Как построить забор на болоте
Как правильно поставить забор на болотистой почве?
Забор – это ограждение, которое должно одинаково эффективно выполнять роль и защитного механизма, и эстетического украшения территории, и обозначения границ участка. При этом следует учитывать множество факторов, связанных с тем, какое целевое назначение у забора, какой прочности он должен быть, и какой грунт на территории. Особенно тяжело определиться с выбором и установить забор для болотистой местности, когда даже столбы-опоры невозможно поставить быстро и так, чтобы хотя-бы на протяжении 5-ти лет ограждение не подмыло почвенными водами.
Содержание обзора:
Строим забор на болотистой почве. Виды грунтов
Итак, вы приобрели участок, и понятия не имеете, к какой разновидности относится грунт на нем и, соответственно, какой забор и какой фундамент можно будет здесь сделать.
На территории нашей страны самыми распространенными являются такие виды грунтов:
В плане разновидностей по своим показателям твердости и удобства для возведения того или иного строения можно разделить грунты на:
Важные рекомендации по строительству заборов на разных видах грунтов
Рассмотрим более подробно, на что следует особенно обращать внимание при строительстве, и какие могут быть непредвиденные обстоятельства по ходу строительных работ на определенном виде грунта.
Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее.
Глинистые почвы – одни из самых сложных для строительства. Они могут сжиматься, размываться, деформироваться при больших морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже, чем максимальный уровень промерзания.
Хрящевые грунты очень надежны в плане строительства. Они не подвержены размытию, так как содержат много гравия. Для забора достаточно будет заглубиться на 0,5 м, чтобы ограждение стояло долго и надежно.
Песчаные грунты плохо промерзают и пропускают воду вместо того, чтобы размываться самим. Однако основной их недостаток – они могут сильно проседать. Поэтому фундамент под забор нужно делать относительно глубоким – 0,7 м.
Скалистые грунты – одни из наиболее надежных для строительства. Они лишены тех недостатков, которыми обладают прочие виды – не деформируются, не проседают и не размываются. Это как раз тот тип грунта, где можно обойтись вообще без фундамента, просто забив опоры в землю.
Болотистые местности можно охарактеризовать как грунты, склонные к размытию, глубокому промерзанию зимой и деформации. Поэтому забор и фундамент, который можно установить на таком виде почвы, рассмотрим отдельно.
Правила установки забора на болотистой почве
Иногда самым трудным в решении вопросом, связанным с забором на болотистой и зыбкой почве является установка опорных столбов, к которым уже можно цеплять те листы основного полотна, которые вы хотите видеть. Особенно зарываться в землю часто не позволяет состав почвы, который со временем начинает выталкивать опору из земли, а при больших осадках или резком таянии снега весной опора может просто накрениться и «поплыть».
В итоге, если опора и простоит, то максимум 5-6 лет без ремонтных работ и подправок на протяжении срока службы забора. Многие владельцы участков на зыбкой почве жалуются, что, несмотря на добросовестность установки и бетонирование каждой опоры, она не продержались на месте долго, приходится снимать полотна и отрывать опоры для из переустановки заново. Конечно, такая работа очень нелегка и затратна по финансам, поэтому, прежде, чем ставить забор на такой почве, лучше предусмотреть и предотвратить все возможные варианты его крена или даже падения, чтобы в будущем не иметь с этим проблем.
Первое, что необходимо будет сделать – пересыпать траншею под фундамент или яму под опоры толстым слоем щебня; если есть – и металлических конструкций, которые будут выполнять роль армирующего материала. Можно использовать битый кирпич и глину как более плотную массу, которая тяжело вымывается при ее утрамбовке. Неприятный момент здесь в том, что после засыпания таких материалов нельзя сразу же заливать фундамент, а нужно дождаться его естественной усадки. При этом насыпь будет уплотняться и, таким образом, даст необходимую твердость фундаменту. За те годы (обычно засыпание требует уплотнения на протяжении 2-х лет), что основа готовилась непосредственно к заливке фундамента, несколько раз необходимо будет досыпать перечисленные стройматериалы, так как после одного сезона они существенно оседают.
После подготовки почвы под создание фундамента можно переходить ко второй стадии – заливке бетона. Часто для забора это делают в определенных заранее местах установки опор, однако, стоит заметить, что иногда целесообразнее будет делать целостный, ленточный фундамент, чтобы забор был как бы единым «монолитом» и была возможность распределения напряжения от почвенных вод на всю конструкцию, а не на один или несколько столбов опор.
То же самое касается и установки заборов на насыпных почвах – лучшим решением будет создание плавающего малозаглубленного фундамента.
Если есть возможность, лучше произвести армирование фундамента специальными прутами или даже сварной контракцией – сеткой. Можно использовать и трубы вместо прутов, но у них не такая рифленая поверхность, поэтому они могут «скользить» внутри бетона. Сам раствор необходимо делать таким, чтобы он был как можно более плотным, то есть содержал в себе больше щебня и песка для максимальной плотности фундамента.
При заливке бетона следите, чтобы опорные столбы устанавливались максимально перпендикулярно поверхности, чтобы в дальнейшем листы основного полотна не пошли «волнами». В качестве панелей для возведения заборов в этом случае может служить профлист, металлические конструкции сварного типа, деревянный штакетник, сетка-рабица другие виды полотен.
Если вы планируете создание забора с опорами из кирпичной кладки, то для болотистой почвы это не лучший вариант. Во всяком случае, можно будет установить металлические опорные столбы, а затем уже вокруг них создать декор из кирпичной кладки, а в промежутках между опорами опять же установить один из видов полотен для забора, приобретенных заранее, или в виде такой же кладки, для которой имеется основа из ленточного фундамента.
Забор на болотистой почве – подводим итоги
Заборы самых разных видов и размеров – это то, в чем нуждается каждый владелец участка для защиты территории от непрошенных гостей, обозначения границ территории и создания уютной атмосферы в своем дворе. Так как наша страна очень богата на разновидности грунтов, где происходит строительство дачных участков и домов, то часто требуется устанавливать забор с минимальными затратами на максимально неудобной для строительства почве.
Болотистая местность требует особенного подхода к строительству забора, здесь нужны будут не столько усилия и затраты, сколько терпение – в течение года-двух ждать, когда траншея под фундамент будет готова к заливке фундамента. Однако в остальном возведение забора на болотистой почве ничем принципиально не будет отличаться от такого же строительства на обычной твердой почве.
Как ставить забор в болотистой местности?
Установка забора на влажном участке, советы строителя
С чего, как правило, начинает рачительный хозяин, получивший в свое распоряжение кусок земли? Конечно, с ограждения участка. А что делать, если надел ваш — на бывшем болоте или в месте с высоким уровнем стояния грунтовых вод?
Копнете землю на глубину штыка лопаты и видите: в ямке начинает скапливаться вода. Как тут установить столбы забора, если очевидно, что заглубленные концы столбов, вне зависимости от материала (сталь, дерево, бетон), будут постоянно испытывать агрессию грунтовых вод?
Понятно, что «век» опор в этом случае будет недолог, а сам забор, пусть даже и суперлегкой конструкции, непременно начнет заваливаться в разные стороны.
Тем не менее, выход есть.
Откажитесь от заглубления столбов в грунт, расположите все опорные детали конструкции на поверхности
Предлагаю использовать опорные бетонные подушки с элементом крепления надземной части забора, расположенные на поверхности земли.
Изготавливаются такие опоры непосредственно на участке. Поскольку нагрузки на каждую опору будут весьма незначительны, бетонные подушки не требуют армирования, даже конструктивного.
Воспользуйтесь кассетой-опалубкой (см. рисунок). Для ее изготовления вам понадобятся несколько обрезных строганых досок дюймовой толщины и десятка два шурупов.
Рис. Констукция опоры и кассета для изготовления опор
Размеры кассеты приведены на рисунке, но это, понятно, не догма, и длину ее можно увеличить или уменьшить.
Изготавливается кассета так. Из хорошо подогнанных досок сначала сбейте днище, к которому затем намертво привинтите шурупами два продольных (длинных) борта и один торцевой. Второй торец также прикрепите шурупами, но имейте в виду, что он будет съемным, поэтому шурупы ввинчивайте только в продольные борта, исключая его крепление к днищу. Перегородки в кассете надо зафиксировать одним шурупом с каждого торца.
Перед началом бетонирования все внутренние поверхности кассеты обильно смажьте машинным маслом, это позволит вам легко ее разобрать после набора бетоном определенной прочности.
Не стремитесь делать бетон слишком «жирным», так как избыток цемента приводит к появлению трещин. «Тощий» бетон тоже не годится, он не наберет нужной прочности. Выберите «золотую середину».
В качестве наполнителей лучше всего использовать так называемые тяжелые — гранитный щебень, гальку, в крайнем случае — мелкий кирпичный бой.
Песок берите средний и крупный, без органических включений и комочков глины или земли. Очень хорошие результаты дает полимербетон. В нашем случае для его приготовления можно использовать эмульсию ПВА, растворив ее в воде, которой затем затворяется бетонная смесь (100-150 граммов на ведро воды).
Чтобы соединить опору-подушку со столбом забора, в каждое гнездо кассеты установите строго по центру обрезок асбестоцементной трубы, который одним концом должен упираться в днище кассеты, а свободным концом — выступать над поверхностью бетона на 15-20 сантиметров.
Для фиксации асбестоцементных труб используйте пару реек, закрепляемых шурупами на торцах кассеты (см. рисунок). О прочности заделки труб в бетон беспокоиться не следует: схватываясь, бетон несколько расширяется и плотно обжимает любой предмет, находящийся в его теле.
Заполняйте кассеты равномерно, все сразу и до верха, «проштыковывая» бетон для лучшей его укладки обрезком арматуры или лопатой, затем устанавливайте обрезки труб и фиксируйте их.
Через сутки, когда бетон схватится и наберет некоторую прочность, аккуратно разберите кассету, выньте подушки-опоры, тщательно прочистите кассету, снова смажьте ее и повторите процесс бетонирования.
При естественной сушке бетон набирает проектную прочность через 28 суток, поэтому использовать опоры пока еще рано. Сложите их в притененном месте, укройте ветошью и довольно обильно увлажните с помощью лейки. Оставьте опоры в таком состоянии минимум на неделю, хорошо, если есть возможность, повторять «обливания» каждый день. Подобная процедура убережет изделия от появления усадочных трещин, и подушки-опоры получатся значительно прочнее.
После набора прочности подушки и трубы гидроизолируйте, то есть обмажьте их горячим нефтебитумом по всем поверхностям, предварительно покрыв праймером.
Праймер готовьте так: в небольшое количество разогретого нефтебитума влейте керосин и размешайте до получения очень жидкой черной массы. Этим составом обмажьте бетон и оставьте до полного высыхания,
Подобная несколько канительная работа даст вам уверенность, что бетонные подушки прослужат без разрушения как минимум лет 40.
Теперь несколько слов о подготовке столбов для забора. Для нас очень важно, чтобы опускаемая в асбестовую трубу часть столба не загнивала как можно дольше. Посмотрим, что можно сделать.
Нижней части столба придайте показанную на рисунке форму, то есть обтешите опускаемую часть до нужного диаметра на требуемую длину. В лежащей выше части устройте слезник — затешите бревно так, чтобы стекающая по нему вода капала на подушку, но не попадала внутрь заделки столба. Кроме того, нижнюю часть хорошо обмажьте отработанным машинным маслом или проолифьте не менее двух раз.
Следующий, последний этап строительства — собственно возведение забора. По углам участка вбейте в землю деревянные колышки и натяните между ними тонкую бечевку или леску так, чтобы ее высота над поверхностью земли была около полуметра. Выбрав шаг столбов (обычно это 2,5-3 метра), разложите подушки-опоры на этом расстоянии друг от друга строго по бечевке.
Чтобы избежать легких наклонов опор, грунт под ними разровняйте и насыпьте слой песка толщиной 2-3 сантиметра. Установите подготовленные столбы с выполненными вырезами под горизонтальные элементы забора в проектное положение и проверьте их вертикальность отвесом. В случае отклонения оси столба от вертикали подсыпьте под опору в нужном месте крупного песка.
Частая ошибка всех «заборостроителей»: прибитый штакетник значительно выступает из створа осей столбов, тем самым, образуя опрокидывающий момент. Чтобы этого избежать, горизонтальные элементы крепления следует врезать в столбы почти до их вертикальной оси. Тогда штакетник попадет строго в створ этих осей и не будет выгибать столбы наружу, пуская по забору «волну» (см. рисунок).
Верхушки столбов обычно затесывают топором «на кол», но гораздо лучший результат будет, если вы опилите вершину столба под углом 30-35 градусов и набьете на него фартук из оцинкованной стали, снабдив его с двух сторон (см. рисунок) слезником.
Окрашивать забор следует сразу после его возведения и лучше два раза, причем, с точки зрения эстетики, хорошо бы в два или даже в три цвета. Впрочем, это уже дело вашего вкуса и фантазии.
Н. Данилов, инженер-строитель
Вернуться в оглавление — Строительство
Выбор столбов для забора на пучинистом грунте
Один из способов установки металлического столба для забора на пучинистом грунте
Покосившиеся столбы и трещины в заборе могут появиться по вине низкого качества используемого материала или из-за неосведомленности мастера в вопросах гидроизоляции. Но существует и еще один разрушительный фактор – морозное пучение. Оно особенно часто портит заборы и настроение тем, у кого волею судьбы участок расположен на, так называемых, пучинистых грунтах.
Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться
Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.
Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.
Схема правильного и неправильного бетонирования столбов
Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.
Для этого потребуется:
Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.
Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.
Деревянные столбы
На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.
Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.
При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:
Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.
Асбестоцементные трубы
Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах
Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.
Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.
Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.
На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.
Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.
Столбы из металлопрофиля и железобетона
Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов
Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.
Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.
Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.
Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:
Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.
О заборах на сваях
Схема устройства свайного фундамента для ограждения
На пучинистых грунтах используются фундаменты ленточные глубоко или мелкозаглубленные, столбчатые, комбинированные.
Но есть еще один тип фундамента – свайный, который обладает множеством достоинств:
Для постройки забора можно использовать следующие типы свай: набивные, забойные, буроинъекционные, винтовые.
Набивные и забойные
Схема устройства забора на буронабивных сваях
Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:
Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.
В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.
Буроинъекционные и винтовые
Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях
Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.
Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.
Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.
Буроинъекционные являются разновидностью свай набивных. Отличие состоит в том, что бетонирование выполняется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением поступает по каналу, проходящему по центру шнека, и слегка расширяет скважину внизу. Благодаря этому расширению, буроинъекционные сваи отлично себя зарекомендовали на пучинистых грунтах. Для создания буроинъекционной скважины потребуется сложное оборудование, поэтому их монтаж выполняется только профессионалами.
Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!
Вам точно будут интересны эти статьи:
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!
Забор на пучинистых грунтах
Содержание:
При возведении забора на таком сложном виде грунта, следует неукоснительно придерживаться технологии возведения. Помимо этого, существует ряд рекомендаций, нарушать которые не стоит. Лишь при соблюдении всех предписаний вы сможете добиться для ограждения долгого срока эксплуатации.
В этой статье мы познакомимся с тем, как монтировать забор чтобы он не накренился, а также разберем все нюансы возведения ограждения на пучинистом грунте.
Разберемся с тем, что означает термин. Пучинистый грунт — это особый тип почвы, влажный и обладающий отрицательными свойствами. Во время заморозков земля расширяется, происходит это из-за наличия в ней воды, и этот процесс именуется морозным пучением.
Низкие температуры превращают воду в грунте в лед, который по своим объемам превосходит то содержание воды, находящееся там. В ходе этого земля как бы вытесняет все, что в неё погружено. Прежде всего страдают опорные столбы ограждения. Сила выталкивания действует снизу больше всего, но воздействует и с боковых сторон. В этом случае сила направлена по касательной.
Материалы для строительства забора на пучинистом грунте
На данном типе почвы вы можете использовать все известные материалы, применяемые на почве другого типа – профилированный лист, кирпич, дерево, евроштакетник, металлическую сетку и другие. Отличие заключается в способе монтажа конструкций на почве. Процесс сооружения забора на пучинистом грунте включает в себя обязательное сооружение фундамента или укрепление опорных столбов. Помимо этого, вам придется не укоризненно следовать правилам строительства и производить укрепительные процедуры, помогающие увеличить устойчивость постройки.
Монтируем забор на пучинистом грунте
Чтобы поставить забор на сложном грунте, требуются определенные знания и опыт, ведь это достаточно специфичная работа. Прежде чем приступать к монтажу обратите внимание на некоторые уточняющие детали:
Для конструкций из легких материалов, необходимо тщательно рассчитать глубину, на которую будут погружены опоры.
Для Европейской части нашей страны действует стандартное значение углубления — от 1,2 до 1,5 метра. Более точное число вам скажет специалист. Если вы недостаточно осведомлены в этой теме, то лучше перестраховаться и погрузить столбы поглубже. А если на дно ямы вы высыпите сухую почву, то таким образом избежите образовнаия выталкивающей силы.
Возведение фундамента позволит обеспечить максимальную надежность и устойчивость всей постройки. Для заборов на пучинистом грунте делают фундамент ленточного или монолитно-ленточного типа. В этом случае ваш забор будет стоять тот срок, который ему приписывают.
При бетонировании столбов выкапываются ямы, глубина которых ниже, чем глубина промерзания грунта. После чего на дно выстилается щебенка. Далее погружаются опорные столбы, а свободное пространство вокруг бетонируется.
При правильном проведении всех мероприятий, вы будете избавлены от сезонных изменений грунта.
Фундамент для забора на пучинистом грунте
Те типы фундамента, что были перечислены выше, имеют свои характерные черты.
Ширина фундамента напрямую зависит от размеров забора. Но есть и минимальное значение в 25 см., а глубиной в 50-60 см.
При строительстве фундамента используют бетон с маркой М200-М400. Окончательный выбор материала зависит от того, какой по весу будет будущее ограждение и от специфики его монтажа. Собираетесь производить строительные работы зимой? Выбирайте бетон с увеличенной прочностью. Для армирования выбирайте прутья из стали, диаметр которых равен 0,8-1 см.
На пучинистом грунте фундамент монолитно-ленточного типа будет «двигаться» вместе с грунтом. Если по всему периметру несущей конструкции грунт одного типа, то такие «движения» не представляют никакой опасности для конструкции.
Такой фундамент состоит из свай, залитых бетоном, и ленты, которая равномерно распределяет нагрузку. Сваи выполняют функцию стабилизатора, они удерживают конструкцию от колебаний. Свайно-ленточный фундамент возводят на неоднородном грунте.
Сваи для забора
При строительстве забора применяются сваи 3 видов:
Буронабивные сваи.
Под такие сваи выкапывается яма, которая застилается рубероидом. После на земле делается опалубка, и монтируется арматура. Затем яма заливается бетоном.
Винтовые сваи.
Это стержни из металла, на концах которых расположены сварные или литые винтовые лопасти. Лучше всего использовать лопасти, изготовленные методом литья, именно они имеют высокую прочность. Для того чтобы соорудить ворот, нужно просверлить отверстие вверху лопасти. Затем вставить туда пруток из стали. Заранее необходимо выкопать яму глубиной 15 см. При погружении сваи в яму, её следует вкручивать. После всех этапов, отрежьте сваю сверху до того уровня, который вам необходим. Для монтажа винтовых свай вам не потребуется специальная техника.
Буроинъекционные сваи
При монтаже необходимо заливать бетон тогда, когда вы извлекаете бур. Бетонный состав, направленный под давлением, расширит часть ямы снизу, что обеспечит прочность и устойчивость конструкции при изменениях грунта. Для таких свай вам понадобится специализированная строительная техника.
Монтируем столбы для забора на пучинистом грунте
Для столбов вы можете выбрать трубы из любого материала, будь то металл или асбестоцемент. Однако лучше не использовать дерево, ведь у деревянных столбов срок службы значительно меньше, чем у вышеперечисленных.
Из вышесказанного становится ясным, что установка забора на пучинистом грунте – процесс сложный и не простой. Если ваших навыков не хватает, то следует заказать данную услугу в специализированной фирме, которая произведёт монтаж согласно нормам. Так вы получите надежное и устойчивое ограждение, возведенное в сжатые сроки и в соответствии со строительными требованиями.
Наша бригада устанавливает заборы на любых грунтах.
Сложный грунт на участке: какой забор выбрать?
Забор – это важная часть любого участка, без которого не начнется строительство дома, не будет обрабатываться земля и многое другое. Издавна, ограждение любой, в том числе и приусадебной территории – это потребность каждого собственника в загородном хозяйстве, дачном владении или же коттедже.
Если же у владельца нет возможности поставить настоящий забор из дерева, металла или кирпича, то вдоль границ определенного участка устанавливают низкий штакетник, который является достаточно символическим препятствием для посторонних людей. Можно сказать, что забор – это своеобразный разградитель участка. Ограда есть, значит земельный участок за забором – частная собственность.
Что же делать, если почва на вашем участке не стандартная? Выход есть всегда – теперь есть забор для определенного вида почвы.
Забор на пучинистых грунтах
Ни одна частная территория в наше время не обходится без ограждения, которое защищает и разграничивает владения. Для строительства заборов используются различные материалы: кирпич, металлопрофиль, камень, дерево и т.п. Создание фундамента для забора сделает конструкцию достаточно прочной и сможет увеличить срок службы. Итак, необходимо для начала провести подготовительные мероприятия:
1)Проведение геодезической оценки. Неважно, какой тип забора вы собираетесь возвести, нужно обязательно провести геодезическую оценку по периметру территории, где будет возводиться фундамент под забор. Такой метод даст возможность выяснить состав почвы и где необходимо подсыпать землю, а где лучше его убрать. Естественно, что ограждение, таким образом будет выглядеть идеально, что обеспечит ровную горизонтальную поверхность.
Учтите, что не нужно сильно заглублять основание под будущий забор, потому как это не дом, а здесь важна твердая опорная несущая поверхность. То есть ширина бетонной основы будет в два раза больше, чем толщина самого полотна ограждения. Это очень важно для каменных и кирпичных оград.
2)Правильный выбор типа фундамента. Перед тем, как начать строительство забора нужно в зависимости от типа конструкции подобрать способ закладки фундамента:
3)Разметка территории. Необходимо выполнить разметку местности, которая обычно представлена в виде прямоугольника. Все зависит от того, какая у вас площадь. Разметка по периметру – это натянутая проволока или веревка между колышками, которые вбиты по углам. При помощи проволоки или веревки, колышек и рулетки необходимо отметить линию основания и углы поворотов, правильно вынося веревку исключительно к одной стороне траншеи, потому как таким образом легче копать. Теперь необходимо взять в руки совковую лопату и приступайте к работе.
Фундамент – это важная деталь забора, которая увеличивает сроки эксплуатации ограждения, особенно если это забор на пучинистых грунтах. Также это зависит от ряда следующих факторов:
Забор на болотистом грунте
Строительство заборов на заболоченной местности – это достаточно сложная процедура. В веке высоких технологий можно построить забор даже в воздухе или на воде. В данном случае, вам необходимо обратиться к геодезистам, которые смогут взять пробу грунта на участке, где вы собираетесь строить забор. У каждого заболоченного участка присутствует высокий уровень подземных грунтовых вод. Он образуется за счет выпадения осадков и избыточного питания грунта водами из озер и рек. Таким образом, перед установкой столбов для заборов на болотистой местности, нужно учитывать глубину закладки столбов, чтобы они простояли как можно дольше.
В данном случае, специалисты геодезической службы оценят характер грунта, исходя из его пробы. После этого он порекомендует глубину вкапывания столбов и диаметр будущего забора, с учетом глубины промерзания почвы и массы сооружения.
Вся причина в том, что установщику столбов нужно обязательно точно попасть в водонепроницаемую часть грунта, точно пройдя через водонасыщенный слой. В случае, если не хватает длины столба, то его необходимо нарастить. Также необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Длину столба нужно определить глубиной промерзания. Если заложить основание столба немного выше зоны промерзания, то вы сможете наблюдать вспучивание грунта, а значит, вся конструкция ограждения может двигаться.
Теперь необходимо разобраться какие столбы лучше ставить, если планируется забор на болотистом грунтее, илистом грунте, торфянике и даже водоеме – это винтовые связи.
А как же быть, если на участке глиняная почва?
Глинистый грунт – это самый плохой грунт для проведения строительных работ. Не важно производите ли вы установку столбов под ограждение или заливаете фундамент – обязательно соблюдайте технологию проведения работ на таком виде почвы. Вся проблема такого грунта в том, что он плохо пропускает воду, а значит, жидкость скапливается на поверхности почвы. Также глины и суглинки считаются достаточно пластичными и быстро поддаются трансформации. Фундамент или забор на глинистом грунте, который установлен не по определенной технологии, достаточно быстро начнет «плавать» на такой почве.
Помните, что на глинистых почвах нельзя бетонировать столбы для изгороди, потому как это излишние затраты, силы и материалы. Учтите, что столбы необходимо вкапывать на глубину промерзания грунта, чтобы они не покосились при оттаивании и замерзании почвы. Помимо этого, столбы можно бутовать, то есть заполнять раскопанные ямы щебнем, камнями с непосредственной трамбовкой.
Забор на песчаном грунте
Песчаный грунт, от остальных видов грунта отличается структурой. Сопротивление такого вида грунта бывает различным на разной глубине. Перед строительством стоит сделать двухметровые шурфы, для того чтобы оценить характер грунта. Песчаный грунт не задерживает влагу, а значит, при промерзании не будет увеличиваться в объеме.
Сложно самостоятельно провести работы по монтажу забора на сложных участках. Доверьте это дело профессионалам, которые знают все тонкости этой работы. Звоните в компанию «ЭЛИТ», и мы вам обязательно поможем!
Огород и прочее
22.12.2018 admin Комментарии Нет комментариев
Металлические столбы для забора
для забора самый распространенный вариант. На них чаще всего монтируют все виды металлических оград: профнастил, перфорированные панели, сварные или кованные секции, металлический штакетник, сетку рабицу или панели из уголка и сварной (просечной) сетки. Их часто выбирают для деревянных и пластиковых заборов. Даже кирпичные или каменные опоры внутри могут иметь металлическую трубу.
Имея небольшую стоимость, такие столбы для забора несложены в установке, прочные и надежные при эксплуатации. А при правильной защитной обработке и своевременной профилактике, практически неограниченный ресурс.
Металлические столбы для забора: типы
Есть три вида сечения:
круглая труба;
два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).
Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.
Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного
или круглого сечения,
которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.
Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.
Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.
Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.
Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.
Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.
Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.
А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,
к которым можно крепить даже металлический профиль.
Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной
и для круглой трубы.
Существуют методы прямого монтажа металлические столбы для забора саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.
Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлические столбы для забора — размеры.
Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.
Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.
Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора.
Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.
Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.
Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:
Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.
Столбы для забора: на какую глубину закапывать?
Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучнистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной. Столбы для забора
Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.
Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.
При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.
Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.
Расстояние между столбами
Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.
Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.
Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.
По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта. Столбы для забора
Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.
Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.
Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.
В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.
Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:
Бетонирование металлические столбы для забора
После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.
В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют. Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.
Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).
Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.
Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора. Столбы для забора
Установка без бетонирования
Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.
Есть две технологии.
Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).
Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.
Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.
Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,
то можно процесс механизировать.
Есть еще один интересный способ использования металлические столбы для забора без бетонирования.
В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.
Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.
Чем покрасить столбы?
Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.
Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.
Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:
Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.
Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.
Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.
Чаще всего применяют пентафталевые эмали, которые доступны по цене и имеют неплохую репутацию, подтвержденную долголетней практикой. Тот же сурик железный (один из самых распространенных материалов для защиты металла от коррозии) использует в качестве основы пентафталевый лак.
Информация на заметку : Анкерный болт, жидкое стекло.