Как посчитать раствор вытачки нагрудной

КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Способы расчета нагрудных вытачек

В этой статье я хочу ответить еще на один вопрос, который часто задают читатели сайта. Недавно я получила его от Татьяны в следующем варианте:

Напомню, что в методике ЦНИИШП (рисунок 1) раствор вытачки задается отрезком Г₂Г_21, который откладывается на хорде дуги, проведенной из центра Г_1.

Г₂Г₂₁ = Сг₂ – Сг₁-0,5

В методике ЕМКО СЭВ (рисунок 2 ) величина раствора задается расчетами

В методике МТИЛП (рисунок 3) раствор вытачки задается отрезком Г₇Г₇₁ на хорде дуги, поведенной из центра в точке Г_6.

Г₇Г_{71 =} Сг₂ – Сг₁

Более подробное описание принципа расчета и построения нагрудных вытачек в каждой из приведенных методик можно прочитать на сайте в соответствующих статьях, посвященным характеристике конкретного метода конструирования.

Рассматриваемый принцип расчета вытачек используется также и в методике ЦОТШЛ (см. рисунок 4). Однако, учитывая тот факт, что раствор вытачки в этом случае откладывается по хорде дуги, проведенной из центра Г₇ через точку А_4, в расчетной формуле появляется коэффициент 2

Для фигур с существенными отклонениями в телосложении от типовых (полных, с большим или очень маленьким выступом груди, с развернутым плечевым поясом) раствор нагрудной вытачки рекомендуется уточнять, используя измерение » ширина груди вторая » (Ш_г2). Этот размерный признак относится к разряду вспомогательных и измеряется только при индивидуальном пошиве. Напомню, что Шг2 измеряют в горизонтальной плоскости по выступающим точкам грудных желез до вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Записывают половину величины измерения. При этом формула для расчета величины раствора нагрудной вытачки приобретает следующий вид:

В размерных стандартах типовых женских фигур измерение Ш_г2 не предусмотрено! Таким образом, несмотря на достаточно высокую точность расчетов при втором способе определения раствора нагрудной вытачки, он не может быть применен для разработки конструкции изделий массового производства. И наоборот, в методиках конструирования для индивидуального пошива одежды, он нашел достаточно широкое распространение. В этом случае точность расчетов и построения нагрудной вытачки будет зависеть от правильности выполненных измерений Ш_г2 и Ш_г

Что же касается третьего способа расчета раствора нагрудной вытачки, то его характеристика не совсем однозначна, так как я встречала разные версии этого метода в различных авторских методиках (Бочкаревой, ЛЮБАКС, Злачевской и т.п.) Наиболее обосновано указанный способ расчета и проектирования выпуклости в области груди изложен в работах Светланы Хованчук, которая предложила свой авторский способ конструирования верхних плечевых изделия. Принцип, положенный в основу указанного метода, в свое время был изложен в журнале «Ателье» (№2/2002). Автор утверждает, что он возник не на «голом месте», а как результат личного конструкторского опыта, проверенного на более чем 300 женских фигурах различного типа телосложения.

Анализ чертежей (разверток) конструкции изделий, выполненный для указанного количества фигур, позволил сделать вывод о том, что величина раствора нагрудной вытачки в большей степени зависит от расстояния между двумя воображаемыми параллельными плоскостями, одна из которых проходит через основание груди (плоскость 1 на рисунке 5,а), а вторая – через выступающие (сосковые) точки груди (плоскость 2 на рисунке 5,а). На рисунке 5,б представлен способ макетирования тканью поверхности фигуры так, если бы она выполняла функцию плоскости 2. При этом, макетная ткань, огибая поверхность, касается точки А на плечевом суставе, которая анатомически соответствует «большому бугорку плечевой кости».

Для определения раствора нагрудной вытачки рассматриваемым способом используется угловая линейка, которая позволяет, с одной стороны, зафиксировать вертикаль из точки А, а с другой, – измерить расстояние от этой вертикали до плоскости 2, что соответствует расстоянию а₁ на рисунке 5,б. Полученная величина а₁ и есть расстояние А₄А₉ на чертеже конструкции переда (см. рисунок 6), то есть является раствором нагрудной вытачки.

Необходимо отметить, что плоскость 1 проходит не через основание конуса грудной железы, а через точку А, расположенную на плече. Отсюда можно сделать вывод, что такой метод создает предпосылки для согласования величины раствора вытачки с такими показателями особенностей телосложения, как осанка и разворот плеч. На рисунке 7 можно проследить зависимость величины раствора вытачки от осанки фигуры при одном и том же обхвате груди. Из чего следует, что для фигур с перегибистой фигурой раствор нагрудной вытачки на чертеже будет больше, нежели для сутулой фигуры.

Надеюсь, что вопрос Татьяны относился именно к этому способу. Если нет, то прокомментируйте мой ответ под статьей. Возможно, что Вы обучались на курсах по методике ЛЮБАКС или Злачевской. В этом случае следует задать вопрос на форумах сайтов указанных авторов, чтобы получить ответ из первых уст.

Буду признательна, если Вы поделитесь личным опытом в решении задач проектирования нагрудной вытачки.

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Источник

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Нагрудная вытачка. Ответ на вопрос

Недавно, постоянная читательница задала вопрос о нагрудной вытачке при построении различных моделей одежды. Наш диалог в форме комментариев, если интересно, вы можете почитать здесь.

Пообещав найти еще информацию по построению нагрудной вытачки и ответить на вопрос подробнее, спешу выполнить обещанное и еще немного рассказать о таком важном элементе в одежде, как нагрудная вытачка.

Я уже не раз говорила, что конструированию предпочитаю моделирование и шитье, используя конструирование, как средство для того, чтобы сшить, то или иное изделие. Проще говоря, потому что без него не обойтись.

Поэтому раскрой изделия чаще всего делаю, используя готовую основу (строю в тех случаях, когда фигура нестандартна), изменяя ее и моделируя. Особенно люблю муляжный метод, когда изменения в выкройку вносятся на примерке, с использованием наколки.

То есть, чтобы “подогнать” выкройку на фигуру, нужно изделие надеть на человека (манекен) и внести изменения. Кстати, как провести примерку правильно я тоже рассказывала в статьях о проведении примерки этап первый здесь и этап второй, третий здесь.

Чтобы узнавать новости блога рекомендую подписаться на рассылку здесь и всегда быть в курсе.

Мне всегда интересно мнение и опыт людей, которые любят строить основы и лекала, кто сделал это своей профессией.

Прислушиваюсь к рекомендациям, изучаю новости или читаю доступную литературу. Причем, уважаю книги, выпущенные еще в советское время, когда к конструированию относились очень серьезно и даже с трепетом.

Поэтому в ответе на данный вопрос, использую, как свой личный опыт, так и опыт замечательных авторов и практиков.

Например, вот, что я нашла в книге “Моделирование и конструирование женской одежды” авторов А. Бланк и З. Фоминой о построении вообще и о нагрудной вытачки в частности. Цитирую:

Принцип построения чертежа основы стабилен и должен отражать в развертке форму поверхности фигуры.

Для построения чертежей деталей необходимы не только размерные признаки фигуры, но и прибавки на свободное облегание.

Исходя из опыта разработки одежды, прибавку на свободное облегание при построении чертежа основы берут минимально необходимую.

При выполнении чертежа изделия на конкретную фигуру определяют декоративно – конструктивные прибавки, необходимые для создания определенной силуэтной формы и распределения модельных линий.

Прибавки определяют объем изделия на основных конструктивных поясах: плечевом, грудном, конструктивном поясе на линии талии и низа изделия

Последняя фраза отражает главную мысль, которой я также придерживаюсь – чертеж основы стабилен, а объем изделия создается грамотно выбранными прибавками.

Но, что касается построения нагрудной вытачки, существует несколько вариантов построения (наверняка есть те, что я не знаю:)), рассматриваю известные мне.

Раствор нагрудной вытачки (по методике ЦНИИШП) можно рассчитывать по двум формулам:

А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) +2 см.
или
А4А9 = 2(Шг2 – Шг1)+2 см.

Причем вторая формула используется для проверки раствора вытачки для фигур с большим выступом грудных желез и развернутым плечевым поясом (перегибистым). При разности величин в двух формулах, в чертеж конструкции закладывается средняя величина.

Примечание: Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в области груди (изделия мягких форм), раствор нагрудной вытачки сокращаем на 1,0 – 3,0 см. в зависимости от степени уплощения и объема изделия на линии груди.

То есть, выбор величины нагрудной вытачки носит здесь рекомендательный характер — смотрите на направление моды и ваше желание.

А у Бланк и Фоминой есть конкретные рекомендации и расчетные формулы для построения изделий плотно прилегающего силуэта, таких как – корсеты, вечерние платья, блузы-майки, корсажи и т.д.

На рисунке вы видите примеры использования чертежа основы для построения выкройки, плотно прилегающего лифа конкретного изделия.

Чтобы получить такую выкройку, нужно уменьшить чертеж основы по линии груди на величину разности измерений обхвата груди третьего Сг3 и обхвата груди четвертого Сг4 с заложенной чертеж прибавкой Пг на свободное облегание груди (то есть, здесь мы изменяем чертеж вместе с прибавкой на свободу облегания, а не регулируем силуэт самой прибавкой).

Напомню, как измерять нужные обхваты груди:

Разницу указанных измерений между чертежом основы и новым чертежом по линии груди находим следующим образом (мерки произвольные):

Сг4+Пг = 41,2+4=45,2;
(Сг3+Пг)-(Сг4+Пг)= (48+6,2) – 45,2 = 9см.

Таким образом, ширину чертежа по линии груди четвертой уменьшаем на 9см. – 2 см. со стороны среднего среза спинки, 4см – со стороны бокового среза спинки и на 3см со стороны бокового среза переда, проводя плавные линии новых боковых срезов.

Верхний срез таких изделий может быть самым разнообразным. Для того чтобы определить положение верхнего среза изделия на чертеже находим глубину выреза изделия в верхней части:

Впрз + Пгл = 17,8+7 = 24,8см, где Впрз — высота проймы сзади, Пгл – прибавка к глубине выреза.

Получившуюся величину откладываем вниз от горловины по линии середины спинки. На детали переда от точки основания шеи откладываем 15,0см. Затем горизонтальную линию спинки в области боковых срезов располагаем на одном уровне с линией верхнего среза переда.

Дополнительные материалы для вас:

При этом глубина и конфигурация выреза горловины на деталях переда и спинки может быть самой разнообразной.

Подводя итог сегодняшней статьи о построении нагрудной вытачки и не только, не могу не напомнить еще один постулат – для увеличения объема изделия, раствор вытачек, как правило, уменьшают, в результате чего увеличивается мягкость изделия.

Если же вам нужен большой объем лифа, то в этом случае от вытачки можно отказаться вовсе или заменить ее мягкими складками, сборками, драпировками и т. д.

Нагрудная вытачка может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины или заменена защипами и сборками. Но, это уже тема для отдельных статей.

Источник

Основные правила формирования нагрудной вытачки

Зачастую журналы и книги предлагают готовые выкройки, в которых отсутствуют или не подходят нагрудные/талиевые вытачки. Фигуры у женщин очень различаются, поэтому выкройка требует доработки и конструирования вытачек под фигуру. Они необходимы для оформления линии груди у изделия и придания ему необходимого силуэта.

Что такое нагрудная вытачка

Вытачки – это такие клинообразные швы, которые придают готовой одежде силуэт человеческой фигуры в местах выпуклостей. Нагрудные вытачки – это швы, размещенные на полочках для придания ткани формы груди.

Вытачки создают прекрасный силуэт

По месту расположения нагрудные швы могут быть:

Различаться может только место начала шва, оканчиваться он всегда должен по направлению к центру груди. От пояса к середине груди также идут вытачки, но называются они уже талиевые. Они сужают изделие в области талии и добавляют нужный объем в области груди.

Расположение из горловины

Нагрудная полоса по способу шитья может иметь:

Также вытачки бывают:

К сведению! Каждый вид шва на передней части изделия хорош и применяется для конструирования разных моделей. Однако построить их нелегко, потому что их величину невозможно измерить, а только вычислить.

Построение нагрудной вытачки изучали многие модельеры и технологи. Существует несколько методов, например:

К сведению! Методик, как правильно определить расположение вытачек на спине и нагрудных швов, довольно много для разных видов одежды, с формулами и без, точных и не очень. Это дает возможность выбрать наиболее подходящую.

Как сформировать вытачку на груди

Нагрудная вытачка – очень важный элемент оформления изделия, ее конструирование требует внимания и точности. Существует достаточно способов и методик, поясняющих, как оформить ее на выкройке, описание их моделирования и построения. Со всеми методиками можно ознакомиться в сети интернет и в журналах моды, где приводится подробное описание с картинками или даже видео.

Например: формирование плечевой вытачки необходимо из-за различий в фигурах, сутулым фигурам размер потребуется больше, чем людям с прямой спиной. Для ее построения на груди необходимо найти следующие мерки:

Угол расположения полосы может быть построен на усмотрение конструктора. К примеру, небольшой уклон вниз придает силуэту изящности. А при использовании ткани с геометрическим рисунком лучше остановиться на прямой, которая скроет шов.

Раствор нагрудной вытачки: таблица

Раствор вытачки – это ее ширина, то есть тот излишек ткани, который она скрывает. Раствор может меняться в зависимости от силуэта, формы груди, ширины и наклона плеч, и других показателей, поэтому нет точных таблиц для его нахождения. Все равно придется подгонять во время примерки. Но пока глаз еще не наметан, то можно воспользоваться примерной приведенной ниже таблицей для правильных фигур средней полноты и рассчитать раствор.

Перенос нагрудной вытачки

В том случае, если есть готовая выкройка, в которую включены вытачки для подчеркивания линии груди, но они не подходят по размеру или посадке груди, то их можно перенести. Перевод можно осуществить в разных направлениях: в линию проймы, в линию бокового шва, в том числе на уровне линии талии, к середине переда, к линии горловины.

Важно! Непременное условие – шов должен стремиться к центру груди (ЦГ). Первый этап при переносе – подготовить копию выкройки нужной детали на кальке.

Источник

Построение базовой выкройки основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

В статье скачайте бесплатную выкройку основу платья с нагрудной вытачкой для девочки на размер 28-36 и читайте как построить такую основу своими руками для других размеров по своим меркам. Смотрите готовые электронные выкройки женской одежды на такой основе.

Эта та самая выкройка основа с которой обычно начинают обучение технике кроя.

Слово «нагрудная» в названии обозначает «для груди», а уточнение «из плечевого среза» говорит о том, что вытачка для груди в других выкройках-основах может выходить из проймы, из бокового шва, из талиевого среза или из горловины.

Все перечисленные мною основы можно получить как путём моделирования основы с вытачкой из плечевого шва, так и конструируя их на так называемой «сетке» из горизонтальных и вертикальных линий.

Разумеется, любую выкройку-основу можно с небольшими изменениями использовать для шитья платья футляра или отрезного по талии платья с юбкой «татьянкой», юбкой «солнце» и другими.

Для лучшего понимания как построить её своими руками, вы можете скачать мою готовую бесплатную выкройку основу платья для девочки ПДФ файлом в натуральную величину на размеры 28-36:

Как построить такую выкройку основу своими руками

Ширина листа для построения основы должна быть не менее

где 10 это возможные расширения деталей полочки и спинки, а также выпуклости среднего шва, если фигура обладает архитектурными роскошествами в виде выпуклых ягодиц.

Особенности кроя типа среднего шва, учитывающего особенности фигуры, вытачек по талии и прибавок на свободное прилегание нужно закладывать непосредственно при построении основы, исходя из ожидаемого результата.

Итак, если Вы уже умеете снимать мерки с фигуры, начинаем построение чертежа выкройки.

Спинка (рис. 1). Вертикальный срез бумажного листа слева – средняя линия спинки, нижний горизонтальный – не должен совпадать с линией низа на 2 – 3 см, так как полочка будет понижаться.

Чтобы рационально разместить чертёж на бумаге, начинаем построение с уровня (линии) низа – вверх Ди или Дю (от талии до низа, если сняли такую мерку) и чертим соответственно исходную горизонталь спинки или линию (уровень) талии. Если не сняли мерку Дю, от исходной вниз отмерьте Дс.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер, а вверх от талии Дбоч – уровень бочка.

Обратите внимание на то, что для некоторых конструкций уровень бочка может быть понижен на 1 – 2 см, а в платьях без рукавов лучше использовать «чистую» мерку Дбоч. В любом случае, пройму можно подрезать на примерке.

С горизонталями покончено.

Построение среднего шва

Переходим к построению среднего шва, который необходим для подавляющего большинства фигур. Мерки среднего шва, а точнее измерение формы поясничного прогиба Вы можете посмотреть в той же статье и затем записать в таблицу.

На уровне бочка отложите ширину спинки:

Шс + 1 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва при Пг = 2 см, а Пб = 4 см. По уровню бочка она составит

1/2(Сб + Пб) минус 2см

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите

1/3Сш + 0,5см

Высота ростка: вниз от исходного угла:

1/3 ширины ростка

Для оформления проймы отложите из вершины соответствующего угла (она отмечена красным крестиком) по биссектрисе 3 см.

Плечевая вытачка спинки располагается на расстоянии 4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6 – 8 см. Но в платьях делать её следует только для сутулых фигур с выпуклой спиной. Приступать к её построению следует, когда готова нагрудная вытачка, но заложить в длину плечевого среза раствор вытачки нужно заранее.

Полочка (рис. 3). Начинать можно с продления горизонталей бочка, талии, бёдер и низа и «плясать» от правого вертикального среза листа бумаги и считаем этот срез полузаносом – средней линией полочки.

От продлённой вправо талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки.

Горловина: из исходного угла (он раскрашен голубым) по горизонтали ширину:

1/3Сш минус 0,5см ,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину

1/3Сш + 0,5см

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложить 4—5 см. Полученную точку соединить с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соединить точку «1» с боковой точкой горловины.

Дальше понадобится циркуль. От центра выпуклости груди вверх отложить

Рцг + 2см

Ножку циркуля поставить в центр выпуклости груди, а карандаш в точку «Рцг + 2» и нарисовать дугу. По дуге от первой линии вытачки отложить

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из вершины вытачки (а не из центра груди) провести вторую линию вытачки, уравнять ее длину с первой линией.

Как построить плечевой срез в основе

Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку радиусом

Дп минус 4 см

Для оформления проймы, нам понадобится не менее 3-х основных точек. Это плечевая точка (она уже имеется), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложить ширину полочки до бокового шва. Это

где Пг от 5 до 6 см. Полученную точку сместить на 0,5 см вверх.

Для построения перпендикуляра от того же пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди прибавкой

Шг₂ + 0,5 или 1 см

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг₂. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.

Остаётся только определить ширину полочки по бёдрам

соединить боковые точки и понизить полочку на 1 – 2,5 см. Разумеется, для выступающих ягодиц понижение производится по спинке. А, если у Вас есть сомнения на этот счет, «отобьёте» длину от пола на примерке.

Вытачки и прогибы – завершающий этап построения выкройки основы – также должны соответствовать фигуре и у каждого закройщика есть своё мнение на этот счет.

Но одно правило при расчете вытачек на выкройке остаётся непреложным:

Далее даются формулы, которые со временем Вы, возможно, измените, руководствуясь собственным швейным опытом.

Начинаем с прогиба бокового среза спинки (рис. 4). Он вычисляется по формуле

1/4(Сб – Ст) минус 0,5см

Отложите значение по уровню талии спинки от боковой линии в сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен:

Скос спинки + 0,5 или 1см,

а её вершина должна должна быть выше уровня проймы на 3 см, низшая точка – на 5 – 8 см выше линии бёдер.

Прогиб среза полочки по боковому срезу равен:

Прогиб бокового среза спинки минус 0,5 или 1см

Раствор талиевой вытачки полочки равен:

(Сб минус (Ст минус вытачки спинки и прогибы)

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть – к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина – ниже центра на 3 – 3,5 см.

Само положение средних линий вытачек также может быть различно. На данном чертеже средняя линия вытачки спинки проходит буквально по средине спинки, если измерять её от вертикали угла проймы, а средняя линия вытачки полочки – вниз из цента выпуклости груди.

Обратите внимание также на отклонение нижней вершины в сторону бокового шва.

На этом чертёж выкройки основы для моделирования можно считать готовым.

Если же выкройка Вам нужна для шитья платья футляра, то все линии должны быть оформлены плавно (рис. 5).

Отдельно следует рассказать об оформлении нагрудной вытачки.

Разделите линии нагрудной вытачки на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вытачки – укорачивает его со своей стороны. Таким образом, длина плечевого среза остаётся неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает её прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5 – 0,7 см, а сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Готовые выкройки платьев и верхней одежды построенные на такой основе

Посмотрите мои готовые электронные выкройки ПДФ файлами для печати в натуральную величину для платьев и женских пальто. При построении всех этих выкроек использовалась выкройка основа с нагрудной вытачкой из бокового среза, урок по которой мы рассмотрели выше.

1. Выкройка пальто с большой стойкой на размеры от 42 до 62

2. Готовая выкройка платье отрезного: юбка со складками, лиф с рельефами на размеры от 40 до 52

Эта модель разработана для молодых девушек и женщин с широким плечевым поясом, для роста 160 – 170 см. При шитье по данной выкройки для девушек более высокого роста, лиф следует удлинять, для более маленьких – укорачивать.

3. Готовая выкройка летнего платья с коротким рукавом и двумя полурельефами на размеры от 40 до 52

ПДФ файл для печати и сборки готовой выкройки своими руками летнего красивого платья с коротким рукавом. Уровень сложности шитья: средний – выкройка рассчитана на кутюрье, имеющих навыки кроя и шитья.

4. Готовая выкройка пальто-кейп со стойкой и капюшоном на размеры от 40 до 64

ПДФ файл для распечатывания выкройки стильного пальто кейпа со стойкой и капюшоном на размеры от 40 до 64 с инструкцией как сшить такое пальто своими руками. По этой готовой выкройке можно сшить:⠀отдельно полупальто, кейп, возможен также вариант без использования рукавов.⠀

5. Выкройка платья «трапеция бохо с рельефом» размерами от 40 до 64

Уровень сложности шитья: профессиональный, то есть портной должен иметь навыки кроя и шитья верхней одежды. Перед покупкой выкройки прочитайте внимательно инструкцию к выкройке до конца.

7. Выкройка накидки кейпа с цельнокроеной стойкой для размеров от 40 до 62

PDF, готовая выкройка в натуральную величину и без припусков на швы Уровень сложности шитья: средний – изделие потребует навыков работы с пальтовыми тканями.

Источник