Как посадить малину в ведре
Мобильный малинник
Малина в моем саду расти ну никак не хочет на грядках, зато отлично плодоносит в мобильном малиннике.
Расскажу, в чем суть: для выращивания малины и ежевики на период стройки дома, я использовала старые ведра, дырявые и без дна. Можно использовать и другие емкости диаметром 40-60 см и высотой не менее 50 см.
Использую такие емкости двумя способами.
Способ первый: цилиндр без верха и дна закапываю в грунт, оставляя на поверхности 5-10 см. Емкость засыпаю землей и высаживаю саженец малины или ежевики. Такой способ посадки позволяет поддержать сортовую чистоту растений, правда через 4-5 лет надо менять и растение, и землю в емкости, можно просто высадить растение на новое место! Так у меня росли малина с ежевикой первые два года, потом я черенки стала пересаживать в грядки-короба и осталась без малины(( Ежевика отлично растет и по сей день в ведрах. Очень удобен такой способ оказался тем, что поросли у малины просто не было! Удобно ухаживать и вносить удобрения! А это важный фактор, ведь малина обжора)))
Способ второй: цилиндр ведра не закапываются в землю, но в данном способе дно заделывается сеткой, или я еще использую емкости из под тортов, подходящие по диаметру, или проделываю дырочки и все.
Можно в ведре пластмассовом проколоть горячим гвоздем отверстия и посадить саженец малины или земляники. Подсыпать земли, удобрения, пролить и вот мобильный малинник готов.
Два года я удачно таскала такие мобильные кустарники, украшая свой дом, в котором шла полным ходом стройка. Поняла, что можно использовать и как декоративное растение, и плодовое, и в клумбу поставить прямо в ведре))
Кстати, такой способ подходит не только для малины или ежевики, можно с успехом посадить крыжовник, смородину, физалис или томаты). Мои малина и ежевика сейчас растут в саду, а ведра я до сих пор использую для посадки того же горького перца или клубники.
Выращивание малины в емкостях без дна (по Соболеву)
Из публикаций «ПХ» я узнал и с тех пор с успехом применяю способ выращивания малины «по Соболеву» из Кургана. Но применяю его с некоторыми особенностями. Не знаю, будет ли это новым, однако некоторый эффект очевиден.
Дело в том, что у меня земли всего две сотки. Вот и приходится экономить площадь. Поэтому вместо линейных посадок и боковых ограничений, как у А.Г.Соболева, уже несколько лет применяю кустовой способ посадки. Я собираю старые металлические или пластмассовые емкости диаметром 40— 60 см и высотой не менее 50—60 см. Вырезаю днище и крышку и закапываю их в грунт на глубину 40—45 см. Заполняю емкость соответствующей смесью земли, навоза и др. и высаживаю в нее куст малины с одним-двумя стеблями. В последующем действую «по Соболеву», а именно — удаляю все побеги, кроме 3—4 наиболее сильных, делаю летнюю прищипку оставленных побегов и на следующий год весеннюю.
Емкости препятствуют разрастанию поросли. Кроме того, свободную площадь вокруг них я смог использовать для выращивания другой продукции (лука, укропа, редиса, салата) или цветов. Каждую осень, перекапывая землю вокруг емкостей, удаляю пробившиеся здесь корни и побеги малины. И еще одно преимущество. При поливе и жидкой подкормке вся влага остается в емкости.
Кусты малины из емкостей вынимаю через четыре-пять лет, обрабатываю их, оставляя свежие побеги и корни, вновь заполняю свежим субстратом и снова высаживаю малину. Ежегодно добавляю в емкость соответствующие удобрения.
В таких же емкостях, может быть, большим диаметром и меньшей высоты, выращиваю крыжовник и смородину. Это не только экономит площадь, но и обеспечивает сохранность корней растений при перекопке почвы. Кусты на моем огороде размещены по границе участка, на расстоянии всего 20— 30 см от забора и в 80—100 см один от другого.
LiveInternetLiveInternet
—Поиск по дневнику
—Цитатник
Городские цветы. В городах, где зимою не видно зари, Где за крышами спрятана даль, По весне.
—Метки
—Рубрики
—Ссылки
—Музыка
—Фотоальбом
—Постоянные читатели
—Трансляции
—Статистика
МАЛИНА. В ВЕДРАХ
Малина. в ведрах
МАЛИНА. В ВЕДРАХ
Садоводы умудряются выращивать малину самыми разными способами. Один из них – в отслужившем свой век ведре, это особенно актуально, когда дачный участок невелик.
Если вам надоело постоянно бороться с расползанием малины по участку, ее можно ограничить в пространстве, выращивая в емкостях. Возьмите, к примеру, старые ведра без дна.
Каждое ведро (по одному на куст) наполните плодородной смесью, переверните и затяните сеткой широкую часть. При таком способе посадки малина будет полностью защищена от зимних повреждений, ведь осенью ведро с корнями и черенком можно просто положить в траншею и укрыть листьями и снегом. Ведра с малиной можно переставлять с места на место, создавая декоративные заборы.
Вместо ведер можно использовать ящики в виде конуса. Ставьте их так, чтобы побеги малины росли вверх. Когда побеги достигнут высоты 10 см, ящики переверните на 90° – побеги изогнутся. К осени ящики опять переверните, а когда побеги приобретут горизонтальное положение, поместите ящики в траншею и спрячьте под укрывным материалом на зиму.
Весной после отрастания побегов подвесьте ящики так, чтобы побеги направлялись вверх. Они быстро начнут плодоносить. После окончания плодоношения ветки можно срезать.
Благодаря периодическому переворачиванию ящиков плодоносящие ветки лучше освещаются и дают больший урожай.
Огородники часто жалуются, что малина на их участках вырождается. Однако сама она в этом «не виновата» – может приносить до 7 кг ягод с одного куста. Все дело тут в правильном и – самое главное! – постоянном уходе за кустарниками. Ведь стоит запустите малинник хоть ненадолго, и все придется начинать заново.
Важно правильно посадить и обрезать растения. В первый год от корней растут побеги, которые не цветут. Те из них, которые отстают в росте, нужно удалять. Оставшиеся побеги цветут, дают ягоды и отмирают. Осенью или весной следующего года их нужно срезать вровень с землей. За лето успеют вырасти новые однолетние побеги, которые в следующем году зацветут и дадут урожай. Таким образом, формирование куста происходит в первом же году.
Также каждый год, после сбора плодов, подрезайте стебли, оставляя их длинной по 120-150 см, это дает более крупные ягоды. Обязательна для малинника и шпалера – столбики и проволока, на которые подвязывают кусты.
Второй важный момент – прикормка. Многие садоводы оставляют малину расти на свое усмотрение, ссылаясь на то, что ягода эта лесная и ухода не требует. Один раз в год, в конце мая, подкладывайте лопату коровяка под каждый куст – этого хватает на весь сезон. Кстати, рыхлить почву в малиннике нужно редко и очень осторожно, потому что корни у малины поверхностные. Проделывайте это сразу после подкормки.
Поливайте кусты малины 1-2 раза за весь сезон: в самом начале июня и в октябре, если за вас это не сделают дожди. Если лето сухое, поливайте каждый вечер.
Малина – растение с поверхностным расположением корней, поэтому поверхность земли вокруг каждою куста мульчируют скошенной травой, прошлогодней листвой и т.д.
Большим злом становятся для кустарников морозы. Лучше пригнуть их к земли так, что бы они лежали под снегом, тогда холода им не страшны.
Еще один совет, для тех, кто вздумает заменить на своем участке все кусты малины. Никогда не сажайте новые на прежнее место! В почве остались все вредители, которые не давали покоя старым кустарникам. Пусть этот участок послужит для чего-нибудь другого.
ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В МАЛИННИКЕ
Май – это время, когда малинник требует внимания и заботы
Прежде всего, необходимо прочистить плантацию граблями. Пригнутые на зиму стебли отвязывают и поднимают. Удаляют подмерзшие, сухие стебли. Вырезают побеги, пораженные галлицами. Их легко обнаружить по характерным вздутиям. Стебли обрезают ниже вздутий и сжигают. Ремонтантные сорта вырезают вровень с землей. Проводят ремонт шпалер, рыхление, мульчирование почвы. Здоровые стебли малины подвязывают к шпалере.
Саженцы для посадки
Оптимальные сроки посадки малины – октябрь – ноябрь. Можно это сделать и весной. Основой хорошей приживаемости является качественный саженец. Чем саженец мощнее, тем больше вероятность его приживаемости. Желательно, чтобы диаметр корневой шейки был не менее 6-8 мм. Основные корни должны быть длиной 10 см и иметь много мелких всасывающих корешков.
Чтобы убедиться в том, что саженец живой, необходимо обрезать часть корня и стебля.
У саженца хорошего качества срез корня будет белого или кремового цвета, а на срезе стебля виден свежий зеленый слой. Также стоит сделать разрез почки и убедиться в ее жизнеспособности.
Что еще немаловажно – саженец должен соответствовать сорту и не являться переносчиком болезней и вредителей. Особенно опасны вирусные болезни. Поэтому приобретать саженцы лучше у проверенных производителей.
Под посадку копают ямы размером 40x40x40 см.
В них вносят перегной, суперфосфат, 200 г золы. Всё это тщательно перемешивают с землей. Если осенью под перекопку участок был удобрен, в яму удобрения можно не вносить.
Малина не любит заглубления, поэтому уровень почвы в лунке должен находиться на уровне корневой шейки. Максимальное заглубление – 1-2 см.
Посадку легче производить вдвоем. Один держит саженец, другой выливает в яму около 5 л воды и, пока она не впиталась, засыпает рыхлой почвой. Такой способ предотвращает образование пустот в зоне корней.
Посадки мульчируют или присыпают рыхлой почвой для сохранения влаги, оставляя небольшие (диаметром 5 см)лунки.
Дальнейший уход, как и за саженцами осенней посадки, заключается в рыхлениях почвы (если она не замульчирована), прополках, подкормках, поливах. Основная задача первого года выращивания – добиться максимального роста молодых побегов. При весенней посадке они будут несколько слабее, чем при осенней, но вы не потеряете год, а различия в дальнейшем заметны не будут.
Плодовые, декоративные, полезные и бонсаи.
Грядки для малины ширина. Метод Соболева – в чем суть?
Популярные материалы
Today’s:
Грядки для малины ширина. Метод Соболева – в чем суть?
Несмотря на то, что малина растение неприхотливое и расти может, практически, на любом месте, хорошее плодоношение возможно только на определенных участках и при должном уходе. Соболевым были разработаны собственная агротехника и технология по выращиванию культуры:
Малина в бочке. 6 способов бороться с разрастанием малины
Малина почти не требует ухода, плодоносит даже в тени и способна разрастись в куст даже из небольшого ростка с соседского огорода. Последняя особенность может превратиться в весомый минус, ведь без присмотра малина будет быстро распространяться по участку, а ее вырубка не только не спасет, но и скорее спровоцирует еще больше побегов. Рассмотрим действенные методы борьбы с неконтролируемым растением.
Посадить полосу щавеля
Малина очень не любит щавель, потому что корни этой зелени выделяют кислоту, а малина хорошо чувствует себя в щелочной среде. Закисленная щавелем земля ей не подходит, ростки просто не пойдут в сторону непригодной почвы.
Землю начинают готовить с осени: взрыхляют и удаляют корни сорняков, по желанию добавляют древесную золу и перегной. Весной землю следует повторно взрыхлить и можно сажать семена. Чтобы метод сработал, нужно сеять полосой не менее полуметра, иначе малина просто задавит неокрепшее растение своим натиском.
Оградить с помощью шифера
Барьерный метод — один из классических вариантов борьбы с разрастанием. Состоит он в том, чтобы ограничить малину снизу и сверху, не давая ей физической возможности разрастаться. В дело может идти не только шифер, но и листы металла и пластика, рубероид, некоторые умельцы умудряются даже разрезать алюминиевые бочки и закапывать их. Тонкие доски и дсп брать не стоит, они скорее всего быстро сгниют в почве, малина найдет лазейку и все старания окажутся напрасными.
Корень малины уходит вглубь примерно на 20-30 см, новый побег может так же уйти вниз в поисках лучшей жизни и вынырнуть уже за ограждением, так что закапывать бордюр следует на глубину 40-50 см. Сверху малина тоже может пустить поросль, верным решением будет оставить зазор в 10-15 см. Если нет подходящего цельного куска материала, закапывать сегменты стоит внахлест, без окошек, создавая сплошной забор по всему периметру малинника на расстоянии примерно одного метра от последних ростков.
Посадить малину в ведро
Барьерный метод, аналогичный предыдущему, но в данном случае в качестве преграды для побегов будет выступать стенки ведра. Для этого у емкости срезается дно и закапывается широкой стороной вниз. Внутрь ведра сажается малина. Этот вариант удобен для тех, кто сажает несколько сортов малины и озабочен сохранением видовой чистоты, а так же для небольших участков, где каждая грядка на счету и не хочется тратить пространство на заборы и барьеры.
Если в вашем регионе сильные холода и ростки малины за зиму перемерзают, метод так же может быть актуален: осенью накройте ведра пленкой и присыпьте листвой. Используя подобный метод, можно сделать из малины мобильный декоративный куст — не срезайте дно, а сделайте в нем отверстия, наподобие дренажа в цветочных горшках, насыпьте земли и усадите саженец.
Использовать азотные удобрения
Азот благоприятно влияет на побеги, помогает формированию почек и листвы, а вот корни наоборот ослабляет. В итоге растение будет крепнуть над землей и уменьшит интенсивность разрастания в почве. Но стоит помнить, что азотом удобряют уже укрепившиеся кусты и ни в коем случае не свежие саженцы.
Нельзя вносить азот во второй половине лета и осенью — этот прикорм стимулирует рост и этим снижает устойчивость малины к морозам: растение может плохо пережить зимовку, невызревшие почки погибнут и урожай следующим летом вас не порадует. Идеальное время для подкормки — ранняя весна, так азот успеет усвоиться растением. Из удобрений можно выбрать мочевину, аммиачную селитру, менее действенным, но все же хорошим вариантом может стать азофоска — она, помимо прочих микроэлементов, содержит и азот тоже.
Выкопать по периметру траншеи
Принцип, как и у ограждения из шифера, только теперь малина ограничена воздушной прослойкой траншеи и не сможет уйти дальше отведенного ей участка.
Стоит помнить, что траншею так же необходимо копать достаточно глубокой, чтобы корни не проползли под дном вырытой полосы.
Посадить фасоль и чеснок
Оба этих растения прекрасно живут рядом с малиной, сдерживая ее рост и не давая разрастаться молодым побегам. Чеснок, при этом, еще и отпугивает запахом вредителей, фасоль в свою очередь выделяет в почву компоненты, которые угнетают рост корневищ малины. Но вот незадача: точно так же угнетающе фасоль действует на чеснок. Так что, садить рядом с малиной хорошо что-то одно. Если же у вас большой малиновый участок, можно посадить по одному краю фасоль, по другому — чеснок.
Итак, остановить неконтролируемое разрастание малины можно подручными средствами и без особого труда. Однако важно помнить, что пользоваться нужно методами, которые не навредят самому растению.
Малина в колесах.
Малина в высоких грядках. Единственно правильный способ выращивания малины
Сажать малину нужно весной на грядку шириной 500мм в один ряд, расстояние между саженцами 700мм. Саженцами служит весенняя поросль малины со старой грядки. Выбираем наиболее сильные побеги высотой 200-300мм, выкапываем с корневой мочкой. В лунке саженец должен быть на той глубине, на которой он был в старой грядке. Поливаем первые три дня ежедневно, потом по мере необходимости. К концу лета вырастают мощные побеги высотой 1,5-2 метра. В середине лета рядом с каждым побегом вбиваем опору- кол высотой 1,5 метра, привязываем побег к опоре в 2-3 местах. Это необходимо для того, что-бы побег не искривился и его не поломало ветром. В течение всего лета удаляем молодую поросль, которая появляется рядом с саженцами, удаляем с саженцев побеги, появляющиеся из пазух листьев. Ни в коем случае не обрезаем верхушки саженцев, так как это приведет к массовому отрастанию побегов из пазух листьев, саженцы превратятся в кусты, что приведет к загущению посадки и, как следствие, к болезням и мелкоплодному урожаю.
Перед наступлением заморозков опоры удаляем, саженцы наклоняем как можно ниже к земле и привязываем друг к другу.Не следует дожидаться, когда опадут листья, с ними побеги лучше зимуют, побеги сохраняют гибкость и не ломаются при пригибании. Необходимо принять меры к снегозадержанию. Если есть возможность, хорошо воткнуть по грядке лапник, он удержит снег и отпугнет мышей.
Весной, когда начнут распускаться почки, саженцы в вертикальном положении привязываем к двум рядам натянутой проволоки. Первый ряд на высоте 500-600мм, второй на высоте 1500-1700мм, в зависимости от высоты саженцев. Очень важно хорошо натянуть проволоку, располагать опоры не далее 4-5 м друг от друга, иначе не избежать полегания посадки от ветра и тяжести урожая. Верхушки саженцев обрезаем на высоте 100-150мм над верхней проволокой. Обрезка на одной высоте облегчает дальнейший уход, придает посадке эстетичный вид. Появляющуюся между саженцами молодую поросль используем для закладки следующей грядки, под урожай следующего года. Остальную поросль удаляем в течение всего лета. Таким образом, на грядке остаются только плодоносящие растения, им достаются все питательные вещества из почвы, весь солнечный свет, за ними удобно ухаживать,урожай при правильном уходе обильный, ягоды крупные. Урожая с одной грядки длиной 15-20 метров вполне достаточно для одной семьи из 3-4 чел.
Я не останавливался на выборе сортов, подготовке почвы, подкормках, борьбе с болезнями и вредителями, на этот счет много доступной информации. Однако стоит остановиться на двух моментах. Во первых, в почву обязательно внесение древесной золы. Во вторых, почва под малиной всегда должна быть влажной (не сырой,а именно влажной).
Как сажать малину. Выбор времени для посадки
Многие дачники спорят о том, когда высаживать малину. Дело в том, что выполнить эту работу можно как весной, так и осенью. Кроме того, летом можно сажать на участке ее зеленые черенки. У каждого способа есть определенные особенности. Определившись, когда высаживать малину, нужно правильно подготовить участок. Это делают заранее. Если вы будете высаживать растение осенью, это делают за месяц. Если же планируется весенняя посадка, подготовьте место осенью.
Как посадить правильно малину на своем участке? Можно применять разные методики. Малину сажают кустами (в лунки) или шпалерным способом (в траншеи).
Чтобы правильно выбрать время для посадки, нужно учесть особенности своей климатической зоны. Если вы проживаете в южном климате, в котором осень теплая, это предоставляет вам ряд преимуществ. Весенняя посадка в этом случае нецелесообразна. Лучше выполнить эту процедуру осенью. В теплом климате малину высаживают на участок в конце сентября. До заморозков растение успеет хорошо укорениться.
Если в теплом климате высадить малину на участок весной, она сразу начнет активно расти. Куст сразу перейдет в стадию развития почек. При этом корневая система еще не успеет развиться достаточно. Из-за этого саженец может не прижиться на участке и даже погибнуть. В период вегетации малине нужно достаточное количество воды. Так как корни не успеют развиться, они не смогут обеспечить кустик достаточным количеством воды.
Но в северных регионах дела обстоят иначе. Весна здесь затяжная, влажная. Это благоприятные условия для того, чтобы малина смогла развить корневую систему прежде, чем она выпустит почки. В северных регионах эта культура гораздо хуже приживается осенью. Она просто вымерзает, особенно если снег лег на землю с опозданием.
В Средней полосе вы можете высаживать малину и осенью, и весной. Но большинство дачников, которые проживают в этой климатической зоне, все же предпочитают выполнять эту процедуру перед началом зимы. К наступлению холодного периода она успевает укорениться, окрепнуть. Если вы выбрали теплолюбивый сорт, например, черную малину, ее нужно сажать весной.
Как сделать малиновую грядку. Закладка малинника
Для более эффективного роста и плодоношения растений необходимо грамотно подобрать то место, где закладывать малинник будет наиболее благоприятно. Подойдёт хорошо освещённый безветренный участок с суглинистыми водопроницаемыми почвами. Земля должна быть очищена от сорняков и камней.
Без потери плодоносности малинник может существовать на одном месте до 10 лет, затем его рекомендуется убрать с данной территории. Повторно заложить малинник на этом же участке можно лишь по прошествии 4 лет, поэтому сразу восстановить малиновую плантацию не получится.
Как же выглядит малинник и каким образом необходимо производить его закладку? Саженцы малины рекомендуется посадить в грунт осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель). Для посадки выкапываются лунки шириной 60 – 70 см., глубиной до 50 см. На дно лунок выкладывается тщательно перемешанный с землей перегной. Можно насыпать древесной золы и конского навоза. Лунку необходимо накрыть листом фанеры и оставить на 2 месяца. За это время земля в яме уплотняется, поэтому перед посадкой растений её нужно взрыхлить. Сажая саженец, необходимо следить, чтобы его корни расходились в разные стороны, а промежутки между корешками равномерно заполнялись землёй. После высадки почву вокруг растения нужно обильно полить и уплотнить. Вокруг куста рекомендуется насыпать слой опилок, опавших листьев, скошенной травы или перепревшей соломы. Важно следить, чтобы слой мульчи не превышал 6 – 7 см., так как в нем возможно скопление губительных для куста насекомых.
После того, как посаженный саженец приживётся, его нужно обрезать. При достаточном развитии почек на стебле и хорошо развитой вегетативной почки на корневище, стебель укорачивается на 40 – 50 см. Если же саженец поражён грибковым заболеваниям, почки на стебле безжизненные и сухие, но корни здоровы, то растение следует обрезать как можно ближе к поверхности почвы.
Существует 2 способа формирования малинника:
Малина ведрами: как добиться большого урожая? в закладки 32
Как удается получать такой урожай.
С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.
Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.
Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль.
Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.
Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается.
Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.
Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке.
В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения. После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии. Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.
Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая.
Что дает третья обрезка?
Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков. Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.