габариты туалета на даче
3 лучших дачных туалета: конструктив, особенности, стоимость
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Наступила весна. Люди осваивают загородные участки и возводят дома. А значит — им нужны удобства. Если бегать в кусты — не вариант, а городить унылый «скворечник» с ямой в земле не хочется, то — эта статья для вас. Из неё вы узнаете, как построить дачный туалет всем соседям на зависть!
Содержание:
Дачный туалет класса «люкс»
Так назвал свою тему пользователь FORUMHOUSE с ником mrreanimatolog.
Уличный туалет я построил для жены и дочери. Ну и себя не забыл. Мелочиться не стал. Если строить, то строить как надо!
Возведение уличного туалета пользователь разбил на этапы:
Не забыл Mrreanimatolog и про устройство вентиляции уличного туалета.
Вентиляционная труба идет за унитазом. Далее проходит под полом и выходит прямо над бочкой. На стене смонтирована фановая труба. По периметру фундамента я сделал вентиляционные отверстия из трубы диаметром 5 см. Это даёт дополнительную вентиляцию. Поэтому в туалете нет неприятных запахов.
На финише работ пользователь доделал крыльцо длиной 700 мм. Покрыл крышу профлистом. Врезал окна размером 50х50 см и установил самодельную дверь.
Эксплуатация дачного туалета доказала работоспособность конструкции. Из переделок пользователь посадил унитаз на силиконовый герметик. Это устранило подтеки в месте установки унитаза на пол.
Домик-туалет в восточном стиле
А это дачный туалет с китайскими и японскими мотивами.
Восточные мотивы идеально подходят для любителей поразмышлять в уютной обстановке. Поэтому я решил сделать дачный туалет в подобном стиле. Изготовить его не сложно. Смотрите.
Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства
Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.
Где лучше расположить дачный туалет?
Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:
Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.
Виды и габариты «кабинетов задумчивости»
Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:
Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.
Материалы для строительства и формы туалетов
Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:
Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:
Домик-шалаш
Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.
Туалет-теремок
У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.
Туалет, совмещенный с душем
В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.
Что учесть на стадии проектирования?
За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.
При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.
Как высчитать объем выгребной ямы?
Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.
Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.
Обустройство ямы для туалетной кабинки
Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.
Бетонные кольца
Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.
Монолит
Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.
Емкости из пластика
Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.
Кирпич
Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.
Строительство «скворечника»
С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.
Обустройство фундамента
Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.
Каркас
Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.
Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.
Заключительный этап
В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.
Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.
Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.
Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:
В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:
Как сделать дачный туалет
Содержание
1. Что понадобится для работы
Инструменты
Материалы
2. Описание работ
2.1. Туалет с выгребной ямой
Конструктивно туалет представляет собой небольшой домик, как правило, на краю дачного участка. Под ним расположена выгребная яма – гидроизолированный резервуар для сбора отходов. Когда яма заполняется на 2/3, ее очищают ассенизаторы. Такой туалет – подходящий вариант для участков, где глубина залегания грунтовых вод более 3,5 м от поверхности земли. Иначе биологические отходы из ямы будут попадать в колодец, почву и ближайшие водоемы.
Достоинства
Недостатки
Выбираем место
Выгребная яма может стать причиной не просто неприятного запаха, но и загрязнения близлежащего водоема и почвы. Поэтому она должна находиться от колодцев и других источников воды на расстоянии не менее 25 м, от подвалов и погребов – не менее 12 м, от жилых построек – не менее 8 м, а от плодовых деревьев – не менее 4 м.
Примерный план дачного участка
Готовим яму
Сделать яму под туалет можно любой: круглой, квадратной, многоугольной. Главное – верно рассчитать ее объем. Если в дачном доме постоянно проживают 2 – 3 человека, достаточно ямы объемом 1,5 куб. м. Значит, нужно лопатой вырыть котлован объемом 2 куб. м, так как часть объема займет изоляция. Она может быть:
На яму укладывают настил. В нем должен быть люк для откачки отходов, отверстия для унитаза и вентиляционной трубы. Труба должна быть в диаметре минимум 14 см и высотой на 30 см больше, чем будущая постройка. Помните, что часть основания домика будет опираться на этот настил, поэтому используйте материалы, которые точно выдержат серьезную нагрузку. Например, это могут быть доски толщиной минимум 40 мм.
Важно! Неприятный запах может появиться даже в туалете с вентиляцией. Рекомендуем использовать средство для дезодорирования дачного туалета. Один из экологичных вариантов – Живые бактерии. Составы на основе микроорганизмов всего за сутки полностью убирают неприятный запах, а затем разлагают отходы так, что их можно использовать в качестве удобрения.
Устанавливаем домик
Наиболее простой вариант – купить готовый туалет из дерева или пластика. Но можно сэкономить и возвести строение самостоятельно: из досок, фанеры или металлопрофиля. Типовые размеры: ширина – 1,5 м, длина – 1 м, высота – 2,1 м. Крыша односкатная, как наиболее бюджетная. Ставить домик лучше так, чтобы люк для откачки отходов остался снаружи.
На расстоянии 20 – 30 см от ямы копают траншею – будущий фундамент для туалета. Наиболее бюджетный и простой вариант – столбчатый. Как правило, туалетный домик – довольно легкое сооружение, и достаточно углубить фундамент на 30 – 40 см. Поверх настила ямы укладывают слой рубероида. Сверху кладут доски или фанеру от 10 мм в толщину – для пола выбирают тот же материал, что и для стен. Крепятся доски при помощи гвоздей и молотка. Для распила заготовок под размеры понадобится циркулярная пила или ножовка.
Для каркаса домика ставят сначала основание из бруса толщиной 50 мм, затем вертикальные рейки и делают верхнюю обвязку. Для ускорения процесса используют шуруповерт и саморезы – с ними работать быстрее, чем с молотком и гвоздями. Помните, что одна стена должна быть выше других – так образуется скат крыши. Обязательно проверьте при помощи уровня или нивелира, ровно ли располагаются брусья каркаса. На стороне, где будет вход, установите каркас из бруса для дверного проема.
Обшейте стены досками или фанерой, используя шуруповерт и саморезы. В первом случае достаточно внешнего слоя обшивки. Во втором – лучше прикрепить листы фанеры и изнутри, и снаружи. Не забудьте про вентиляционное отверстие – в двери или в одной из стен постройки.
Сделайте обрешетку крыши. На расстоянии 5 см друг от друга закрепите на каркасе брус или доски. Сверху положите слой гидроизоляции — рубероида или специального мембранного материала. Затем крышу можно покрыть шифером или другим материалом.
Отделайте домик изнутри: стены и пол можно покрасить или покрыть лаком. Вам пригодятся кисть, валик или краскораспылитель. Над отверстием, ведущим в выгребную яму, установите унитаз или деревянный помост с сиденьем. Рассчитайте вес стен, крыши, двери и унитаза так, чтобы их выдержали настил ямы и пол.
Дачный туалет: чертеж и размеры
Идеи: как оформить туалет на даче
2.2. Биотуалет в дачном доме
Биотуалет внешне похож на ватерклозет – тот же унитаз, но вместо канализационной трубы стоит накопительный бак. Биотуалет не нуждается в водоснабжении и отводе отходов. Жидкостный биотуалет оснащен смывным бачком, но воду в него нужно заливать через специальное отверстие. Отходы сливают в специальную бочку и утилизируют их. Торфяной биотуалет еще называют пудр-клозетом. В накопитель кладут торф и им же присыпают отходы. Содержимое бака разлагается, и его можно отправить в компост. Биотуалет гигиеничен и герметичен, поэтому его ставят в доме, по соседству с жилыми комнатами. Если в том же помещении установить умывальник, уборная ничем не будет уступать городской квартире. Это подходящий вариант для участков, где грунтовые воды залегают высоко, и нет возможности рыть выгребную яму.
Достоинства
Недостатки
Устанавливаем биотуалет
Под туалет на даче можно переделать подсобную часть основного дома, хозблока или любого другого хозяйственного строения. Для этого переносят вход в другое место либо отгораживают часть помещения. Можно сделать перегородку из гипсокартона или фанеры. Главное – позаботиться о вентиляции. Для этого в одной из внешних стен делается отверстие. В нее устанавливается труба либо устройство для принудительной вентиляции. Оно потребляет электричество, зато гарантированно обеспечивает нужную тягу для проветривания.
Проектирование пристройки, ее строительство и готовый вариант
2.3. Автономная канализация в частном доме
Не во всех загородных коттеджах есть централизованная канализация. И тогда проблема охватывает не только комфортное отправление нужды, но и работу стиральной и посудомоечной машины и в целом масштабный слив и очистку сточных вод. Выход – автономная канализация.
Как работает автономная канализация
В доме все стоки сливаются в одну трубу. Она проходит под землей и ведет к врытому в землю баку для очистки отходов – септику. На поверхности остается только его крышка. Он является самой сложной частью канализации.
Септик автономной канализации выполнен из прочных материалов, срок службы которых достигает 50 лет. Поэтому неочищенные отходы гарантированно не попадут в окружающую среду. Септик состоит из трех камер и биореактора. Сначала стоки подвергаются гравитационной очистке в первой камере. В процессе твердые фракции, песок и загрязнения оседают на дне, а жиры образуют пленку. Потом стоки самотеком по патрубкам попадают во вторую камеру, где при минимальном количестве воздуха осветляются. Далее по патрубкам вода отправляется в третью камеру, а оттуда перекачивается погружным насосом в биореактор. В нем самостоятельно заводятся колонии бактерий. Микроорганизмы разлагают органику на простые вещества. Очищенная вода возвращается в третью камеру, частично в первую, а затем вытекает наружу. Она настолько чистая, что ею можно поливать огород или сливать ее в сточную канаву.
Достоинства
Недостатки
Устанавливаем систему автономной канализации
Проведите канализацию в доме. Не забудьте установить фановый стояк и вывести его через крышу. Проведите линию электропитания для подключения насоса.
Выройте траншею для прокладки трубы и электрокабеля от дома к септику. Кабель должен быть влагостойким и морозоустойчивым, например ВВГ. Для надежности его стоит уложить в пластиковую гофротрубу. Для канализации вам необходимо провести сточную трубу на глубине промерзания почвы, тогда зимой она не выйдет из строя. Стоит использовать пластиковые или металлопластиковые конструкции, например трубу РР 110 – она хорошо переносит холода. Для ее соединения вам потребуется специальный сварочный аппарат.
Подготовьте котлован. Он служит дополнительной гарантией герметичности септика. Кроме того, при подвижках грунта не даст ему подняться на поверхность и сдвинуться с места. Котлован по размерам должен быть больше габаритов септика минимум в 1,5 раза: дополнительный объем необходим для бетонирования. Дно котлована сначала засыпается песчаной подушкой, на которую укладывается бетонная плита с анкерами. К ним крепятся канаты, которыми привязывают септик ко дну – так называемому якорю. К плите также крепится армированный каркас. В него заливается бетон. Расстояние, оставшееся по внешнему краю забетонированных стен засыпается грунтом, т.е. производится обратная засыпка. После установки септика в котлован над землей должна остаться только его крышка. Септик соединяется с канализационной трубой.
Устройство автономной канализации: общий вид
Устройство котлована для септика
Итак, от простейшего домика до автономной системы – мы предложили вам три наиболее распространенных варианта загородных туалетов. Выберите оптимальный для вас по трудоемкости, стоимости, потребностям и скорее принимайтесь за строительство. Обеспечьте себе комфорт!