дымоход на односкатной крыше
Дымовая труба – взгляд сквозь крышу
Красивая крыша — визитная карточка любого загородного дома. Помимо кровельного покрытия, внимание привлекает и дымоход. Осыпавшаяся кирпичная или, неправильно сделанная дымовая труба портит всё впечатление от архитектуры коттеджа. К расположению дымохода на кровле и его конструкции предъявляются определённые требования, прописанные в строительных нормативах. Нарушение технических регламентов по правильному устройству дымоходных систем, может привести к проблемам с работой теплогенераторов (котлов и отопительных печей) и сокращению срока службы самого дымохода. А замена или даже ремонт такой конструкции, проходящей через весь дом – это почти новый капитальный ремонт. В статье рассказывается, как не допустить самых распространённых ошибок при монтаже дымохода.
Оптимальное размещение теплогенератора и дымовой трубы в доме
Многим знакомо выражение: «Пляши от печки!». Оно означает, что дом должен быть построен вокруг печи, а не наоборот — теплогенератор и дымовая труба всеми правдами и неправдами втискивается в уже построенный коттедж. Иначе говоря, всё начинается с проектирования. Это — выбор места для фундамента и дымовой трубы, например, под каменную печь или камин, обложенный кирпичом, размеры отступов при проходке через перекрытия и стропила и вывода дымохода через кровлю.
Традиционно, самым рациональным местом для размещения печи и дальнейшего монтажа вертикального дымохода является условный центр дома на первом этаже.
При такой схеме оптимально распределяются тепловые потоки от нагретой печи. Дополнительно отапливается несколько смежных помещений, а дымоход оказывается в утеплённой зоне и, как можно ближе к коньку дома. Почему это так важно мы расскажем ниже.
Минусы дымохода сделанного снаружи дома
Если теплогенератор и дымоход устанавливается вплотную к одной из внешних стен, то дымовая труба должна находиться внутри теплового контура.
Ещё один часто задаваемый вопрос, а можно ли поставить кирпичный дымоход снаружи дома.
Хочу поставить в доме чугунную печь-камин, а кирпичный дымоход с гильзой сделать снаружи, вместо дорогого металлического сэндвича, а потом обложить камнем. Как поведёт себя такая дымовая труба в суровую зиму?
Если ответить кратко, то такой дымоход сделать можно, но вот нужно ли, применительно к российским зимам?
Даже если хорошо утеплённая дымовая труба находится в холодной зоне на улице, то, при нашем суровом климате и длительном отопительном периоде, зимой создаются благоприятные условия для остужения и промерзания дымохода. Это может привести:
1. к усиленному образованию конденсата;
2. к ускоренному накоплению сажи;
3. к трудностям с растопкой теплогенератора;
4. к ухудшению тяги, вплоть до её опрокидывания.
Не забываем об усложнении строительства и монтажа длинной дымовой трубы, расположенной близко к краю ската крыши. Возвышающейся конструкции, например, обычному сэндвич-дымоходу, нужно придать дополнительную статическую устойчивость, сделав растяжки.
Уличное размещение дымохода, особенно на краю ската кровли, приведёт к дополнительным затратам при его проектировании и монтаже:
Итак, сложные решения, которых надо избегать:
Высота дымовой трубы по нормативам и уровень возвышения дымохода над кровлей относительно конька
Чтобы понять, почему важно правильно рассчитать высоту дымовой трубы и величину её возвышения на крыше, начнём с вопросов пользователей портала.
У меня в доме стоит чугунная отопительная печь. Задумался, а хватит ли для неё высоты дымохода в 3.5 м? Как печь поведёт себя при такой длине дымовой трубы и могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы?
У меня стоит газовый котел. Дымоход и вентиляция сделаны из асбестовой трубы диаметром 16 см, утепленной базальтовой ватой с кожухом из оцинковки. Трубы проходят через второй этаж, чердачное перекрытие и кровлю. Общая высота труб около 8 метров. Крыша двускатная с наклоном около 45 градусов, высота около 4.5 м. Трубы находятся ниже конька примерно на 1 м и на расстоянии от него около 2.5 метров. Зимой проблем с тягой не было, но сейчас, при сильных порывах ветра, котел задувает. Что делать, наращивать трубу выше конька?
Есть правило — высота дымовой трубы должна быть не менее 5 м, если считать расстояние от колосников топки до верха среза оголовка дымохода.
Второе правило регламентирует высоту возвышения дымохода над кровлей.
Труба, находящаяся на расстоянии до 1.5 м от конька дома, должна возвышаться не менее чем на 0,5 метра от конька до уровня выпуска дыма. Обращаю внимание: не до верха зонта, а именно до уровня, где заканчивается кольцевая часть трубы. Если труба находится на расстоянии более 1.5 и до 3 м от конька крыши, устье трубы должно находиться на уровне конька. Если дымоход смонтирован на расстоянии 3 и более метров от конька, то допускается 10 градусное понижение уровня возвышения трубы относительно конька.
Эти требования в основном связанны с аэродинамикой кровли при ветровом воздействии (подпоре). С наветренной стороны образуется «бугор избыточного давления», а с обратной, подветренной, завихрения через конёк (как трамплин) могут создавать прорывные задувания с углом атаки сверху вниз. Поэтому, даже при постоянных направлениях ветров, уровни вывода дымоходов выбираются одинаково со всех сторон крыши. От задуваний на подветренной стороне как правило помогают зонты-дефлекторы. Но ветер ещё имеет и «ландшафтные» завихрения, также может измениться «роза ветров». А для отравления угарным газом, из-за опрокидывания тяги в дымовой трубе, достаточно и одного раза.
Лучшее на весь срок службы дома. Керамические дымоходные системы
Помимо высоты дымохода и его правильного месторасположения на крыше, важен выбор оптимального материала и конструкции дымовой трубы.
Раньше дымоход складывали из кирпича. Время качественной кладки кирпичной трубы значительно. Сегодня на смену однослойной конструкции приходят современные многослойные дымоходы на основе каменной оболочки из керамзитобетона, теплоизоляции из каменной ваты и вкладыша/гильзы — керамической трубы. Их монтаж не только быстрее в 3 раза, но и отвечает современным режимам жесткой эксплуатации.
Чтобы разобраться в преимуществах хорошо теплоизолированного керамического дымохода, сравним его внутренний канал с обычной кирпичной трубой.
Неровности кладки и выступивший раствор внутри кирпичного дымохода создают дополнительное сопротивление на пути дымовых газов. Это приведёт к образованию ненужных завихрений и ухудшению тяги. Кроме этого неровности внутренних каналов быстро зарастают сажей.
Керамический дымоход имеет гладкие стенки. Дымовые потоки движутся без сопротивления.
Многослойные дымоходы с внутренним проветриванием стали делать по нескольким причинам:
1. Подвижная гильза внутри шахты устраняет нагрузку на несущую конструкцию трубы (внешнюю оболочку) из-за термических расширений. Такой дымоход отличается повышенной газоплотностью. Современный дымоход работает в цикличном режиме, а однослойная кирпичная шахта быстрее трескается и разрушается. В местах возможного жесткого защемления (в перекрытиях и кровле) образуются трещины. Это приводит к высокой пожароопасности конструкции.
2. В многослойной утеплённой конструкции внутренняя труба быстрее прогревается и дымоход быстрее растапливается (выходит на тягу). Это особенно важно при цикличной – эпизодической работе дымохода, например, у каминов. При постоянном печном отоплении труба, обычно, не успевает остывать.
Ещё одно преимущество керамического дымохода по сравнению с кирпичным — стойкость к конденсату.
Совет. Если в доме уже возводят дымовые каналы из кирпича, то каналы для печи, камина и газовой трубы лучше всего выполнить в виде равносторонней ровной шахты, внутренним размером не менее 26х26см («шестирик» т.е. из 6 кирпичей в ряду).
Тогда в дальнейшем вы сможете «гильзовать» его.
Неравносторонние шахты ухудшают движение потока в трубе из-за обратных противотоков (сопротивлений), что стимулирует повышенное сажеобразование в трубе.
Выводы и рекомендации
Сегодня кирпичные дымовые трубы в чистом виде перестали удовлетворять современным нормам по конструктивной и пожарной безопасности. Поэтому им на смену пришли современные металлические дымоходы-сэндвич или трёхслойные керамические дымоходы. Такие дымоходные системы открывают большие возможности для отделочных решений. Например, декорирование под кирпич.
В результате система, а также узел примыкания к дымоходу, эстетично смотрятся на крыше дома, гармонируя с отделкой фасада и кровельным покрытием.
При ремонте старой кирпичной трубы, или при отделке современной керамической системы, недопустимо применять штучную плитку на клее. Есть риск её отклеивания и опасность падения на людей. Оптимальнее всего применять кольцевую обмуровку отделочным качественным кирпичом либо специальные системы для фасадной отделки, а лучше использовать готовые заводские решения для дымоходных систем.
Советуем тему, где рассказывается, какое нужно выдержать противопожарное расстояние до деревянных стропил при проходке дымоходом перекрытия и кровли.
Правильный проход дымохода через кровлю: правила обустройства проходок для разных типов дымоотводов
При установке дымохода в доме или бане нужно не только правильно его закрепить, соединить и рассчитать аэродинамику для хорошей тяги. Крайне важно обеспечить грамотный проход дымохода через кровлю – так, чтобы в будущем в этом месте не возникали протечки и не обугливались стропила.
И здесь необходимо не только проделать аккуратное отверстие в покрытии, но и максимально герметизировать проходку, подобрать герметики и при этом сохранить эстетичный вид всей крыши. Здесь действительно немало тонкостей и нюансов!
Содержание
Правила и нормы проектирования
Первым делом, еще на этапе строительства крыши вам необходимо спроектировать точное расположение дымохода. Для этого существуют определенные правила, которые регулируют нормы высоты и расположения дымоходов на крыше:
Сегодня в России проход дымохода через крышу дома проводится согласно требованиям СНиП 41-01-2003. Они немного устарели, но именно ими руководствуются надзорные службы, а потому этот документ важен.
Будьте осторожны также с таким модным сегодня объединением дымохода и других труб, вентиляционных и канализационных, в один большой короб. Иногда так архитекторы хотят уменьшить количество лишних визуальных деталей на кровле.
В итоге получаются огромные короба на крыше, который имеют порой до 6 метров в длину и до 1,5 в ширину. Причем грамотно обойти их кровельными элементами намного сложнее, чем тех же 6-8 труб, но по отдельности.
Когда вы определили место для будущего дымохода, тогда самое время подготовить к монтажу стропильную систему. А это уже зависит от того, насколько широкий сам дымоход и какой он формы.
Металлический фартук и гибкие ленты для прямоугольных дымоходов
Итак, начнем с традиционного, хотя и изрядно устаревшего варианта – квадратного кирпичного дымохода.
Ведь его монтаж, начиная от специального отдельного фундамента до герметизации стыка с крышей, достаточно сложен. Но при этом, конечно, качество все еще не гарантировано, ведь многое что зависит от подбора материалов и профессионализма печника.
Проектирование и закрепление дымохода
Обычный кирпичный дымоход имеет правильное прямоугольное сечение, что не всегда хорошо для внутренней аэродинамики. При этом более современные металлические и керамические дымоходы куда более просты и в обслуживании, и в установке.
В любом случае располагают дымоход как можно ближе к коньку, благодаря чему снижается снеговая нагрузка на саму трубу и уменьшается объем воды, которая будет стекать потоком вокруг нее. А, значит, значительно меньше будет риск протечек.
Обычно трубу прямоугольной формы располагают вдоль направления ската:
В общей сложности со стропилами в таком месте поступать нужно следующим образом. Вот как устанавливают фартук:
Вот схема расположения стропил:
Но, используя в стропильной системе дополнительные бруски, помните, что дерево и полимерные материалы чувствительны к высоким температурам. Поэтому СНиПы указывают на минимальное расстояние между трубой дымохода и элементами кровельного пирога – не менее 130 мм.
Если ко всему вы используете керамическую трубу без изоляции, тогда этот просвет и вовсе должен составлять не менее 250 мм. И прямо в месте прохождения через кровлю у трубы должна быть отступка – специальное утолщение.
Кроме опорных брусков сегодня многие производители дымоходов рекомендуют использовать специальные комплекты крепления:
Сам проход дымохода через крышу также подразумевает использование такого специального крепления, которое называется окапником. Его устанавливают прямо на трубу дымохода в качестве декоративного и функционального элемента.
А для обеспечения нужной тяги высота трубы должна быть от колосниковой решетки до устья не менее 5 метром. При этом устье дымохода необходимо надежно защитить от атмосферных осадков. Для этого в продаже существуют такие специальные элементы, как дефлекторы, зонт и другие насадки, включая уловители из металлической сетки.
Идем далее. Если труба достаточно имеет ширину менее одного метра и попадает прямо в ендову, тогда ее располагают так, чтобы один из верхних углов оснований оказался как можно ближе к середине ендовы. В таком решении вам понадобятся нестандартные дополнительные элементы.
Если у дымохода ширина больше 80 см, тогда со стороны конька создают небольшую двухскатную кровлю – разуклонку. Причем важно ее сделать из того же материала, что и сама крыша, хотя иногда есть смысл отдать предпочтение металлу.
Только помните о том, что сама по себе разуклонка – проблемный элемент, который создает на кровле сразу две ендовы (а ендовы – всегда самые слабые места). В такой конструкции сложно укладывать тепло-, пара- и гидроизоляцию, а также обеспечивать нужный уровень вентиляции.
Также довольно широкий дымоход обычно препятствует проветриванию утепленной крыши, и рядом с ним до и после трубы необходимо установить дополнительные вентиляционные элементы. Например, аэраторы или вентчерепицу.
Также, чем ниже в ендове будет находиться дымовая труба, тем больше снега за ней будет скапливаться. Поэтому обязательно нужно будет установить выше уровня трубы надежные снегозадержатели. Но избегайте размещать дымоход близко к мансардным окнам, иначе в подкровельное помещение будет постоянно затягивать продукты горения.
И, наконец, чаще всего то, что труба дымохода установлена неправильно, обнаруживается уже на этапе сборки стропильной системы кровли. На этом этапе еще разрешено переносить дымоходную трубу, если это возможно. Например, если та еще не выложена из кирпича, хотя это больше исключение из правил, нежели обычная практика.
Герметизация прохода через разные виды кровли
Вот, например, как проводят дымоход через крышу из композитной черепицы:
Это инструкция прохода квадратного дымохода через мягкую кровлю:
Как вы видите, от любых протечек дымоход защищает фартук со специальными комплектующими. Кроме того, сегодня для натуральной кровли, как керамическая или цементно-песчаная, выпускаются очень удобные гибкие ленты примыкания. Их изготавливают на основе свинца или алюминия, а на внутреннюю сторону наносят клеящий слой.
Что касается металлической кровли, для нее тоже продаются специальные элементы. Хотя все равно придется повозиться:
К слову, обычно в инструкции к монтажу выбранного кровельного материала всегда идет подробное разъяснение, как именно обходить дымоходную трубу, и всегда есть возможность приобрести нужные планки у того же производителя, что и выпустил понравившееся вам кровельное покрытие.
Кровельные проходки и патрубки для дымоходов с круглым сечением
Металлические круглые системы всегда нуждаются в дополнительной фиксации. Такие элементы должны быть скреплены обжимными хомутами. К каждым двум метрам такого дымохода устанавливают по кронштейну, крепящим их к стене, а для тройника – еще один опорный кронштейн. Также для крепления стальных труб используют специальные скобы.
Сам узел прохода дымоходной трубы зависит от ее сечения и формы, наклона кровли, а также от вида используемого кровельного материала:
Вот очень подробный видео-ролик вывода дымохода с круглым сечением на крышу:
Готовые мягкие проходки для любых конструкций
Круглую трубу обойти немного сложнее, чем квадратную. Зато для этого сегодня выпускается кровельная проходка для дымоходов в виде универсального стакана или мастер-флеша:
Натягивают этот воротник на круглую трубу при помощи мыльного раствора, а под фланцем потом промазывают кровельным герметиком. Эта проходка хороша тем, что способна принять любую форму, а потому не важно, на каком угле ската ее монтируют. Весь процесс оказывается куда более быстрым и точным, чем в случае с кирпичным дымоходом.
Так, этот эластичный фартук необходимо приложить прямо к проходу и прижать металлическим листом в виде круга или прямоугольника (заранее в нем проделайте отверстия под саморезы).
Далее на место соприкосновения с кровлей необходимо нанести специальный огнестойкий герметик (а не обычный кровельный) и закрепить всю конструкцию при помощи шуруповерта.
Вот как выглядят на практике грамотное проведение дымохода через крышу:
Металлические патрубки для жесткой фиксации
В случае обустройства дымоходов на крыше без рельефа (не всегда) вместо гибких проходных изделий применяют проходной патрубок из металла. Это тоже готовые изделия, окрашенные или из оцинкованной стали:
Изготавливают такие патрубки в основном из легированной стали стандартных размеров и под стандартные углы наклона кровли.
Здесь инструкция уже немного другая:
Если вы хотите утеплить всю конструкцию в месте прохождения трубы, тогда используйте только негорючий теплоизолятор, как каменная вата. Ее можно попросту набить между деревянными элементами конструкции и самим дымоходом. Она нужна для того, чтобы в этом месте не возникал конденсат.
Еще пара важных моментов. Если дымоходная труба поднимается на крыше выше, чем на 2 метра, тогда для нее нужно установить дополнительные растяжки:
Круглые дымоходные трубы также имеют свойство усложнять весь процесс тем, что имеют на своем пути изгибы и порой их даже приходится проводить через стены, и только затем – через кровлю:
Устройство проходного короба для разнородных материалов
Существует также такая практика, как проведение трубы через крышу при помощи проходного короба. Это выгодно тогда, когда сама кровля сделана из разнотипных материалов, у которых – разная устойчивость к возгоранию.
В таком случае изготавливают короб нужных размеров из огнестойкого материала, проводят через него трубу так, чтобы до стенок оставалось не менее 15 см и засыпают пространство керамзитом.
Вот пример организации такого короба:
Когда вы устанавливали дымоход на крыше, возникли ли у вас сложности?
Как сделать вывод трубы на крыше: советы и рекомендации
При эксплуатации жилого дома и бани обязательно, а садового домика или гаража желательно наличие хотя бы одной топки для их отопления. А наличие топки автоматически подразумевает наличие дымохода, неотъемлемой частью которого является труба, предназначенная выводить дым наружу. Иногда, в порядке исключения, такую трубу выводят через окно или прямо через стену, но чаще всего ее выводят наружу сквозь потолок и крышу.
Допустимые возвышения дымоходов над строениями.
Тяга в печной трубе напрямую зависит от ее длины.
Чем она длиннее, тем лучше тяга. Но при этом и большее количество тепла будет “нагревать воздух”. Поэтому, чтобы хорошо обогревалось помещение, необходимо найти правильное соотношение между теплоотдачей и высотой. Обычно трубу выводят на 45-55 см выше уровня крыши.
Согласно действующим противопожарным нормам расстояние, отделяющее печную трубу от деревянных конструкций крыши, не должно быть меньше 35 см. Поэтому, прежде чем приступить к ее выводу наружу, необходимо определиться с местом вывода. Это место должно быть свободным от стропил и балок и выходить наружу сразу в коньке крыши или поблизости от него.
Как и любую инженерную конструкцию, трубу необходимо закрепить. Обычно трубу крепят на стояк (часть дымохода в виде тумбы, опирающаяся на крышу здания, высотой чаще всего 1/2 высоты от потолка до конька крыши). Диаметр должен соответствовать размеру дымохода в стояке и правильно соотносится с размером топки. При маленьком диаметре дым не успеет выходить наружу, а при большом – ухудшится тяга. В обоих случаях топка будет дымить.
Установка трубы из кирпича
Схема устройства кирпичного дымохода.
Один из самых распространенных способов устройства дымовых труб. Обычно для этой цели используют огнеупорный кирпич, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства и позволяет надежно защитить деревянные конструкции крыши от высоких температур. Этот способ хорош тем, что при его применении дымовая труба составляет единое целое со стояком, что значительно повышает его устойчивость.
Прежде всего в крыше над местом вывода делается отверстие диаметром 50 см. Поскольку при этом приходится нарушить целостность деревянных конструкций крыши, может возникнуть необходимость их усилить. Сделать это можно с помощью деревянных балок, которые устанавливают по обеим сторонам отверстия на расстоянии 5-7 см от его краев.
Кладку кладут обычно в 1 кирпич, в отличие от стояка, который кладут в 1,5 кирпича, и сквозь проделанное отверстие выводят наружу на 45-50 см выше уровня конька. Кирпичная кладка должна быть строго горизонтальной, а ее внутренняя сторона – гладкой, чтобы уменьшить оседание на стенки трубы конденсата и сажи, которые выделяется при охлаждении проходящих по трубе горячих газов. Чтобы была хорошая тяга, диаметр дымовой трубы должен соответствовать диаметру в стояке.
Верх трубы (2-3 верхних ряда кирпичной кладки) лучше сделать в виде перевернутой трапеции, немного расширив в стороны. Этот нехитрый прием создает над выходным отверстием зону спокойного воздуха, которая будет способствовать хорошей тяге даже при сильном ветре. Сверху кирпичной кладки кладут 2-3 см шар цементного раствора, чтобы защитить ее от излишней влаги при выпадении осадков. Если в материале крыши присутствуют легко воспламеняемые материалы, то в этот шар вмуровывается искроулавливающая сетка или колпак.
Установка трубы из асбестоцемента, алюминия и железа
Схема устройства асбестоцементного дымохода.
Эти различные виды дымовых труб объединяет их их круглая форма. Поэтому их вывод и установка на крыше имеет ряд общих особенностей. Отверстие в крыше лучше сделать в размер трубы, чтобы щели между ней и материалом крыши были как можно меньше. Для этого используем простой способ. В центре предполагаемого места выхода вешаем отвес (подвешенный на бечевке грузик весом 200-250 г). Затем лист картона обматываем на трубу и фиксируем с помощью медной или алюминиевой проволоки.
Аккуратно сняв лист, получаем маленький цилиндр, диаметр которого равен диаметру трубы. Затем через этот бумажный цилиндр пропускаем висящий отвес и поднимаем его, пока не достигнем крыши, стараясь, чтобы подвешенная к крыше бечевка с грузиком находилась как можно точнее по центру цилиндра. Мелом отмечаем контур цилиндра на крыше и по этой отметке делаем отверстие. Этот способ позволяет вывести круглую трубу на крышу практически без щелей.
Асбестоцементная заготовка представляет собой 1,5-метровый цилиндр с лейкообразным расширением с одной стороны. Этим расширением она устанавливается на стояк. Иногда в практике строительства случается, что для улучшения тяги заготовка ставится прямо на потолочный проход, а сверху на нее ставят еще одну трубу. В этом случае роль стояка будет выполнять нижняя заготовка. Но такая конструкция будет не слишком устойчивой и при сильном ветре может возникнуть разгерметизация на стыке верхней и нижней труб. Чтобы избежать этого, такую конструкцию укрепляют кирпичом, выгоняя кладку в полкирпича до середины верхней трубы, а еще лучше – до уровня крыши.
Это же правило – необходимость обложить до уровня крыши кирпичом – действительно и в отношении алюминиевой трубы, хотя и по другой причине. У нее тонкие стенки, и выходящие по ней горячие дым и газы сильно разогревают трубу, превращая ее в предмет повышенной пожарной опасности. Для устранения этой опасности и выгоняют вокруг нее кирпичную кладку, а место выхода из крыши обрабатывают гидроизолятором, чаще всего эпоксидной смолой.
Главный недостаток дымовой трубы из алюминия – ее недолговечность. Резкие перепады температуры, когда при горящем очаге она быстро нагревается до температуры 250-300 градусов и при окончании горения так же быстро остывает до температуры окружающей среды, приводят к тому, что она быстро “прогорает”.
Пример устройства алюминиевого дымохода.
Все вышесказанное в отношении установки дымовой трубы из алюминия в полной мере относится и к установке железной. Единственное их отличие в том, что железная, по сравнении с алюминиевой, имеет более высокую термостойкость и будет более долговечной.
Для гидроизоляции отверстие вокруг трубы лучше всего заделать термостойким герметиком, а сверху защитить фартуком из резины. Такой фартук легко сделать из старой камеры от трактора или грузового автомобиля. От камеры отрезаем кусок необходимой длины, распускаем его в один слой, разрезая одну его сторону по сгибу. В середине этого резинового куска необходимо сделать продольный разрез, соответствующий диаметру трубы. С помощью этого разреза надеваем резиновый фартук сверху на трубу, опускаем до уровня крыши и фиксируем его с помощью железных полосок шириной 4-5 см и шиферных гвоздей.
Сегодня все большую популярность приобретает устройство дымоходов из современных фабричных заготовок. Это трехслойные трубы – сэндвичи, внутренний слой которых сделан из нержавейки, внешний слой – из оцинкованной стали, а между ними размещен слой теплоизоляции. А также модульные дымоходы, внутренняя оболочка которых сделана из огнеупорного материала, посредине слой утеплителя из базальтовой ваты и верхняя оболочка – из легкого бетона. Вывод их на крышу, будь то “сэндвич”-трубы или модульные дымоходы, по своей сути ничем не отличается от вывода асбестоцементных дымовых труб.
Односкатная крыша: особенности установки трубы
Принцип установки трубы на односкатной крыше, если это самостоятельно стоящее здание, ничем не отличается от рассмотренных выше способов установки. Отличие только в том, что в конструкции дымохода отсутствует стояк, труба устанавливается прямо на потолочный проход и должна возвышаться на 40-50 см над наивысшей точкой крыши.
Но односкатные крыши часто применяют при строительстве веранд, мансард и т.п., которые являются пристройками к жилому дому, и в них устанавливают котел для отопления. В этом случае для определения оптимальной высоты дымохода нужно сделать несложный расчет. От конька крыши дома проводим вниз условную линию под углом 10 градусов. Высота трубы над крышей пристройки не должна быть ниже этой условной линии, а еще лучше на 25-30 см выше. Такая труба может возвышаться над крышей на высоту 1,5-2 м, что делает ее неустойчивой под воздействием ветра и требует дополнительного крепления с помощью фиксирующей растяжки.
Лучше всего для этой цели использовать заводскую заготовку. Но если ее нет в наличии, то не составит труда сделать ее с помощью подручных средств. Чтобы сделать такое крепление, необходим железный хомут, который являет собой полосу 1,5-2 мм железа шириной 7-10 см и по длине на 8-10 см больше периметра трубы. Края этой полосы с помощью молотка изгибаем под углом 90 градусов и с помощью пробойника для металла на обоих загнутых концах делаем отверстия. Они должны быть равноудаленными от концов полосы.
Изготовленный хомут с помощью болта, пропущенного через сделанные отверстия, и гайки надеваем на трубу, не ниже 2/3 ее высоты. Под хомут подводим концы 2-3 кусков гибкой стальной проволоки и фиксируем вокруг хомута. После этого фиксируем хомут, затягивая гайку до упора. Длина проволоки должна быть достаточной, чтобы другим концом зафиксировать на опоре, будь то растущее во дворе дерево или опалубка крыши. Угол между хомутом и проволочной растяжкой должен быть не менее 30 градусов.
Инструменты, необходимые для установки трубы на крыше:
Дымовая труба – это часть инженерной конструкции под названием “дымоход”. Устанавливать трубу надо крайне ответственно и добросовестно. Ошибка в ее установке приведет к тому, что в вашем доме вместо тепла и уюта будет господствовать дым и запах гари.