный пробел своего жизненного пути, тем более линки на венике были приговорены на замену еще в сентябре.

Замена производится достаточно легко. Пришлось только повозиться с откручиванием правой стойки стабилизатора, потому что там был асфальт =) (напомню: при перегоне веника домой, я попал на участок, где производились работы по укладке асфальта) Оригинальные линки мне показались дороговатыми, поэтому взял Lemforder.

Необходимый инструмент:
— ключ на 17
— головка с трещоткой на 17
— шестигранник на 6
— ключ на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— головка на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— молоток
— большой молоток =)
— WD-40
— ломик
— что-нибудь для выковываривания грязи из отверстия под шестигранник

Надеюсь, все знают, как поднять авто на домкрате и снять колесо? =) Далее видим перед собой «элемент, утративший свои свойства».

Обильно поливаем все WD-40 и вычищаем отверстие под шестигранник. Далее накидываем головку с трещоткой (или ключ) и пытаемся открутить гайку. Когда гайка стала крутиться, а она будет прокручиваться вместе с «пальцем» линка, вставляем в отверстие шестигранник. Прилагая к шестиграннику усилие «на закручивание» (надавливаем по часовой стрелке), откручиваем гайку ключом. То же самое производим и с нижней частью линка. Но там места меньше, да и отверстие под шестигранник придется искать наощупь, поэтому будет немного посложнее. Потом берем молоток и выбиваем нах «пальцы» линков из отверстий

Вставляем новую стойку стабилизатора в одно из отвестий. Сверху или снизу — без разницы. Далее с помощью ломика вставляем «палец» линка во второе отверстие. Вот два примера установки ломика, ну там вы уж сами сообразите

Закручиваем гайки. Тут шестигранник уже не нужен (по крайней мере для Lemforder). При закручивании гайки «палец» не прокручивается. Радуемся новым линкам!

Стойка стабилизатора переднего Lemforder = 827р. х 2 = 1654р. (код детали 29797 01)

Источник

Что такое линьки?

все читаю на форуме-и не пойму.что это такое линьки?

p.s. только не смейтесь сильно, правда не знаю ;)))

по английски — связь.

по-русски — это стойки стабилизатора.

по английски — связь.

по-русски — это стойки стабилизатора.

:-))))) А про яйца тут буквально недавно просвещались!

Honda CRV, 2001,2.0, RD-5.»ЗОЛОТО»

по английски — связь.

по-русски — это стойки стабилизатора.

там на коробке так и написано ‘S

Кадастровые работы на любые объекты — технические планы, паспорта, заключения для суда, межевание

ставил на перед в том мае — им скоро похоже срок придет=((

назад брал неоригинал но другой фирмы (непомню какой) — но эти вроде ничего

теперь решил ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ всегда и везде.

Кадастровые работы на любые объекты — технические планы, паспорта, заключения для суда, межевание

555 много подделывают, а настоящий 555 — гут. просто надо не на базаре брать, а в серьезных проверенных местах.

да в нормальном магазине брал. не там где всегда, но в довольно таки приличном в «Маленькой Японии» челябинской!

Кадастровые работы на любые объекты — технические планы, паспорта, заключения для суда, межевание

линька это есть стойка стабилизатора

Линька — это сброс шкуры, а ЛИНК — стойка стабилизатора)

Вж-вж(2,5 fwd), жЫганька (1,6 rwd) и Хома(?? 4wd)

Заис-бапка Н-ского офф-роуда (с)Егоров

как выглядят на машине покажите плиззз

тойота спасио 97 г.

Honda CR-V RD5 2001г

лучше лучше чем хуже ©

как выглядят на машине покажите плиззз

Думаю не стоит и знать, если еще не понятно;)

С годами мы делаем все меньше глупостей, но их качество неуклонно растет.

как выглядят на машине покажите плиззз

стойки стабилизатора на CR-V в среднем 2500р (оригинальные) зависит от кузова

Вж-вж(2,5 fwd), жЫганька (1,6 rwd) и Хома(?? 4wd)

Заис-бапка Н-ского офф-роуда (с)Егоров

в Хонде-центре…моего города

Беги оттудова быстрее.

Вж-вж(2,5 fwd), жЫганька (1,6 rwd) и Хома(?? 4wd)

Заис-бапка Н-ского офф-роуда (с)Егоров

Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.

Линки что это в автомобиле?

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора — придется снимать колесо. Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров). Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию. Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям. Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций.

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами. Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики. В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Втулка стабилизатора также требует осмотра и своевременной замены

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше. Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание — такие детали необходимо заменить на исправные. Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников. Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели. Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

Линки что это в автомобиле?

Для читателей нашего блога действует скидка 10%

по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Существуют различные вариации компоновки линков и перьев, всё это делается для достижения определенных целей — «правильной» кинематики или проще говоря работы. И под понятием «правильная» каждый понимает что-то своё.

Для одного производителя это отсутствие раскачки при педалировании, для другого — отсутствие удара в ноги при срабатывании подвески, ну и так далее. И каждый производитель бьет себя пяткой в грудь с криками, что его подвеска — самая-самая, подкрепляя свои слова всякими графиками, заумными словами и прочей маркетинговой фигнёй.

Но если разобраться по сути, то существуют всего 3-4 основных типов подвески, а остальное — это только их вариации. Каждый тип имеет свои плюсы и не плюсы.

В этой серии статей мы рассмотрим основные типы подвески и их вариации, а также объясним, как они работают, в чём их плюсы и минусы. Затем пройдёмся по основным терминам, вроде «anti-squat», «pedal-kick», «leverage rate», точка вращения — которыми так любят оперировать производители. Мы объясним их значение, как они влияют на работу подвески и на управляемость велосипеда.

Итак, прежде всего нужно взглянуть на 4 основных типа подвески:

Термины, используемые при описании подвески будут выделены жирным шрифтом и рассмотрены в следующей статье.

Давайте же разберемся с маркировками:

1. Однорычажка

Байки Orange — это классический пример однорычажки. Эта марка верна своим традициям и из года в год делает велосипеды на этой подвеске. Это самая простая конструкция подвески. Ось вращения заднего колеса соединена с рамой напрямую, без всяких линков. Соответственно, ось вращается вокруг единственного шарнира, а траектория движения заднего колеса — это дуга окружности с центром в шарнире.

Подвеска, построенная по такой схеме крайне линейна. Это значит, что усилие, необходимое для перемещения заднего колеса на весь его ход не возрастает к концу хода. У нас этот параметр называют рычажность (leverage curve), и она практически не меняется у однорычажных подвесок. То есть подвеска не сопротивляется сжатию к концу хода, как псевдо-четырёхрычажки и другие подвески с дополнительными линками. Во время торможения задним колесом классическая однорычажная подвеска изрядно «подтупливает», словно её кто-то сделал жестче.

2. Однорычажка с дополнительными линками (Псевдо-четырёхрычажка)

Такая подвеска уже имеет несколько дополнительных шарниров, но по сути своей остаётся однорычажкой. Ось колеса тоже напрямую крепится к раме, а вот усилие на амортизатор передаётся уже через перья и линк. Это позволяет дизайнерам играться с рычажностью (leverage curve), делая подвеску прогрессивной в конце хода.

Конструкция очень похожа на четырёхрычажку и в былые времена «мудрые» велосипедисты советовали смотреть на шарнир соединения верхних перьев с нижними. Если он на нижних перьях, то это четырёхрычажка, а если на верхних, это однорычажка. Чаще всего это так, но, если сомневаетесь, смотрите как ось заднего колеса соединена с рамой. Если напрямую, то это однорычажка, а если через линк, то четырёхрычажка.

3. Четырёхрычажка (horst-)

Четырёхрычажка или Хорст-линк — подвеска, у которой задняя ось соединена с рамой через рычаг, то есть напрямую не связана с передним треугольником. Ось вращается не вокруг какого-то определенного шарнира, а вокруг виртуальной точки (instant-centre), которая ещё и смещается во время работы подвески по кривой (centre of curvature).

Чаще всего такая подвеска весьма прогрессивна, а задняя ось движется по С-образной кривой. Как мы объясним позже, вариабельность с линками позволяет контролировать (anti-squat или сопротивление раскачке при педалировании) на всём пути работы подвески, а также минимизировать влияние торможения на работу подвески (anti-rise) и повысить её чувствительность.

4. Виртуальная ось вращения (Virtual Pivot Point)

У подвесок с виртуальной осью вращению задний треугольник соединяется с передним через 2 параллельных линка. Принцип абсолютно такой же, как и у четырёхрычажки, только длинна линков меньше. Точка вращения заднего треугольника (или instant-centre), как и у четырёхрычажки, виртуальная и перемещается по кривой (centre of curvature). Вот, например, визуализация точки вращения на раме Pole с подвеской «EVO».

Терминология дизайна. Часть 2

Профессиональные термины простым понятным языком. Курс 2, углубленный. После прочтения вы сократите время на словесный пинг-понг. 7 терминов, 4 минуты 52 секунды на прочтение.

Линки

Есть такая программа: «Adobe Illustrator». С большой вероятностью дизайнер работает в ней: в этой программе очень удобно готовить макеты т.к. есть возможность подлинковывать внутрь одного файла другие файлы. Подлинковать — это поместить сторонний файл, другого формата, внутрь программы.

Т.к. физически файл лежит отдельно — веса готового макета в самой программе он не увеличивает и программа быстро работает. Макет хранит только ссылку на нужный файл — линк. Не будет линка = программа не сможет ничего разместить в этом месте макета. Как показать то, что не лежит по указанному адресу?

Поэтому, если вы отдаёте в работу иллюстраторовский (.ai) файл, следите, чтобы в папочке s были приложены все линки, которые используются в макете.

*Макет может вообще не содержать линков, если это простой векторный файл, но лучше всё-таки уточнить.

Особенно удобно, если линк остаётся по слоям, а не сбитым в один слой, в чём выгода — читайте ниже.

Исходник или файл, сбитый (слитый) в один слой

В исходник можно быстро и просто вносить изменения: передвинуть объекты местами, уменьшить или увеличить размер текста, в освободившееся место дописать что-то. В сбитый файл — нет. Потому что исходник хранит всю информацию по слоям (картинка ниже), объекты не связаны между собой, одно можно изменять, не вредя другому. Чтобы сделать такое в сбитом файле, придётся обвести один объект, передвинуть, в появившейся дырке дорисовать «заплатку» из фона. Послойный файл — это коллаж из наложенных, но не склеенных друг с другом объектов. Файл, сбитый в один слой — это, пусть и хороший, но рисунок на цельном листе бумаги.

Файл, сбитый в один слой:

Разрешение

А теперь загадка, о чём здесь речь?

Конечно, о разрешении. Разрешение — это количество маленьких точек при печати на дюйм: dpi («dots per inch — точек на дюйм»). Чем выше разрешение, тем больше можно увеличить картинку, а она будет оставаться в хорошем качестве. Однако не стоит гнаться за неоправданно огромными числами в файлах. К чему вам качество внутри компьютерного файла 3 000 dpi, если принтер в лучшем случае способен выдать картинку в 300 dpi? Это лишь лишний вес файла.

Оптимальное разрешение для полиграфии = 300 dpi,

для наружки = 72 dpi (хотя сами печатники признаются, что и того меньше, эти макеты смотрят на расстоянии, высокое качество здесь не требуется, главное — сделайте перед итоговой печатью цветопробу, типография предоставляет её бесплатно).

Резкость

Понятие «резкость» плотно связано с разрешением. Если очень упрощённо, то резкость отвечает за различимость деталей на изображении. Степень контрастности между соседними точками. Особенно это важно при работе с текстурами ткани. Как раз на воспринимаемую резкость изображения влияют два фактора: разрешение и чёткость.

Фокус/расфокус

Чтобы после обработки получить картинку отличного качества, нужно позаботиться о высоком качестве самого снимка. Ретушь только «вытягивает» и украшает уже данное кадру. Косметика, а не пластическая хирургия. Коммуникации требуют и высокого разрешения (бОльшего количества точек), и высокой чёткости (чёткие границы между этими точками).

Однако камера имеет ограничение и может сфокусироваться (сделать резким) только конкретный план (близкий объект, средний, дальний). Если часть изображения в фокусе (на нём хорошая резкость), то часть уходит в расфокус (потеря резкости, размытость), как быть в таком случае? Когда нужен полностью резкий кадр, фотографы создают композитное изображение.

Поочерёдно взяв в фокус разные планы, а затем объединив изображение в одну картинку, где взяты самые резкие детали.

Помните чёрно-белую дребезжащую картинку по ТВ, когда один из каналов не работает? Теперь представьте, что такая картинка накладывается на рабочее изображение, в тенях начинают проявляться непонятные точки, которые появились не из-за фактуры в кадре и точно лишние. Это и есть шум.

Такое происходит из-за несовершенства техники и недостатка света. Обычно шум негативно влияет на изображение, словно бы невпопад «бьёт» его на мелкие кусочки, однако небольшое количество шума может повысить ощущение резкости (картинка ниже). Такое сознательное добавление шума могут использовать для искусственного повышения резкости, борьбы с «замыленными» текстурами не очень хорошего качества (трава, кирпичи, картон), или при ретуши, когда пришлось убрать средние частоты и появилось слишком большое ощущение гладкости и пластика.

Припуски/поля под обрез/вылеты

Вы видите готовые визитки вот так:

а печатник и дизайнер видят макет так:

Какими поля должны быть, точно укажет в технических требованиях типография, но обычно в пределах 5 мм. Информация важная, нужная, её лучше уточнить.

Обрезной формат

То, что остаётся после того, как поля срежут. Он же — размер готового изделия.

Источник