Как посадить юбку по фигуре
Базовая выкройка юбки с учетом особенностей фигуры
Пошаговая инструкция построения выкройки основы прямой двухшовной юбки на конкретную фигуру с использованием измерений параметров индивидуальных изгибов тела (выступов живота, бедер и ягодиц).
Если вы планируете шить юбку на женскую фигуру, параметры которой не близки условно-типовым, и при этом хотите ограничиться минимумом примерок для подгонки выкройки по фигуре, воспользуйтесь предложенным ниже способом.
По данному мастер-классу вы сможете построить выкройку, которая послужит отличной базой для дальнейшего моделирования юбок различных фасонов.
Мерки
снимаем с фигуры, на которую будем шить юбку (ниже приведены значения для примера, в сантиметрах)
Да! Кроме стандартных мерок обхватов талии и бедер, здесь требуется снять измерения глубин и высот выступающих точек живота, бедер и ягодиц, значения ширины фигуры от бока до бока по переду и спинке на уровне талии и уровне бедер.
НО! Снять эти мерки достаточно просто, смотрите статью «Мерки для шитья идеальной юбки»! Построение выкройки от этого не усложняется! Затраченное на измерения время компенсируется сокращением времени на корректировки выкройки при посадке на фигуру!
— Полуобхват бедер (Сб) = 49;
— Полуобхват талии (Ст) = 31,5;
— Ширина талии от бока до бока по переду (Штп) = 32;
— Ширина талии от бока до бока по спинке (Штсп) = 31;
— Ширина бедер от бока до бока по переду (Шбп) = 48;
— Ширина бедер от бока до бока по спинке (Шбсп) = 50;
— Глубина выступа бедра лево/право (Гб) = 7/6,5 = 7;
— Высота бедра лево/право (Вб) = 22/21 = 21,5;
— Глубина выступа живота лево/право (Гж) = 2,5/2,5 = 2,5;
— Высота живота лево/право (Вж) = 8/8 = 8;
— Глубина выступа ягодиц лево/право (Гя) = 7/6,7 = 7;
— Высота ягодиц лево/право (Вя) = 17/17 = 17;
— Длина до пола по переду (Дп) = 108;
— Длина до пола по боку лево/право (Дб) = 109;
— Длина до пола сзади (Дсз) = 109;
— Длина до колена (Дк) = 64
Обратите внимание, что в данном случае, для баланса линий, при незначительном различии значений мерок, снятых с левой и правой половины тела, берется среднее.
Прибавки на свободу облегания:
Прибавка к обхвату талии (Прт) = Прибавка к обхвату бедер (Прб) = 1см.
Построение выкройки основы прямой двухшовной юбки с идеальной посадкой на фигуру
Построим выкройку основу прямой двухшовной юбки длиной до колена с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Размер бумаги с учетом полей: высота = Дк + 10см; ширина = Сб + 10см. Начинать построение будем от линии низа изделия, поэтому предусмотрите расположение бумаги соответствующим образом.
Шаг 1. Чертеж 1. Внизу листа бумаги, слева, отступив от краев по 3÷5 см ставим точку К. Проводим вверх вертикаль, а вправо горизонталь.
Рассчитываем ширину базисной сетки КК1 = Шбсп/2+Прб/4 = 50/2+1/4 = 25,25; К1К2 = Шбп/2+Прб/4 = 48/2+1/4 = 24,25. Чтобы на линейке не отмерять сотые значения сантиметра, я от ширины спинки КК1 отниму 0,25, а к ширине переда К1К2 добавлю 0,25, и тогда: КК1 = 25; К1К2 = 24,5. На горизонтали от точки К вправо откладываем КК1 и К1К2.
Проверяем: КК2 должно быть равно Сб+Прб/2. Из точек К1, К2 проводим вертикали вверх.
Шаг 2. Чертеж 2. По вертикали от точки К1 вверх откладываем К1Т1 = Дк = 64.
От точки Т1 вниз откладываем Т1Б1 = Вб = 21,5. Через точку Б1 проводим горизонталь, на пересечениях с вертикалями отмечаем точки Б и Б2.
От точки Б вверх откладываем БТ = Вб + (Дсз – Дб) = 21,5 + (109-109) = 21,5. От точки Б2 вверх откладываем Б2Т2 = Вб + (Дп – Дб) = 21,5 + (108-109) = 20,5. Из точек Т и Т2 сразу можно начертить короткие горизонтали.
Для построения боковой вытачки из точки Б1 через строим дугу радиусом Б1Т1, проходящую через точку Т1. Как строить ровные дуги больших радиусов смотрите в статье «Чертим дуги без циркуля».
Шаг 3. Рассчитываем сумму растворов вытачек: ∑W = (Сб+Прб/2)-(Ст+Прт/2) = 17,5.
Рассчитываем коэффициент: К = ∑W/(Гж+Гб+Гя) = 17,5/(2,5+7+7) = 1,06.
Рассчитываем растворы вытачек:
Wп = Гж х К = 2,5 х 1,06 = 2,65;
Wбок = Гб х К = 7 х 1,06 = 7,42;
Wсп = Гя х К = 7 х 1,06 = 7,42
. 7,42см – это большой раствор для одной вытачки спинки, но, так как сейчас мы строим базовую выкройку юбки, я этот раствор вытачки разбивать не буду, посмотрю, как она будет смотреться на фигуре при примерке макета и учту это при дальнейшем моделировании конкретного фасона юбки.
Проверяем: Wп + Wбок + Wсп = 2,65 + 7,42 + 7,42 = 17,49 = ∑W.
Шаг 4. Чертеж 3. Из точки Т откладываем на дугу отрезок ТТ3 = Штсп/2 + Прт/4 + Wсп = 31/2 + 1/4 + 7,42 = 23,17 = 23.
Из точки Т2 откладываем на дугу отрезок Т2Т4 = Штп/2 + Прт/4 + Wп = 32/2 + 1/4 + 2,65 = 18,9 = 19.
Строим боковую вытачку прямой двухшовной юбки, для этого соединяем Т3 и Б1, Т4 и Б1.
Шаг 5. Чертеж 4. Строим талиевую вытачку спинки. Отмечаем точку Б3, ББ3 = ББ1/2 – 2 = 25/2 – 2 = 10,5. (Б1Б3 можно точнее определить путем измерения по линии бедер расстояния от бока до вертикали, проходящей через выступающую точку ягодицы). Из точки Б3 строим перпендикуляр вверх, на его пересечении с отрезком ТТ3 отмечаем точку Т5. Отмечаем точку В1 (вершину вытачки спинки): Т5В1 = Вя = 17. Отмечаем точки В2 и В3: Т5В2 = Т5В3 = Wсп/2 = 7,42/2 = 3,71. Соединяем точки В2 и В1, В3 и В1 пока прямыми линиями, вытачка спинки построена.
Строим талиевую вытачку полочки. Т2Т6 = Т2Т4 х 0,38 = 19 х 0,38 = 7,22. Из точки Т6 проводим перпендикуляр к Т4Т2. Отмечаем точку В4 (вершину вытачки полочки): Т6В4 = Вж = 8. Отмечаем точки В5 и В6: Т6В5 = Т6В6 = Wп/2 = 2,65/2 = 1,33. Соединяем точки В5 и В4, В6 и В4 пока прямыми линиями, вытачка полочки построена.
Шаг 6. Чертеж 5. Стороны вытачек оформляем выгнутыми линиями. Линию талии строим под лекало, с соблюдением ее перпендикулярности в точках Т и Т2.
Построение базовой выкройки прямой двухшовной юбки с учетом особенностей фигуры, созданных индивидуальными формами живота, бедер и ягодиц, закончено.
Теперь обязательно нужно проверить посадку на фигуре, для чего следует достроить припуски на швы, перевести выкройку на простую однотонную ткань, например бязь, сшить, выполнить примерку на фигуре, оценить посадку, убедиться, что измерения и построения выполнены правильно, либо внести корректировки в макет изделия и чертеж выкройки, при необходимости.
Когда у вас будет проверенная выкройка основа юбки с идеальной посадкой на фигуру, вы сможете легко и быстро моделировать любые фасоны. Например, вот такую юбку на кокетке, о которой пойдет речь в другой статье.
Красиво шить не запретишь!
Елена Красовская
Красиво шить не запретишь!
Руководство для новичков
Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской
Корректировка дефектов при шитье юбки
При пошиве юбки не всегда она «садится», как влитая. Часто, необходимо делать корректировку выкроек или вносить уточнения после примерки.
Корректировка дефектов при шитье юбки
Дефекты в изделии могут возникнуть при неправильном снятии мерок с фигуры, без учета её особенностей, при неточной сметке раскроенных деталей, несовмещении контрольных линий (талии, бедер и низа юбки).
Выявив дефекты во время примерки, исправьте их до того как начнете основной пошив юбки, используя следующие рекомендации.
Изделие узко ил и широко по талии
Причина: неправильно рассчитали раствор вытачек.
Устранение: еще раз измеряем линию талии и заново рассчитаем вытачки.
Изделие узко или широко в бедрах
Причина: увеличили прибавку по бедрам или, наоборот, не прибавили или неправильно снята мерка Сб.
Устранение: распорите боковой шов на фигуре с правой стороны, предварительно линии середины переднего и заднего полотнищ юбки приколите к белью. Заберите или выпустите запас бокового шва.
Юбка вздернута посередине заднего или переднего полотнища
Причина: не учтены особенности фигуры – выступающий живот или ягодицы.
Устранение: выпустим запас ткани посередине переда или спинки, не изменяя припуск в боковом шве по линии талии или наоборот – линию талии к середине переда или спинки оставим без изменения, а подберем припуски по линии талии возле бокового шва.
Поперечные заломы по талии у пояса заднего или переднего полотнища
Причин здесь несколько.
Причина: большой раствор задних и передних вытачек.
Устранение: уменьшим раствор задних или передних вытачек.
Причина: неточно снята мерка Дсз.
Устранение: посередине заднего полотнища заберем излишек ткани в шов по линии талии.
Причина: юбка заужена от талии до бедер.
Устранение: выпустим запас ткани по боковой линии от линии талии до бедер.
Слабина в конце вытачки
Причина: не сутюжена слабина в конце вытачек.
Устранение: сутюжим выпуклость на концах вытачек.
Причина: не плавно свели строчку в конце вытачки.
Устранение: сведем строчку вытачки к концу ее на нет.
Причина: вытачка закорочена.
Устранение: удлиним вытачку, наметив ее положение на фигуре.
Боковой шов у расклешенной юбки западает на одну сторону переднего или заднего полотнища
Причина: расклешение по низу переднего и заднего полотнищ неодинаковое.
Устранение: распорем на фигуре боковой шов от линии низа до линии бедер и, скалывая булавками по боковой линии, сбалансируем расклешение. Можно его проверить, разложив юбку на столе, измеряя линейкой или сантиметром.
Складки или шлица по низу юбки расходятся
Причина: нарушен баланс линии талии.
Устранение: сняв пояс, завяжите по линии талии резинку и сбалансируйте линию талии.
Зная причину легко исправить дефекты при раскрое и пошиве изделий. Лучше устранить их сразу после примерки, чем потом распарывать готовое изделие.
Как сшить прямую юбку-карандаш читайте здесь.
Как построить идеальную выкройку прямой юбки? Часть 1
Как построить идеальную выкройку прямой юбки на нестандартную фигуру? И вообще, что это такое – идеальная выкройка?
Это такая выкройка, по которой можно сшить юбку без примерок и подгонок. Она безупречно сидит на фигуре женщины, у неё вертикальные боковые швы, правильный баланс, плотное прилегание в области талии и бедер без заломов и перекосов. Низ юбки ровный, параллельный полу.
Что же может гарантированно обеспечить построение такой выкройки?
Очевидно, что только индивидуальная выкройка, построенная по правильной методике и на основе точных измерений фигуры, гарантирует безупречную посадку, так как она учитывает все особенности телосложения женщины.
А теперь вопрос. Почему широко распространенный метод конструирования не даёт идеальной посадки юбки на фигуре, даже если все измерения были сняты правильно?
Все вы хорошо знаете, что женщины с нестандартной фигурой часто просто не могут купить себе одежду в магазинах, потому что она плохо сидит на их фигуре. И они вынуждены шить себе одежду на заказ.
Но, к сожалению, когда они обращаются в ателье, то ситуация улучшается не намного. Корректировка отшиваемой одежды происходит на примерках. Распарывается плечевой шов и перекалывается заново. А все мы с вами, кто шьет одежду, знаем, что таким образом происходит корректировка баланса.
А ведь это одна из основных, главных мерок! То есть изначально, при крое, балансовые измерения не учитывались, хотя измерения длины полочки и спинки делаются всегда! Почему?
Потому, что выкройки использовались стандартные. Те же самые, по которым отшиваются изделия на фабрике.
Если вы зайдете во внутренние помещения ателье, то непременно увидите, что по стенам, на гвоздиках, висят в огромном количестве выкройки, лекала на все размеры и покрои.
Закройщик, бегло просмотрев основные мерки фигуры женщины, выбирает из стандартных лекал те, которые ей наиболее близки по параметрам и кроит изделие по стандартным выкройкам, а все необходимые корректировки пытается сделать уже во время примерки.
К сожалению, такой подход ошибочен. Чем больше конкретная фигура отличается от типовой, стандартной, тем больше дефектов в посадке получается в результате. Не все дефекты посадки можно исправить перекалыванием ткани на примерке. В результате, в готовом изделии они остаются.
Тем женщинам, чья фигура близка к стандартной или заказываемая одежда не имеет сильно приталенный силуэт, повезло! У них гораздо больше шансов получить одежду, которая их будет радовать и которую они будут носить, а не повесят в шкаф с сожалением о потраченных средствах.
Так что же делать с теми, кто имеет нестандартную фигуру? Построить индивидуальную выкройку!
И тут происходит странная ситуация. Вы сами честно строите индивидуальную выкройку по правильно снятым меркам, но на примерке с удивлением видите, что посадка изделия оставляет желать лучшего.
Как же так? Почему так происходит? Поверьте, я сама не раз с этим сталкивалась и недоумевала, в чём же дело? Когда, где и в чем я ошиблась? Неправильно измерила фигуру – вот это, наверно, скорее всего!
Тем более, что во время измерений осанка и размеры меняются, живот подтягивается, плечи расправляются… Да и нет на теле ярко выраженных точек, расстояние между которыми мы измеряем. Поэтому правильно снимает мерки тот, кто сам строит выкройки!
Поскольку я изучала конструирование по учебникам для техникумов и вузов, то, конечно, авторитет этих профессиональных изданий для меня был очень высок, и я искала ошибки в своих действиях, но не в тех методах конструирования, которые прописаны в книгах.
Когда ситуация с неидеально сидящими юбками несколько раз повторилась, а я уже ничуть не сомневалась в том, что всё делала правильно, я перестала винить себя. Захотелось разобраться и понять, что нужно изменить в построении выкройки, чтобы добиться безупречной посадки юбки на любой нестандартной фигуре.
Однажды, глядя на фигуру женщины в боковой профиль, я понимаю, что то стандартное построение выкройки прямой юбки, по которому я её чертила, оно вообще совсем не соответствует тому телосложению женщины, что я вижу.
И эта разница была критической! Вот правильно говорят, что кризис, конфликт, проблема – это всегда точка роста!
Человек думает о проблеме и, стремясь её решить, ищет причины её возникновения и докапывается до сути вещей, понимает, в чём корень проблемы. И в какой-то момент происходит инсайт! Озарение!
Размерный признак (мерка) – это величина измеряемой части фигуры, которая ничего не говорит о кривизне поверхности измеряемого участка и о том, как ориентирован в пространстве этот участок относительно других.
А соотношение различных частей женской фигуры, их пропорции крайне разнообразны.
Слабое звено пропорционально-расчетного метода конструирования в том, что изначально эта система базируется на корреляции и пропорциональности человеческой фигуры. А такой корреляционной зависимости, пропорциональности просто нет в природе. В природе мы все очень разные.
В жизни мы наблюдаем, что нет взаимозависимости между размерными признаками. При одинаковом росте человек может быть очень полным и очень худым.
Пример из жизни. Ребенок, идущий в школу, может иметь обхваты груди и талии, как у юноши. Понятно, что купить в магазине одежду для школы такому ребенку невозможно. Только шить на заказ. Я сама шила на таких детей, и поэтому знаю об этом не понаслышке.
Те способы построения чертежей деталей одежды, которые оперируют небольшим количеством размерных признаков тела, хороши для одежды свободных форм, и совсем не подходят для одежды, имеющей плотную посадку на фигуре.
Посмотрите на эти рисунки. При одинаковом соотношении обхвата талии и бедер фигуры женщин неодинаковы по взаиморасположению основных точек. У них разные изгибы фигуры, выпуклости и впадины. Юбка, отшитая для этих двух нестандартных фигур по общепринятой методике, будет одинаково плохо сидеть на обеих фигурах.
Какой вывод напрашивается?
Большая часть людей имеют осанку, пропорции и такое индивидуальное соотношение размерных признаков, что, надев на себя одежду массового пошива, они замечают различные конструктивные дефекты одежды (нарушается баланс, появляются заломы, складки). Одежда не соответствует размерам, формам и объёмам тела человека.
Стандартная выкройка в таких случаях нам не поможет. И её корректировка нас не спасет. Более того, даже если с нуля построить индивидуальную выкройку по точно снятым меркам, но не добавить к ним проекционные измерения (а именно они дают представление о пространственной форме и рельефе тела), то юбка будет иметь плохую посадку на фигуре.
Проекционные измерения – ключевые, так как именно они дают понимание о телосложении женщины.
Не секрет, что у каждого портного есть свои методы конструирования, секреты кройки и шитья. Своя кухня. Так же, как у каждой хозяйки есть свои фирменные блюда, которые всегда получаются на Ура!
У меня это – пошив прямой юбки с безупречной посадкой на самую нестандартную фигуру. И сейчас я вам расскажу, какие инструменты я применяю для измерения фигуры, как делаю расчеты и как строю идеальную выкройку юбки.
Метод обеспечивает высокую точность построения основы конструкции и не требует примерок для уточнения и доработок полученной выкройки.
Обеспечивает комфортное, уверенное шитьё без неприятных и неожиданных сюрпризов. Что является чрезвычайно важным моментом при дистанционном пошиве одежды на заказ. А высокое качество услуги – это радость заказчика, уважение и доверие к мастеру, рост его репутации и включение «сарафанного радио».
Практика без теории слепа, поэтому для вашего полного понимания этой темы я начну с теоретической части. С того, как я понимаю и визуализирую самую суть задачи, что и откуда берется и почему делается так, а не как-то иначе.
И помогут нам в этом навыки рисования.
Рисование – это способ изучения и познания. Это не поверхностное рисование, не копирование на листе бумаги контуров предметов, а именно построение.
Художник, рисуя с натуры какую-то сложную форму, никогда не ограничивается только внешней, видимой частью. Он не просто рисует линии, он изучает, анализирует, думает, понимает и на основе понимания «строит» рисунок, передавая легкими штрихами уже на самом первом этапе рисунка все особенности конструкции, пропорции и взаимное расположение основных частей изображаемого объекта.
Художник делает это схематично, с применением осей и опорных точек, вспомогательных построений, прорисовкой «прозрачной» конструкции и такого способа, как «обрубовка».
«Обрубовка» – это обобщенная передача объемной формы объекта в виде сочетания простых геометрических тел.
Вот и мы, изучая и анализируя фигуру женщины, будем геометризировать её, отыскивая сходство с теми геометрическими телами, с которыми она может ассоциироваться.
Обобщенно представить прямую юбку можно как сочетание двух геометрических тел. Цилиндра и наклонного усеченного конуса.
Разберем эту конструкцию из двух тел на основе сквозной прорисовки и дополнительных построений, чтобы определить так необходимые нам соотношения, взаимосвязи, без понимания которых и отражения в конструкции юбки возникают дефекты посадки.
Идеально сидящая юбка имеет строго вертикальный боковой шов. Это принципиально важный момент.
Чтобы найти месторасположение бокового шва, рассмотрим такую фигуру, когда выпуклость живота равна нулю. Это может быть как в том случае, когда живот плоский, так и когда живот выпуклый, но при том и другом случае проекционное измерение выпуклости живота равно нулю.
Вы видите это на рисунке. Вж=0.
На схеме в таком случае в боковой проекции это выглядит так.
Две касательные вертикальные плоскости, одна из которых соприкасается с выступом живота, а другая – с выступом ягодиц, расположены друг от друга параллельно. Параллельность вертикальных плоскостей – это очень важное, совершенно необходимое условие при построении конструкции, для того, чтобы в изделии получить прямой вертикальный боковой шов.
В существующих методиках, при построении базовой основы, предлагается три варианта расположения бокового шва:
1. Строго посередине между задней и передней половинками юбки;
2. На 1 см боковой шов перемещается в сторону задней половинки юбки;
3. На 1 см боковой шов перемещается в сторону передней половинки.
Теперь смотрим на схему и разбираемся, как можно определить расстояние, на которое уменьшаем ширину передней половинки юбки и, соответственно, насколько увеличится ширина задней части.
В следующем мастер-классе, в видео, я покажу этот момент очень наглядно.
Четыре дуги обхвата талии должны быть равны между собой и это также принципиально важно учесть при построении выкройки юбки и расчета вытачек по талии. Особенно – при построении боковой вытачки. Но об этом чуть позже, когда я буду рассказывать, как сделать предварительный расчет перед построением выкройки юбки на миллиметровке.
А пока я расскажу, что необходимо иметь для снятия размерных признаков с фигуры:
При измерении обхвата бедер совершенно необходимо каким-то образом обернуть бедра непроминающейся, непрогибающейся поверхностью и для этой цели прекрасно подойдет плотный картон. Картон отлично поможет правильно измерить обхват бедер. При этом принципиально важно, чтобы при измерении верхний и нижний края картона совместились с нахлёстом, друг на друге, образовав цилиндр. Если вы хотите плотной посадки юбки по фигуре, то подтяните потуже края картона, как будто вы затягиваете пояс. Вы получите действительно плотную посадку на фигуре готовой юбки. При этом мягкие ткани подтянутся, как бы спрессуются, но никуда не денутся, останутся на своем месте и полученная мерка будет минимальной из возможных. При использовании трикотажных полотен это даст возможность показать красивую формы. «Облипка» для того и существует, чтобы продемонстрировать красивые формы женщины.
Правильно измеряем обхваты талии и бедер, используя лист картона для бедер. С помощью специально изготовленной ленты измеряем длину от талии до пола спереди, сбоку и сзади. При этом важно не попасть в ложбинку между ягодицами. Если нужно, подложите лист бумаги. Он поможет вам создать правильный изгиб линии ягодиц и, соответственно, вам удастся точно измерить длину сзади.
Для определения нужной длины юбки, стоя перед зеркалом, нужно приложить к ногам отрез плотной ткани и, двигая его вниз – вверх, найти оптимальное расстояние от пола до края ткани. Такое, при котором ноги будут представлены в наиболее выигрышном виде.
Длину юбки определяем на стадии снятия мерок. Поскольку осанка и пропорции меняются, когда обувь имеет каблук, то уже при снятии мерок правильно будет, если заказчица наденет ту обувь, которую носит. С каблуком или без каблука.
Делаем проекционные измерения, используя строительный уровень, спереди, сбоку и сзади, одновременно с которыми записываем высоту проекции от талии до выпуклости живота, бедра и ягодиц. Все проекционные измерения работают в паре.
В следующем мастер-классе займемся предварительным расчетом, используя мерки, по которым построим выкройку юбки.