Как построить диораму для моделей
Первая диорама. часть 1 «с чего начать»
Стендовый моделизм и создание диорам это очень тонкое и сложное искуство, объединяющее в себе множество видов прикладного искуства: скульптура, роспись, знание правил композиции.
Сегодня я хочу поделиться с читателями своим опытом в создании диорам в масштабе 135
И как логично предположить, начинать надо с простого, и по мере совершенствования навыков росписи и работы с материялами, усложнять свои работы.
И так. С чего начать. театр начинается с вешалки, а диорама с сюжета.
Сюжет это ключевой момент любой диорамы или виньетки. (А. да. Виньетка это такая маленькая диорамка из 1-2 бойцов, объединённых маленьким сюжетом.) сюжет обусловит выбор нужных наборов и основания.
И так, я буду писать о первой диораме, на основе своей первой диорамы «по тревоге». Идея сюжет будоражила меня давно. Сделать диораму с немецкими горными ягерями.
И так, идея есть, теперь надо определиться с ценовой категорией. Сейчас на рынке представленны три слоя наборов бойцов. это наборы фирм «Звезда», «МастерБокс», «МиниАрт» они недорогие, но иногда страдают очень низким качеством скульптуры или литья. (об этом я отдельно напишу в своём блоге). Второй слой это такие фирмы как «Драгон», «Тамия» (но сейчас тамия выпускает наборы в другом масштабе) эти наборы стоят дороже, но отличаются кучей дополнительных бонусов, и очень высоким качеством отливок. И третий слой это фигурки из смолы. Их выпускают такие фирмы как «Танк», «5.45», «сталинград» и ещё несколько фирм. Качество этих моделей просто великолепное, но цена от 300 рублей за одну фигурку.
И так, для своей диорамы я взял набор драгона «Горные ягеря». Окончательный сюжет ещё не был готов, но посмотрев на позы фигурок я понял, что на диораме должен быть бой. потом ещё подумав, я понял, что бой должен быть внезапным.
И вот, есть сюжет, есть идея, есть начальный набор (потом потребовался ещё один, но об этом позже).
Теперь надо определиться с местом и временем. В качестве места я выбрал Кольский полуостров.
Место очень важно для создания основы диорамы. Ведь в европпе и в России совершенно разные почвы и архитектура, почва и прочие детали.
Время будет влиять на выбор росписи фигурок и подбор деталей антуража. Ведь если сделать диораму посвящённую боям под Москвой, постави на неё танк ис-2 или Тигр-2, как бы качествнно вы не сделали все части диорамы, она не будет оценана по достоинству.
Определившись с местом и временем, надо сделать примерный план диорамы. в котором будут учтены все крупные элементы пейзажа, места размещения фигурок.
в дальнейшем, этот план может поменяться. (и скорее всего так и будет).
В следующей части, я подробно распишу поцесс сборки и окраски и подбора краски, цветов и афтермаркета для фигурок.
Строим диорамы. Основание диорамы
Содержание
3. Танцуем от основания
Типы оснований
Можно выполнить обрамление основания в виде рамы от картины, как у Церетели-Рембрандта. В этом случае лучше совершить визит в багетную мастерскую, где вам профессионально выполнят требуемую рамку.
Уже на начальном этапе работы хорошо озаботится прозрачным колпаком, который защитит готовую диораму от пыли и шаловливых ручонок малолетних хулиганов. Колпак выполняется из оргстекла или просто стекла. При изготовлении колпака важно учесть не только длину и ширину основания, но и высоту объектов диорамы.
Грунт и камни
Прежде чем имитировать текстуру грунта необходимо подготовить базу. В случае присутствуя на диораме дороги, траншеи, окопов наметьте эти элементы на основании.
Наносится состав на основание пальцами или резиновым шпателем. По периметру состав в обязательном порядке обжимается пальцами. Места, на которые будут установлены здания, фигурки, модели лучше закрыть масками.
А может, согласно плану, камней и совсем не потребуется. Затем основание покрывается грунтом, который слегка вдавливается в не застывшую цел¬люлозу пальцами.
Трава и овощи
Вот теперь диораму можно ставить на окончательную просушку.
Краска наносится кисточкой шириной 2- 4 см или аэрографом. Цвета краски зависят от конкретной местности. Понятно, что цвет грунта в Индокитае несколько отличается от цветовой гаммы Нормандии.
Высветление текстуры грунта
Правильно выполненное тонирование подчеркивает трехмерность поверхности грунта.
Особенности рельефа
Окраска складок местности имеет свои особенности. Склоны оврагов, воронок размываются водой, поэтому прежде чем воспользоваться технологией сухой кисти надо использовать метод заливки. Жидко разведенной краской «проливается» вся впадина. Излишки краски удаляются салфеткой. В результате краска остается только во впадинах. Цвет краски должен быть темнее базового тона.
Небольшие бугры рельефа можно вылепить из того же состава на основе целлюлозы. Толстый слой целлюлозы может застывать неделями. Лучше основу возвышенности выполнить из деревянной болванки или даже положить обычный камень. Болванка обмазывается целлюлозой. Рельеф со значительными для диорамы перепадами высот удобнее отлить из гипса или состава на основе пластика, например Parisgraft’a. Огородные грядки имитируются целлюлозой, грядки нарезаются карандашом или острым стержнем.
Высокая трава
Деревья
[img(right» src=»http://hobby.rudic.ru/uploads/article/032.-mashtabnie-modeli-32_.jpg» alt=»Строим диорамы. Основание диорамы» title=»Строим диорамы. Основание диорамы»>
Ствол и ветки хорошо делать из корней кустарников. Возьмите лопату и покопайтесь в саду. Наверняка отыщется подходящие по форме и размерам корешки. Корешки надо тщательно промыть и высушить. Хорошо иметь запас разнообразных хорошо просушенных корней.
Работа по воспроизведению деревьев и кустарников требует огромного терпения. Не рассчитывайте сделать дерево за один вечер.
Обычно водная поверхность имитируется гипсом или иным «литьевым» составом, типа пласто. Последний лучше использовать в крупноразмерных диорамах с умеренным волнением. Волны выполняются ножом или шпателями.
Полиэстер совершенно не подходит для имитации обширных водных пространств и крутых волн.
Текстура верхнего слоя полиэстера выполняется двумя способами. В первом случае шпатель по не застывшей поверхности имитируются волны, кильватерный след, буруны. Пена на волнах окрашивается после полного отверждения состава. Как уже говорилось, с помощью полиэстера имитации крупных волн с барашками не добиться.
Фиксация моделей на диораме
В большинстве случаев модели просто приклеиваются. Однако, площадь контакта у моделей самолетов обычно очень мала. Клей в этом случае не обеспечивает прочного соединения. Самолеты удобнее крепить на стержнях из стальной проволоки, вставленных в высверленные в колесах шасси и основании диорамы отверстия.
Искусство Диорамы. Часть 2
Автор: Александр Завалий
Как сделать основание для диорамы?
Содержание:
Выбор композиции
Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и «взрослеет на наших глазах». И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!
Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.
Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).
В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).
Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.
Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.
Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо «отдыхать». Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.
Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.
Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.
Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).
Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.
Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.
Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).
В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.
Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.
Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все.
Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.
Изготовление основания для диорамы
Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.
Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.
Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.
Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.
Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.
Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего «мокрого» оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).
Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.
Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно «притопить» в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).
Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.
Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов «Пластинила» (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.
В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.
Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.
Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.
Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.
Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.
Искусство Диорамы. Часть 6
Автор: Александр Завалий
Не надо бояться человека с ружьём
Содержание:
Сборка фигурок людей
До начала работы следует подвергнуть фигурки «тесту на жизнеспособность» проверить, соответствуют ли пропорции норме. Дело в том, что) даже маститые фирмы часто грешат тем, что наряду с отлично выполненными моделями техники, из года в год продолжают клепать эдаких дебильных уродцев с кукольными личиками, с отрешенными от всего происходящего гримасами, недоразвито-детскими кистями рук или прямыми, как у Буратино ладошками, неправдоподобными позами и амуницией, отлитой заодно с телом.
Пройдитесь критическим взглядом по всей фигурке: что можно ещё усовершенствовать? Не стоит ли сжатый кулак просверлить, доработать и сделать действительно сжимающим предмет? Рука будет смотреться естественнее.
Сделать ружейные ремни и ремешки от разаличной амуниции можно из полосок полистирола от разовых стаканчиков или из фольги. Под словом «фольга» обычно подразумевают алюминиевую. Вы когда нибудь пробовали нарезать её по линейке тонкими полосками? Совеем другое дело свинцовая фольга от тюбиков из-под художественной масляной краски, она (режется ножом как пластилин, легко обрабатывается, гнется, «тянется» предлагаю ее освоить. Изготавливая ремни, не ограничивайтесь приклеиванием полосок, а делайте как на оригинале петли, шлейки, пряжки (рис. 136).
Амуниция также имеет резервы для совершенствования. Например, в очках мотоциклиста можно сделать «настоящие» стекла. Вначале надо их просверлить, избавится от остатков пластмассовых имитационных стекол, затем точно но размеру вырезать прозрачную пленку и вставить в оправу «внатяг», щельпрлить краской на этапе окрашивания модели. Можно, конечно, воспользоваться и более современным способом применить «Жидкое стекло», используемый авиамоделистами для «затягивания» иллюминаторов (рис. 137).
Каска. НАДЕТАЯ на голову, также может быть доработана проделаны вентиляционные отверстия (наколоть иглой круговыми движениями, вокруг отверстия получится бортик), расставлены заклепки (капельки клея). Каска СНЯТАЯ может быть оборудована подшлемником, наготовленным на фольги на бумажной основе (например, от сигартеной пачки, чая) она хорошо держит форму. Мелкие отверстия пробить обрезанной под прямым углом и заточенной тонком медицинской иглой, затем вырезать, согнуть и придать полусферическую форму на оправке (рис. 139). На лицевую сторону лучше повернуть бумагой легче будет красить.
Глубокая конверсия фигурок
У меня долго оставалась вакантной должность водителя «Кюбельвагена» (Tamiya 35213). Тот, что был и комплекте, не подходил из-за возы. Он изображен по время стоянки, сидящим и машине, выставив одну ногу наружу. По моему же замыслу, он должен был управлять автомобилем в движении.
Вроде бы в подходящей позе водитель «Кюбельвагена» предыдущею выпуска (Tamiya 35006) был забракован из-за его «кукольноести». Решено было создать нужный образ заново.
Часть фигурки ниже пояса, взял от водителя первого комплекта «Кюбельвагена». Пусть она несколько условна по исполнению, все равно в машине ее почти не видно, Склеенная из бумаги нижняя часть куртки с накладными карманами добавила правды жизни. Приклеенная по месту эга деталь сама собой легла естественными складками, что избавило от необходимости их моделировать, как было бы в случае использования шпаклёвки(рис. 141).
В карман можно, кстати, что-нибудь положить. Пуговицы сделал из тянутого литника, нарезанного «таблетками». На фото карман ещё без путницы, но место под нее чуть продавлено.
Как идете, метод доводки комбинированные и шпаклевка, и гравировка, и бумага.
Сделал складки менее рельефными, манжету переделал на рукав, выглядывающего из-под куртки свитера, а кисть срезал и приклеил по-другому, так, чтобы она естественнее легла на рычаг переключен и и скоростей.
Солдаты солдатами, но боевые действия происходят не в абстрактном «военном» пространстве, а и обычном мире, населенном гражданскими людьми. Присутствие в диораме штатских соответствовало бы правде жизни. Но здесь возможности наши ограничены, поскольку готовые комплекты цивильного населения редкость. Однако можно самому создать нужные типажи на основе тех же «милитари» фигурок, подвергнув их радикальной переделке.
Сразу оговоримся, для конверсии вам необходимо располагать некоторым банком запасных частей рук, ног, голов, и т.д. К примеру, донорами конкретно этой старушки послужили семь «человек».
Так как в выборе обуви мы ограничены только тем, во что обуваются армии, то мы можем выбрать либо сапоги, либо ботинки, причем мужских размеров. Пусть так и будет, пусть это будут сапоги «с чужого плеча», только придадим им бесформенный вид стертая подошва, стоптанные каблуки. Добьемся этого впечатления при помощи наждачки.
Кисти рук надо подобрать не крупные и также покрыть их морщинами. Старушку можно снабдить клюкой и котомкой за спиной.
В принципе, при помощи конверсии можно получить персонаж любого возраста и пола. Например, чтобы мужчину переделать в мальчика нужно черты лица утончить и омолодить лоб сделать более округлым, надбровные дуги убрать, нос укоротить и чуть «вздернуть», носогубные складки сгладить, подбородок сделать менее массивным и заострить.
Окраска фигурок
Вначале приклейте фигурку к подставке, за которую будете удерживать ее во время работы.
Вначале лицо и кисти рук закрываем трафаретами из кусочков пластилина, чтобы вам не пришлось потом тёмную краску перекрывать более светлой, тем самым наращивая ее слой, который будет сглаживать и без того мелкий рельеф. После нанесения основной «мундирной» краски, для выявления складок одежды, более тёмным (в тот же колор добавить матовой черной) задуваем фигурку строго снизу.
Сапоги самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться спецификf конкретного театра военных действий, время года и погода. Черными, начищенными они бывают только у штабных крыс, да на парадах, а в вашей диораме летом они пыльные, в распутицу облеплены грязью.
Сложность может возникнуть при нанесении очень ТОНКИХ линии, например кантов по периметру фуражки, пилотки. Здесь, как и в военной науке, если трудно ваять крепость «в лоб», применяют обходной маневр. Покрасьте вначале кант полосой такой ширины, какая получится, а затем красьте донце и тулью, «срезая» лишнюю ширину. Этим же методом окрашиваем погоны с тонкой выпушкой и галуном, нагрудного орла с тёмной окантонкой, орденские лепты, шевроны, нарукавные ленты и т.д. (рис. 148).
Аналогично и звездочка на пилотке окрашивается вначале вся бронзой, затем, отступая от края доли миллиметра, наносится Красная эмаль.
Портретный жанр самый сложный в Большом искусстве, что же говорить, если рост нашего персонажа измеряется в миллиметрах. Вначале об общем принципе.
Головы, если они представляют собой отдельные детали, и расписывать стоит отдельно, для удобства приклеив на «палочку» литника.
Последовательность работы показана на рис. 149. Её особенность в том, что мы не пишем портрет на плоскости, а расписываем уже заданный рельеф. С одной стороны это несколько упрощает задачу, с другой диктует методы. Вначале наносим очень жидкую красно-коричневую краску так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица, что избавит вас в дальнейшем от «рисования». Излишки краски промакиваются отжатой кистью. Затем наносится укрывистая «тельная» краска на рельефные части лица нос, щеки, лоб, подбородок. При этом на щеках, губах, ушах краска чуть розовее, на подбородке, под носом чуть холоднее, а степень холодности зависит от того, когда последний раз брился персонаж, речь, конечно, идет о мужчинах. Коричневой краской рисуются брони и волосы.
Белки глаз можно не выделять, это смотрится «по-кукольному», можно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым опенком. Зрачки «посадите» иглой, окунув кончик в черную масляную краску.
Теперь о том, какую краску лучше использовать.
В магазинах продаётся готовая, т.е. «тельная». Она пригодна для работы, но только не красьте ею все лицо, а используйте как основу для составления оттенков теплых и холодных, как было сказано выше.
В качестве палитры используйте кусочек стекла, растворитель примените «родной», в соответствии с фирмой-изготовителем. Недостатком этой краски является ее быстрая высыхаемость, и порой совсем малая порция краски на тонкой кисти успевает уже подсохнуть, пока вы переносите её на объект росписи. Так же быстро сохнет она и на палитре, но тут вы можете снова «оживить» ее каплей растворителя.
На наш взгляд предпочтительнее для росписи портрета использовать художественную акриловую краску в тюбиках. Разбавляется она водой, сохнет сравнительно медленно, по высыхании дает нерастворимую пленку с мягким блеском.
При росписи животных используйте художественную масляную краску без разбавителя. Рельефные мазки будут имитировать волосяной покров. Накладывать их также надо в соответствии с направлением роста волос (рис. 150).
Самодельные фигурки
Имеющийся и продаже ассортимент комплектов военно-исторических миниатюр не всегда может удовлетворить моделистов, создающих жанровые композиции в диорамах. При всем их многообразии, изображают они, в основном, военнослужащих. А что делать, если нужный вам персонаж не удается создать на их основе даже при самой радикальной переделке?
Предположим, вы решили воссоздать популярную когда-то скульптуру девушки с веслом или диораму: «Разведка ведет из кустов наблюдение за купальщицей». И этом случае вам не остается ничего другого, как создать требуемое, как говорится, «с нуля». Путь этот тернист и труден, но ничего, собирайтесь с духом и вперед!
Пропорции
Сразу заострим внимание на этом моменте ибо: «Роденом можешь ты не быть, но пропорции блюсти обязан!» (Интерпретация автора.)
К сожалению, работу любителя отличает именно несоблюдение пропорций. Здесь общая для всех ошибка большая голова по отношению к росту. Поэтому запомните основные правила:
1. Голова, своего рода, модуль фигуры (единица измерения), высота ее равна 1/8 роста;
У карикатуристов есть такой прием: преувеличивать или преуменьшать пропорции, и получается смешно. Если вы не хотите получигь шарж, то уж, пожалуйста, будьте добры.
Скелет
Как его изготовить понятно из рисунка 151. К небольшому бруску прибивается свитая алюминиевая проволока, по высоте равная росту фигуры плюс 1,5-2 см. Руки будем лепить и отливать отдельно (так технологичнее). Для работы над ними согните проволоку и соответствии с тем, как они будут располагаться в пространстве, а для удобства удержания оставьте небольшой «хвостик».
Модель
Лепите фигуру, наращивая пластилин с разных сторон, постоянно повораичвая модель и осматривая критическим взглядом с разных ракурсов (рис. 153).
Считаю, что лепить даже легче, чем рисовать. В рисунке линией и тоном на плоскости надо передать объем, что само по себе условно, здесь же объем получается сам собой.
Особое внимание уделяйте таким «узлам» как локоть, колено, запястье, даже если они скрыты одеждой. И, конечно ступня и кисть руки. Кисть по длине должна быть равна лицевой части, руки лепим отдельно, на проволочках, постоянно примеряя к фигуре.
Изготовление формы
Как разводится гипс, вы знаете? В пластиковую посуду (сделайте «стакан», отрезав горлышко от 1.5-литровой бутылки) заливаем воду 2/3 от требуемою объема, и сыплем гипс до тех пор, пока над ее поверхностью не образуется небольшая горка, затем перемешиваем. Погружаемую часть модели промазываем до линии разъёма разведенным гипсом при помощи кисти (это делается во избежание образования полостей и пузырьков). Теперь выливаем гипс, в подготовленное на стекле «корытце» и притаплпваем туда модель, нимазанной частью вниз, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Для этого, пока гипс текуч, можно, где нужно подгрести егоо или отогнать. Если модель не держится на поверхности и тонет, выждите какое-то время, пока гипс не начнет густеть.
Заливаем вторую часть формы аналогично первой. После схватывания гипса извлекаем модель, а форму можно еще чуть доработать. Доделать мелочевку, которую невозможно было вылепить в пластилине. Например, иглой можно процарапать канты, тесьму, пряжки, фактуру меха и т.д.
Отливка
Высушенную форму перед заливкой металла желательно закоптить над свечой (рабочую поверхность). В принципе, для заливки можно брать любой легкоплавкий металл. Я, например, получал хорошие результаты, используя расплавленный типографский шрифт. Подойдет оловянный припой, сплав Розе или Вуда. Однако лучше всего так называемый «белый металл» сплав припоя и Розе и пропорции соответственно 60% и 40%.
При работе с расплавленным металлом соблюдайте меры предосторожности если вы плеснете им на себя или своею ближнего, мало не покажется. Надевайте на руки рукавицы из плотной ткани.
Заливаете металл в форму. Практика показала, что заливать лучше через ноги. Понимаю, что не терпится побыстрей посмотреть, что получилось, но не спешите отливка должна остыть, после чего форму можно осторожно разнять.
Гравировка
Вот теперь отливку можно доработать окончательно. Металл позволяет передать мельчайшую деталировку, требуемую фактуру поверхности и т.д. (Рис. 157. 158).
После доработки мы получили уже эталонную мастер-модель, собранную, с приклеенными руками, деталями амуниции. Ее уже можно красить и использовать в диораме (рис. 160, 161). Но, учитывая потраченное на ее изготовление время, она имеет большую стоимость, поэтому целесообразно снять с неё капитальную форму для тиражирования фигурок, но уже из эпоксидки.
Форма тиража
Сейчас, имея модель уже из твердого материала и не боясь ее повредить, можно тщательно поработать над изготовлением формы для тиража.
Модель утапливаем в пластилин по линию разъема. Внимательно пройдемся по периметру этой линии, подмазываю или убирая пластилин, следя за тем, чтобы не было щелей и замков, из отрезков проволоки делаем литник и выпор (рис. 162). В плоскости формы выбираем полусферические углублении для совмещения частей формы. Модель надо промазать смазкой (мылом машинным маслом). Делаем пластилиновые бортики по периметру и заливаем компаунд (например, пасту «К») или виксинт (скажем У-4-21, У-1-21 или У-2 в смеси с СКТН, КСЛЕ). Если у вас такой химии нет, можно воспользоваться и обычной эпоксидкой. Мой личный опыт эксплуатации форм из эпоксидки показал, что они выдерживают 50 (больше я попросту не делал) отливок без видимых следов износа. Эпоксидку для этого разводят обычным способом, но для внешнего вида можно добавить несколько капель белой нитрокраски форма не будет прозрачной как леденец. Опять же, во избежание образования пузырей, полезно вначале модель и форму промазать кистью смоченной эпоксидкой (кисть сразу же вымойте в 646-м растворителе), а уже потом выливать весь её объем.
Тираж
Для того, чтоб отливки у нас не были прозрачными, добавляйте в эпоксидку белую нитрокраску (далеко не каждая марка эпоксидной смолы это допускает, посему иной раз приходится добавлять художественную масляную краску). Здесь надо упомянуть еще вот о какой проблеме: при разведении эпоксидки образуется масса мелких пузырьков, от которых очень трудно избавиться. Если вы собираетесь наладить массовое производство, то придется обзавестись дополнительным оборудованием. Например, вакуумной камерой, в которой пузырьки удаляются под воздействием разрежения, но это тема отдельного разговора. Однако при не слишком больших тиражах можно приноровиться избавляться от пузырьков.
Например, можно смешать компоненты, выждать несколько минут пока пузырьки соберутся у поверхности, и капнуть туда пару капель 646-ого растворителя, после чего они полопаются.
На обе части формы наносится смазка. Разводится эпоксидка и, вначале промазывается ею при помощи кисти полость формы, а затем доливается чуть выше краев, «с горкой». Быстро соединяем обе части и зажимаем в струбцине. Излишки выдавятся через выпоры. Простейшие струбцины можно изготовить так: согнуть П-образную скобу из металлической полосы, просверлить в одной из «ножек» буквы отверстие и нарезать в нем резьбу, ввинтить гуда винт.
Можно заливать и при помощи медицинского шприца. Я, например, использовал оба эти способа почти с одинаковым результатом. В этом случае, все равно, форму вначале полезно промазать эпоксидкой, зажать в струбцине и закачать раствор шприцем через литник, пока он не покажется в выпоре (рис. 165).
Далее с отливок удаляется облой, они обезжириваются, составные части собираются на «Супер Моменте», и можно красить.