Как правильно ездить на понижайке
Зачем нужна пониженная передача в автомобиле
Как известно, основным назначением трансмиссии является передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. При этом трансмиссия не только передает, но и преобразовывает крутящий момент. Большинство водителей знают, что ступенчатая коробка передач имеет низшие и высшие передачи. Условно, 1,2 и 3 можно считать пониженной, 4 принято считать прямой передачей, тогда как 5 и 6 повышенной.
Сразу отметим, что применительно к внедорожникам, грузовикам и различным видам техники такого условного деления недостаточно. Дело в том, что КПП на подобных машинах имеют не только «низшие» и «высшие» передачи, но и так называемые понижающие передачи. Далее мы рассмотрим, зачем нужна понижающая передача, что это такое и как работает, а также как пользоваться пониженной передачей.
Для чего нужна пониженная передача
Итак, остановимся на примере внедорожника. В данном случае понижающая передача позволяет значительно повысить проходимость машины. Простыми словами, наличие понижающей передачи позволяет такому автомобилю проехать там, где машины с обычной КПП не имеют возможности преодолеть препятствие и продолжить движение.
Чтобы было понятнее, нужно обратить внимание на следующее. Обычно силовой агрегат выдает максимальную мощность при определенном количестве оборотов. Также на определенных оборотах, причем отличных от оборотов максимальной мощности, достигается и максимум крутящего момента, который передается посредством трансмиссии на ведущие колеса.
Так вот, обычно коробки передач выполняются так, чтобы двигатель отдавал максимум момента и мощности достаточно равномерно на различных скоростях. Первая передача позволяет трогаться с места, причем на такой передаче «упор» сделан на максимальный крутящий момент, тогда как на 5-ой автомобиль может двигаться с высокой скоростью на оборотах максимальной мощности.
Результата — при нажатии на педаль газа машина «зарывается» колесами в снег или грязь, буксует и не может продолжить движение. Если же переключиться на вторую скорость и выше, двигатель попросту заглохнет, так как ему недостаточно оборотов и мощности для преодоления сложного участка.
Получается, в ситуации, когда нужна высокая мощность двигателя (высокие обороты), однако также необходима плавная езда с невысокой скоростью и небольшой частотой вращения колес, обычная КПП бессильна. Именно с учетом данных особенностей внедорожники получают раздаточную коробку с пониженной передачей.
Так вот, активная пониженная передача имеет высокое передаточное отношение. Это позволяет снизить частоту вращения колес и одновременно раскручивать двигатель до оборотов максимальной мощности. В результате машина получает возможность двигаться с низкой скоростью на оборотах максимальной мощности. Такая особенность незаменима на бездорожье, при движении на подъем, на крутых спусках и т.д.
Пониженная передача и особенности использования
Начнем с того, что пониженная (понижающая) передача может присутствовать как в устройстве механической, так и автоматической коробки. При этом наилучшим вариантом принято считать решение с раздаточной коробкой отдельного типа. К сожалению, обычно отдельную раздатку сегодня ставят на дорогостоящие полноценные внедорожники, так как такая коробка повышает вес и приводит к общему удорожанию авто. Если же отдельной раздатки (с собственным рычагом) нет, тогда пониженную передачу нужно включать отдельной кнопкой.
Также нужно помнить, что пониженная передача на разных авто имеет определенное передаточное число. Чем это число оказывается выше, тем лучше автомобиль «выгребает» на плохом покрытии под нагрузкой.
Еще следует учитывать, что наличие пониженной передачи накладывает на водителя определенные обязательства. Другим словами, нужно уметь пользоваться данным решением, так как некоторые необдуманные действия и грубые ошибки могут вывести КПП из строя. Давайте рассмотрим, если в авто есть пониженная передача, как пользоваться такой передачей правильно.
Это возможно, если водитель слишком активно нажимает на педаль газа и держит ДВС в диапазоне оборотов максимальной мощности одновременной с интенсивной работой педалью сцепления.
Что в итоге
Как видно, пониженная передача в автомобиле, который позиционируется в качестве внедорожника, является необходимостью. При этом от передаточного отношения будет зависеть и эффективность работы самой понижающей передачи.
Как правильно ездить на понижайке
Согласен. Понижайку надо включать перед тем, как проезжать препятствие, а не после того, когда уже застрял.
Ты не «не догоняешь», ты утрируешь. Посчитай по пер. числам первую, вторую и т.д. с первой пониженной, второй и т. д. Где они сойдутся?
Я не утрирую. Я просто не знаю. :dp: Демон как сказал :bk:
Я кстати, до сих пор «догнать» не могу.
Быстренько по пунктам =))
Гималаев, дай ответ на
Посчитай по пер. числам первую, вторую и т.д. с первой пониженной, второй и т. д. Где они сойдутся?
Так всё таки, где они сходятся?
есть ограничения по передаточным числам.
нельзя взять и просто так сделать передаточное число больше.
бОльшее передаточное число означает бОльшее межосевое расстояние между валами коробки. потому как размеры определяются усилиями и минимальным количеством зубьев у щестерни. (без коррекции по моему 17-меньше нельзя). размер зуба уменьшить тоже нельзя-прочность надо обеспечить. значит делаем минимально возможную ведущую шестерню, а ведомая получается в 4 раза больше. (условно, если б коробка была двухвальная).
потому сделать низшую 8 вместо 4 ну совершенно нецелесообразно. а понижайки и поболе 2х..2.5 бывают:).
плюс исторически были коробки без демультипликатора. т.е. обычная коробка, а приделали к ней демультипликатор-вот тебе и необходимое понижение.
были преценденты создания низшей передачи как просто первая в коробке. но это просто вынужденое конструктивное извращение:). на кюбельвагенах, луазах.
И на первой пониженной нельзя особо злоупотреблять газом. Во-первых тупо будешь буксовать, а во-вторых можно порвать привода колёс.
Ещё!
Я блин тока на первой пониженной! Ладно блин не порвал ничего!
Ну просто так их не порвёшь. Это типа если пытаться залезть в горку каменистую с тапкой пол.
Типа как в этом ролике
sdG161sS6Fw&feature=player_embedded
тока на камнях или бетоне =))
Запор жжёт. Спасибо за ролик, улыбнуло.
использовался неотключаемый полный привод, понижающая передача в раздатке отсутствовала. Но по техзаданию ав-ль должен был быть приспособлен для длительного движения в колонне вместе с пехотой. Как известно, бодрый пешеход идет со скоростью 5 км/ч, а уставший солдат да еще по грязи 2-3 км/ч. Инженеры не стали городить огороды с демультипликатором, а ввели в РК доп. V передачу числом 9,12. На ней ав-ль и двигался рядом с бойцами длительное время.
Затем это решение использовали и на других легких военных машинах.
Демультипликатор в современных машинах предназначен для удвоения числа передач РК, как и мультипликатор.
грузовые коробки с первой порядка 6. 7 и то режут глаз огромными шестеренками первой передачи. а именно она и определяет габарит коробки. остальные приходится подгонять под ее иежосевое расстояние-путой перевод металла.
Думаю, немцкие инженеры, если было бы нужно, сделали бы демультипликатор. Но по всей видимости такой нужды не возникло, и они сделали спец. пониженную передачу в КПП.
И вроде позже такое же решение применили в Мунге, посмотрю сегодня в книге.
И если уж докапываться до сути, то хочу напомнить, что у первого советского джипа ГАЗ-64, выпускавшегося в 1941-м, также не было демультипликатора, как и сменившего его в 1943-м ГАЗ-67. У этого ав-ля число первой передачи было 6,49 (ничего не напоминает?), а второй уже 3,09 при числе ГП = 4,44.
Демультипликатор в советских джипах ввели лишь в 1953-м на ГАЗ-69, который был в первую очередь грузовым, предназначенным для перевозки грузов и буксировки прицепа, наверное это и вызвало необходимость дем-ра (2,78). И с его введением число первой пер-чи стало 3,1.
Трудно оценивать оправданность технических решений инженеров, творивших более полувека назад из сегодняшнего дня. Мы не знаем многих причин, по которым они применили то или иное тех. решение, иногда кажущееся нам сегодня нелепым, но в их время оно было верным, а порой единственно возможным.
собсвенно о чем и речь, посмотри на размеры шестерен привода промежуточного вала и первой передачи.
«И если уж докапываться до сути, то хочу напомнить, что у первого советского джипа ГАЗ-64 число первой передачи было 6,49 (ничего не напоминает?), а второй уже 3,09 при числе ГП = 4,44.» конечно напоминает. коробку от полуторки это напоминает:)слепили из того что было. и 6.5 это не 9, не так ли:).
а твоей картинке не хватает справа к трем шестерням привода межосевого дифа добавить еще пару шестеренок, и будет демультипликатор двухступенчатый. а основную коробку ужать до нормальных размеров. будет лучше во всем. к слову там на картинке тоже понижение идет.
пс. и демультпликатор это не делитель. он не делает ряд вдвое более «плотным». он расширяет силовой диапазон.
Почему полезен пониженный режим АКПП и как правильно его использовать
Типы КПП имеют определенные преимущества и минусы. В случае с автоматом, больше подходит для передвижения по городским дорогам, где требуется умеренная скорость. Говоря о механике, здесь прослеживается хорошая экономичность, благодаря которой автомобилист чувствует свое авто на полную. Бывает, что, преодолевая возвышенности, сложно подобрать оптимальную передачу. Если переключиться на третью, мотору недостаточно мощности. Включенная вторая – излишняя тяга, приводящая к перерасходу двигателя. Вот здесь и не обойтись без пониженной передачи.
Режим понижения или комфорт по бездорожью
Автоматическая коробка передач завоевывает признания не только среди начинающих водителей, также пришлась по душе автомобилистам со стажем. Сочетание удобства пользования и надежности – все это АКПП. Век развития технологий оставил след и на ней, оснащая режимом с пониженными передачами. Что в свою очередь обеспечивает комфортную езду по любой местности, особенно по сложным трассам.
Большинство современных модификаций коробок-автоматов имеет буквенную маркировку, означающую такое понижение. Обычно выглядит это с надписью «L». Активация такого режима дает возможность в нужный момент переключиться, учитывая дорожные условия. Продвинутые модели авто, в основном это внедорожники, оснащены АКПП специальным функционалом, позволяющим адаптироваться машине на скалах, при езде по песку или снегу.
Включаем «понижайку»
Запустив передачу пониженного действия, происходит передача большого крутящегося момента на привод колес. В итоге труднопроходимые места дорог преодолеваются без серьезной нагрузки на двигатель.
Данный режим не единственный на современных автоматах. Водитель может выбрать также и другие рабочие режимы. Сэкономить топливо можно во время поездки по магистралям, переведя коробку в работу скоростной езды. Мы часто сталкиваемся с проблемой пробок, в такой ситуации логично перевести коробку в режим, не превышающий первой передачи. Обычно данный настрой используется во время движения на малых скоростях.
Зимняя езда на автомате
Установленные современные системы авто позволяют при сильных морозах двигаться с места после длительного бездействия. Но это не значит, что нужно спешить. Правильнее будет, если позволить мотору потрудиться, не напрягаясь. Таким образом при разжижении масляной смеси наполниться смазочная система. В результате произойдет нагрев поршневого элемента. Манипуляции займут не более трех минут.
После заведенного двигателя и нажатия на педаль тормоза, следует перевести АКПП в положение D. Данный режим секунд тридцать, затем идет переключение на задний ход (R). Далее немного придется подождать, повторив подобные действия дважды. Водитель слегка должен отжать педаль газа, изначально задержав ручник.
Правильное передвижение заснеженной трассой требует максимальной плавности, без резкого разгона и торможения. Между своим автомобилем и едущим впереди, должна выдерживаться достаточная дистанция. Не забывайте, следуя по заснеженной трассе, где часто попадаются участки наледи, срабатывание ABS обеспечит транспортному средству прямолинейного движения. При этом тормозной путь увеличиться.
Продлеваем жизнь автоматики
В первую очередь потенциал работоспособности коробки-автомата обусловлен бережной эксплуатацией. Немаловажный фактор, продлевающий долговечность механизма – своевременное и качественное обслуживание.
Продолжительность комфортной езды на автомате будет дольше, если постоянно следить за уровнем масла в коробке. Использование щуп из двигателя поможет разобраться с этим. Главное, не допускать утечек, осуществляя замену масло с фильтром. Желательно делать это каждые 40–60 тыс. км. Также не стоит экономить, лучше пользоваться оригинальным средством.
В плане эксплуатации, автоматика в разы сложнее механики. При этом такая трансмиссия больше подходит для поездок по мегаполису. Только есть нюанс, автомату не нравятся высокие перегрузки. Не доводите систему до истязаний до момента, пока она не прогреется. Особенно это касается зимы.
Пересев однажды с механики на автомат, можно уверенно заявить: назад вы не пересядете.
Как правильно ездить на понижайке
Согласен. Понижайку надо включать перед тем, как проезжать препятствие, а не после того, когда уже застрял.
Ты не «не догоняешь», ты утрируешь. Посчитай по пер. числам первую, вторую и т.д. с первой пониженной, второй и т. д. Где они сойдутся?
Я не утрирую. Я просто не знаю. :dp: Демон как сказал :bk:
Я кстати, до сих пор «догнать» не могу.
Быстренько по пунктам =))
Гималаев, дай ответ на
Посчитай по пер. числам первую, вторую и т.д. с первой пониженной, второй и т. д. Где они сойдутся?
Так всё таки, где они сходятся?
есть ограничения по передаточным числам.
нельзя взять и просто так сделать передаточное число больше.
бОльшее передаточное число означает бОльшее межосевое расстояние между валами коробки. потому как размеры определяются усилиями и минимальным количеством зубьев у щестерни. (без коррекции по моему 17-меньше нельзя). размер зуба уменьшить тоже нельзя-прочность надо обеспечить. значит делаем минимально возможную ведущую шестерню, а ведомая получается в 4 раза больше. (условно, если б коробка была двухвальная).
потому сделать низшую 8 вместо 4 ну совершенно нецелесообразно. а понижайки и поболе 2х..2.5 бывают:).
плюс исторически были коробки без демультипликатора. т.е. обычная коробка, а приделали к ней демультипликатор-вот тебе и необходимое понижение.
были преценденты создания низшей передачи как просто первая в коробке. но это просто вынужденое конструктивное извращение:). на кюбельвагенах, луазах.
И на первой пониженной нельзя особо злоупотреблять газом. Во-первых тупо будешь буксовать, а во-вторых можно порвать привода колёс.
Ещё!
Я блин тока на первой пониженной! Ладно блин не порвал ничего!
Ну просто так их не порвёшь. Это типа если пытаться залезть в горку каменистую с тапкой пол.
Типа как в этом ролике
sdG161sS6Fw&feature=player_embedded
тока на камнях или бетоне =))
Запор жжёт. Спасибо за ролик, улыбнуло.
использовался неотключаемый полный привод, понижающая передача в раздатке отсутствовала. Но по техзаданию ав-ль должен был быть приспособлен для длительного движения в колонне вместе с пехотой. Как известно, бодрый пешеход идет со скоростью 5 км/ч, а уставший солдат да еще по грязи 2-3 км/ч. Инженеры не стали городить огороды с демультипликатором, а ввели в РК доп. V передачу числом 9,12. На ней ав-ль и двигался рядом с бойцами длительное время.
Затем это решение использовали и на других легких военных машинах.
Демультипликатор в современных машинах предназначен для удвоения числа передач РК, как и мультипликатор.
грузовые коробки с первой порядка 6. 7 и то режут глаз огромными шестеренками первой передачи. а именно она и определяет габарит коробки. остальные приходится подгонять под ее иежосевое расстояние-путой перевод металла.
Думаю, немцкие инженеры, если было бы нужно, сделали бы демультипликатор. Но по всей видимости такой нужды не возникло, и они сделали спец. пониженную передачу в КПП.
И вроде позже такое же решение применили в Мунге, посмотрю сегодня в книге.
И если уж докапываться до сути, то хочу напомнить, что у первого советского джипа ГАЗ-64, выпускавшегося в 1941-м, также не было демультипликатора, как и сменившего его в 1943-м ГАЗ-67. У этого ав-ля число первой передачи было 6,49 (ничего не напоминает?), а второй уже 3,09 при числе ГП = 4,44.
Демультипликатор в советских джипах ввели лишь в 1953-м на ГАЗ-69, который был в первую очередь грузовым, предназначенным для перевозки грузов и буксировки прицепа, наверное это и вызвало необходимость дем-ра (2,78). И с его введением число первой пер-чи стало 3,1.
Трудно оценивать оправданность технических решений инженеров, творивших более полувека назад из сегодняшнего дня. Мы не знаем многих причин, по которым они применили то или иное тех. решение, иногда кажущееся нам сегодня нелепым, но в их время оно было верным, а порой единственно возможным.
собсвенно о чем и речь, посмотри на размеры шестерен привода промежуточного вала и первой передачи.
«И если уж докапываться до сути, то хочу напомнить, что у первого советского джипа ГАЗ-64 число первой передачи было 6,49 (ничего не напоминает?), а второй уже 3,09 при числе ГП = 4,44.» конечно напоминает. коробку от полуторки это напоминает:)слепили из того что было. и 6.5 это не 9, не так ли:).
а твоей картинке не хватает справа к трем шестерням привода межосевого дифа добавить еще пару шестеренок, и будет демультипликатор двухступенчатый. а основную коробку ужать до нормальных размеров. будет лучше во всем. к слову там на картинке тоже понижение идет.
пс. и демультпликатор это не делитель. он не делает ряд вдвое более «плотным». он расширяет силовой диапазон.
Пару слов о раздатке Нивы Шевроле
Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.
В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.
Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.
Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.
Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.
Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.
Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».
Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.
Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:
При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.
Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))
И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.
Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.
При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.
Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.
Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.
А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.