гофра проводки двери ваз
— Монтаж резиновой гофры в двери
Добрый вечер друзья)
Данная запись возможна будет на первый взгляд очень краткая, но считаю её полезной, особенно для владельцев ВАЗзззз))
И так…
Как я и писал ранее, то мною были установлены электростеклоподъёмники и электропривода в дверях…
И естественно вся эл.проводка абсолютно новая…
И естественно эл.проводку необходимо было правильно завести в салон…
Зачастую в автомобилях ВАЗ 199… х годов, проходные отверстия в дверях для электрической проводки отсутствуют, либо расположены параллельно и не рационально… а именно соединены практически шланговым способом (кстати в данном авто, были применены такие же «нано-технологии» как и в моём авто)…
Для правильного решения данной ситуации, изначально необходимо было приобрести резиновые гофры и сделать отверстия.
Сверло я применил коническое.
Отверстие лучше, на мой взгляд, сделать чуть меньшего размера (по длине окружности посадочного пояска гофры). Увеличить всегда можно, а уменьшить — нет.
P.S.1. двери я не снимал, у меня получилось сделать отверстия в полностью открытых положениях.
Гофры, которые я встречал:
S-образные (правильные),
Г-образные (немного хуже),
I-образные (совсем плохо).
И вот на этом моменте, я хотел бы сделать акцент по выбору гофр.
Советую взять либо S-образные, либо Г-образные…
В связи с тем, что в нашей доблестной столице проходит саммит BRICS и SHOC, я теперь полностью уверен, что S-образные гофры с моего города и близ лежащего, увезли на вышеперечисленное мероприятие))) Вы не поверите, но реально нет данного вида в магазинах моего города… А если быть точнее, то данный вид есть в наличии, но диаметром как будто для 2-х жил… Поэтому я и применил Г-образные гофры… А если ещё быть точнее, то изначально я купил и установил I-образные гофры…
Ремонт концевиков, замена гофры проводки и уплотнителей стекол дверей ВАЗ-2107
Всем привет! Немного поднакопилось за зиму-весну работ с машиной.
Итак, ни с того ни с сего при постановке авто на сигнализацию иногда начал срабатывать сигнал незакрытой двери, через плафон салона выяснилось, что не работает концевик правой передней двери. Сам он оказался в порядке, но вот провод от него не замыкал «массу» на кузов, то есть где-то имелся обрыв.
Пришлось снять обшивку боковины и накладку порога, следуя за проводом, как раз возле порога обнаружился тот самый обрыв — изоляция провода в этом месте обрыва превратилась в пасту, а провод сгнил.
Сама изоляция стала ломкой, все-таки, машине 13 лет уже. Обрезал до здорового участка, пропаял и заизолировал термоусадкой с изолентой.
Плюс, там, где было заклеено отверстие в пороге обнаружилась ледышка замерзшей воды — то ли конденсат замерз, то ли откуда-то сверху натекло — будем разбираться уже летом.
Далее, также стал пропадать контакт в концевике водительской двери, там он стоял еще заводской конструкции. Оказалось, что плохо держит саморез и концевик болтается. Решил заменить его на универсальный, какие уже стоят на других дверях, а также заменить потрескавшуюся уплотнительную резинку концевика задней двери.
Пришлось докупить 2 новых, так как пыльник отдельно не продается.
На провод концевика был замотан еще один, видимо с сигналки, зачистил и пропаял для надежности.
Так как штырек универсального сильно длиннее заводского, то его необходимо подрезать, хотя, после этого он все равно на 1 мм длиннее, но двери это уже не мешает закрыться.
Также, пришлось подрезать немного резинку.
Вкрутил саморезом побольше.
Проверил как срабатывает — все норм.
Также, заметил что потрескались и не держались в отверстиях резиновые гофры проводки дверей, решил их заменить, тем более, что были установлены не заводские — при закрытии они иногда сминались вместе с проводами, а не заходили в полость дверей.
В магазине были только для передних дверей, они вроде как длиннее, но и на задние двери тоже подходят.
Резина у них потолще и они сразу идут дугой — ничего не сминается при закрытии, только пришлось разрезать вдоль, чтобы завернуть провода, хотя лучше бы было одеть их целыми, но пришлось бы разбирать обшивку дверей.
На задней правой двери оказалось что длины «хоботка» не хватает, плюс пропал щелчок промежуточного положения двери — видимо, сломался ограничитель, но об этом в другой раз.
Также, решил заменить внутренние уплотнители-бархотки стекол, которые оставил при замене уплотнителей осенью. Кстати, наружные бархотки от Пластэка пережили зиму успешно, ничего не деформировалось и не ссохлось.
Внутренние все же ссохлись и местами деформировались.
Новые встали почти идеально.
Итак, посчитаемся:
Гофры проводки (хоботки) 4 шт. — 60р
Концевики 2 шт. — 60р
Итого: 120р
Запиливаем гофры в двери. Подробный отчет
Доброе время суток.
На конец-то дошли двери до рук )) а точнее руки до установки гофр в передние двери.
Шарясь по бортовикам и сообществам нашел очень интересную инфу по реализации гибкого проводного перехода между дверью и кузовом. Наткнулся на одну интересную запись в бортовике — цитирую: «На форумах люди часто жалуются на ломающиеся гофры проводки дверей ваз 2109 из за ограничителей или просто потому что они прямые. Решено было отказаться от рассверливания огромных отверстий под стандартные гофры, а подобрать что-то более подходящее не страдающее данной болезнью.
Фото уже установленных, и прослуживших без малого 3 года»
Начнем с того что у меня вообще не было гофр, а провода просто безобразно свисали из под карт и уходили в глубь торпеды.
решено было разобраться с этим недочетом используя кабельный ввод S-образный толстый (КР-19) далее в тексте буду сокращенно обозначать его КВ
нашел такие у нас на местном авторынке. Фишка такого рода КВ (кабельного ввода) в том что он работает не на сгибание-разгибание проводов, а на скручивание что априори дает нам +50% к долговечности данной конструкции и проводов проходящих в ней )))
Сначала делал все на водительской двери и совершил немного мелких ошибок, проанализировав их я уже практически без косяков сделал все на пассажирской передней двери. Фото возможно будут немного комбинированы, то с одной то, с другой двери, но на суть процесса не повлияют.
Пошаговая инструкция по установке:
Все операции лучше проводить в двоем.
1. Снимаем обшивку двери и обшивку возле петель двери в салоне, отсоединяем проводку от ЭСП, ЦЗ и от акустики.
2. Откручиваем фиксатор двери и саму дверь и снимаем ее.
3.Подготавливаем инструмент для того чтобы просверлить отверстие в самой двери — нам понадобятся дрель и фреза корончатая по металлу 24 мм
4. Размечаем место сверловки на самой двери
5. Сверлим отверстие, должно получится приблизительно так. В этом месте металл состоит из двух слоев тонкого и более толстого. По крайней мере у меня так.
7. Далее подготавливаемся к установке КВ. Т.к. в этом месте металл более толстый и состоит из двух слоев, нам необходимо будет приложить усилия для его установки. В этом нам поможет, обычны провод. Заправляем его в канавку КВ.
Затем аккуратно просовываем в отверстие в двери края провода, который мы заправили в канавку и сам КВ и после этого тянем из нутрии двери за провод. Провод, выходя из паза, автоматически расправляет кромки края КВ. Точно так мы делали, когда меняли уплотнитель на лобовом стекле. В итоге должно получится так.
8. Далее устанавливаем дверь на место — прикручиваем петли и фиксатор.
9. Приступаем к разметке второго отверстия в стойке двери. Делаем все на глаз, приблизительно приставив гофру к стойке, намечаем центр нашего бедующего отверстия. Действуем по принципу «семь раз отмерь — один отрежь» Одна из моих ошибок заключалась в том, что сначала я начал сверлить отверстие в самой стойке, а затем просверлил отверстие в снятой двери. Из-за этого получились немного не совпадающие отверстия — при установке гофры оказалось что она находится в небольшом натяжении. Рекомендую начинать сверлить отверстие для КВ в двери.
10. Сверлим. Не забываем обработать отверстие. Должно выйти так.
11. Вводим гофру провод длинной 1,5 м и условно назовем его «телепортом» — в дальнейшем он нам пригодится для протягивания проводов через гофру. Вставляем еще один провод в паз КВ для облегчения установки. Протягиваем в отверстие края наших проводов и выводим их снизу через технологическое отверстие в стоке.
12. Вставляем гофру в отверстие и тянем за провод который находится в пазу КВ. КВ установлен — большая часть работы сделана.
13. Теперь нам необходимо протянуть все провода через КВ. Я решил протягивать по одному проводу. Берем наш провод-телепорт который мы заблаговременно протянули в гофру и где-то на середине этого провода делаем обычный узел. Вводим в узел телепорта провод который будем протягивать через КВ и сгибаем его как на фото
далее протягиваем наш телепорт вместе с проводом через гофру и вот он уже он на верху
отсоединяем провод от телепорта и телепортируем узел назад на низ где повторяем наши телепортации проводов пока не телепортируем все )))
Вот в принципе и все. Далее подсоединяем проводку двери, проверяем подключения, прикручиваем обшивки. На выходе должно все получится так.
Остается установить КВ в задние двери, но туда данный КВ не подходить — прийдется искать другие варианты. Если есть идеи по поводу установки КВ в задние двери — пишите в коментах.
Дверные гофры на классику.
Добрый вечер. Давненько ничего не писал в БЖ, так писать особо нечего. Заканчиваю делать проводку, писать о том, как припаял одну клемму, другую, как растянул провода смысла не вижу. Уж если и строчить в БЖ, то что-то полезное, на мой взгляд, либо глобальное))
А сегодня речь о такой вроде бы и мелочи, но думаю, каждого владельца классики, мучает это вопрос, а именно, дверные гофры.
Если с задними проблем нет, можно поставить трубки от 2103( изогнутые, становятся идеально, 7 проводов, проходят легко). Почему 7? Два на концевик, два дублирующих кнопку ЭСП, и три: доп масса, +12, и +12 с габаритов.
Но с передними, все на много интереснее. Как правило всё тоже самое, только добавляются провода на динамики, активатор дверей. А если ещё зеркала с подогревом, с регулировкой, блок управления ЭСП, и тд, то их количество переваливает за 10…И до бесконечности))
Сейчас у меня 9 концов, и проход в дверь встал очень остро, тк нормальных вариантов на Д2 не видел. Колхозить с патрубком не хотелось, использовать тонкие трубки тоже. С патрубком, ну просто не хотел, а трубки. 6 жил максимум, на морозе ломаются, резина в них жесткая.
Решение пришло. Ну просто пришло…
Вколхозили S-образную гофру. 9 концов только в лет, + запас ещё остался) И никогда не видел, что бы кто-то так делал))
Сверлил коронкой на 20 мм, но потом дорабатывал напильником, так что лучше сразу 22-й сверлить… Размечать по месту. Дверь открывается закрывается отлично. Фото, ну как всегда))
ПС. Проводку в гофру пока не укладывал, тк попробовал проложить чисто для интереса. Завтра все сделаю, доделаю))
ППС Данную операцию можно сделать лишь открутив дверь, тк угол открытия двери, даже со снятым упором, не позволит просверлить ровно.
Гофры проводки двери багажника
Гофры давно были порваны, из за чего, во время дождя, вода попадала в салон:
Ещё пару лет назад купил новые, на замену. Но руки всё не доходили, из за потенциальной трудоёмкости. И вот, время пришло.
Гофра проводки двери багажника 2111 БРТ — 2111-3724195
Уплотнитель двери багажника 2111 БРТ — 2111-6307024-02Р
Затем, нужно открутить шурупы фиксирующие обшивку багажника, прикрывающую задние боковые фонари. За ней находим разъём, провода от которого уходят вверх, внутри стойки:
Я начал с левой стороны. Нужно запомнить или сфотографировать порядок проводов в нём и затем извлечь все клеммы из корпуса разъёма. Разбирать маленький, одноконтактный, не требуется. Открутить минусовую клемму от кузова и затем можно вытянуть весь жгут вверх.
Немного отведя вниз обшивку потолка (!осторожно, обшивка хрупкая), можно увидеть короб с отверстиями по краю проёма багажника, в котором проходят провода. Вытягивая жгут, будет удобно направлять и поправлять его через эти отверстия.
Результат:
С правой стороны в жгуте меньше проводов, но в гофре с ним проходит трубка на форсунку омывателя заднего стекла. Для того чтобы извлечь её, потребуется снять верхнюю часть спойлера и среднюю верхнюю накладку с внутренней стороны двери:
Собираем в обратном порядке. Провода просунуть обратно не очень просто, но вполне посильно. Я сматывал клеммы вместе изолентой, чтобы не топорщились, вытягивал полностью в крайнее к стойке отверстие, в верхней части короба и уже от туда повторно запускал в стойку.
Или классический способ, привязать провод или проволоку к жгуту перед вытягиванием. Тогда она вылезет вслед за ним и за неё же можно затянуть обратно.
При установке правой гофры не забываем про шланг омывателя.
Заодно, решил заменить давно умерший уплотнитель двери багажника. Для этого снимаем накладку порога:
Сдёргиваем старый и набиваем новый вот в таком положении:
Далее, остаётся, по необходимости, отрегулировать замок багажника, чтобы закрывался нормально и порадоваться результату. А в результате, в салоне стало в два раза тише, без громыхающей задней двери.
Все работы суммарно заняли около 1.5 часов