дверь щелкает при открывании
Щелчки при открывании дверей авто. Как устранить?
Если при открывании-закрывании дверей раздаются щелчки, скорее всего в шарнире ограничителя образовался люфт (зазор). Замена фиксаторов ограничителя двери здесь не поможет, так как причина не в их износе.
Чтобы убрать щелчки, проверьте наличие зазора и устраните его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком.
Если щелчки возникли после замены фиксаторов ограничителей дверей
В этом случае, опять же, нужно проверить наличие люфта в шарнире. Пока в ограничителе изношены фиксаторы, в нем нет нагрузки на шарнир. После замены фиксаторов нагрузка появляется, и возникают щелчки.
Еще одна вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке ограничителя. У фиксаторов появляется возможность «гулять» в корпусе, из-за этого появляются посторонние звуки.
Также крышку могло выгнуть после разборки — нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не появились зазоры.
Если у Вас ограничитель с пружинами, возможна неправильная сборка механизма. Всегда устанавливайте фиксаторы согласно инструкции, которая идет в комплекте.
При неправильной установке пружина может задевать о шляпку болта внутри корпуса и издавать щелчки.
Щелчки при открытии/закрытии двери (ремонт ограничителя двери)
Пару месяцев назад, от нечего делать, решил вдруг смазать ограничители дверей — видите ли, показалось, что они пыльные :). Тут же появились звонкие щелчки при открытии/закрытии с водительской стороны. Бегло почитав интернеты, решил подождать может «притрется»… — не притерлось! С каждым днем щелчки становились все громче и раздражали все сильней. Но из-за нехватки времени пытался отделаться полумерами: мазал разными смазками, чистил — ничего не помогало. В какой-то момент, на крытом паркинге словил себя на мысли, что мне стыдно открывать дверь при посторонних 🙂
Короче говоря, терпение лопнуло — поставил этот вопрос в приоритет. В тот же день нашел оригинальный ограничитель в экзисте за 70$, прокрутил в голове картинку, как я пригоняю свою ракету к официалам на ремонт, и уже было нажал на кнопку «заказать», как вдруг пришла идея почитать бортовики коллег, да и просто погуглить, как кто решает данную проблему.
В итоге, нашел прикольное видео описывающее проблему один в один как у меня:
Затем нашел запись в бортовике товарища по несчастью на драйве:
IS300-ODESSA Ограничитель водительской двери
и тут меня заинтересовал один из комментариев (от mtm666 ), о том что можно все починить не меняя ограничитель целиком, а заменить только ролики!
Наконец, на глаза попался развернутый пост с фотографиями и пошаговой инструкцией, как можно легко самостоятельно устранить нашу проблему:
Скрип дверей Club-Lexus
Не то чтобы 70$ что-то для меня решают, но вникнув в инструкцию появился некий, азарт что ли — починить все СВОИМИ руками, благо все выглядело более чем просто, даже для такого человека как я (наверное ничего сложнее чем на самостоятельную замену колеса или дворников я еще не решался)
Сказано — сделано, открыл OLX нашел контакты токаря, по ходу переписки он попросил чертеж роликов, который я за 10 минут набросал в каком-то онлайн редакторе согласно размерам из инструкции:
На следующий день, забрал получившийся «ремкомплект», который вышел в 6$ за 8 роликов (вообще, мне нужно было только 2, но решил на всякий случай запастись — из расчета на все двери, да и было как-то стыдно заставлять человека работать за полтора доллара)
Припарковался в живописном месте, отыскал видео-мануал по снятию карты двери:
И принялся за ремонт:
1) Для начала снял обшивку двери, все легко и предсказуемо. Разве только, в момент выдергивания пистонов создается обманчивое впечатление, что сейчас точно что-то сломаешь 🙂
3) Открутил и отсоединил большой динамик в нижней части двери.
4) Ну и собственно, через отверстие под большой динамик вытащил сам ограничитель, предварительно открутив его от двери и кузова трещеткой на 10 (чето забыл сфотографировать его в грязном состоянии)
5) Разобрал его и ХОРОШЕНЬКО вычистил все составляющие WD-40 (на фото два старых ролика сверху, и новых снизу):
6) Заменил старые ролики на новые. На одном из старых роликов был значительный износ, который вероятно и был причиной щелчков:
7) Дальше просто собрал все в обратной последовательности (смазав изнутри специальной жижей от liqui moly):
Вуаля! Как теперь закрывается дверь словами не передать — НАСЛАЖДЕНИЕ 🙂
На все процедуры ушло примерно полтора часа.
P. S.: Не пинайте сильно — это моя первая запись.
Устранение щелкания ограничителя двери
Все шло к тому, чтобы заняться дверьми, а именно:
1) зимой замерзла ручка задней двери и она либо не открывалась, либо не закрывалась. Виновник тросик ручки.
2) щелчки ограничителя водительской уже били по мозгу
3) стал хрипеть левый передний динамик
Начал с переда. Были куплены компонентные динамики Ural Bulava neo. Почему они? 1) Родные около 2 000 руб/шт. да еще и звук туфта. 2) Из недорогого и приличного от Ural в основном положительные отзывы. Брать систему с твиттерами типа AK74 не хотел, т.к. твиттеры работают и возиться с ними не хотелось. Поэтому взял Ural bulava neo. Пока примерил можно конечно дырок понаделать под новые крепления, но я не сторонних такого колхоза, поэтому буду делать проставки. Об этом будет отдельная запись.
Теперь, собственно про ограничитель. Я не особо вглядываясь наивно думал, что у меня как у многих писавших (например, www.drive2.ru/l/6057177/) именно такой ограничитель. Но, нет. У меня стоят вот такие (фото с интернета):
Ремонтируют его вытачивая новые ролики (которые и щелкают). Но, под рукой ничего такого не нашлось. Поэтому, просто натолкал литола и собрал обратно. Да, когда разбираете обшивку аккуратнее с верхними клипсами. Они не совсем с краю, и я сломал пару (придется купить). Так вот. Собрал. Щелчки остались только на среднем (втором) положении двери. Видимо там ролик совсем сточился. Отчаявшись, уже думал покупать новый. Но сейчас только оригиналы в наличии везде — цена >2500 руб. А неоригинал ждать до 20 дней и то не факт что приедет. К слову, он тоже стоит >1500 руб. БУ тоже не вариант, т.к. может также щелкать. Покупку пока отложил и на счастье попалось видео, как поступили на октавии с ограничителем такого же типа. Собственно, так я сделал:
1) Откручиваем винт torx 40
2) Плоскогубцами переворачиваем «направляющую» на 180 градусов. Крутится без лишних усилий.
3) Окручиваем 2 гайки головкой на 10. Аккуратно! Если не хотите снимать обшивку, то придерживаем ограничитель перед тем как окончательно окрутить гайки.
4) Ограничитель переворачиваем на 180.
5) Обратно все собираемся и наслаждаемся тишиной.
Т.е, то был выработан один ролик, теперь нагружен второй, противоположный ему. Теперь также сделаю с пассажирской дверью (хоть там и щелчки еле слышими, но слышно. Надеюсь, на мой век ограничителя хватит.
Устранение щелчков при открывании двери
Передняя пассажирская дверь при открытии издавала неприятные щелчки, закрывалась без проблем. Это напрягало, ясно было что дело в механизме ограничителя двери. Я решил его вытащить и если вдруг он неремонтопригоден, то сразу закажу новый.
Для того что бы ограничитель добыть из недр двери я сначала посмотрел в тырнэте как снять дверную карту. Сначала очковал, даже думал поехать к официалам, но потом со словами «глаза боятся, а руки делают» приступил. На самом деле ничего сложного, это дело можно вполне осилить самостоятельно без посторонней помощи за 5 минут.
Снимаем накладку с ручки двери, для её демонтажа нужно вставить минусовую отвёртку снизу под накладкой, там есть специальный пропил, и слегка проворачивая отвёртку подковыриваем ногтями или пластиковой карточкой по бокам, как только низ выйдет, пошатываем в стороны накладку и тянем на себя, она с треском выйдет))). Под накладкой 3 самореза, выкручиваем. Ещё один винт находится под маленькой крышечкой непосредственно под внутренней ручкой открывания двери. Ещё один саморез в торце двери под замком, он под крышечкой-заглушкой и последний в нижней части двери под картой. Осталось только выковырять уголок который возле зеркала, я просто с силой потянул его на себя и он выпал. Далее снимаем карту, я рекомендую начать снизу, вставить под карту справа снизу 2 пластиковые карточки, потом между карточками просовываю минусовую отвёртку и как только щель будет достаточная, что бы пролазили пальцы, засовываем все 4 и тянем на себя, не бойтесь, там всего 8 клипс, мне повезло, не сломалась ни одна, может потому чтона улице было тепло. Как только вся нижняя часть карты «отклипсовалась» аккуратно без усилия, слегка пошатывая поднимайте карту вверх, она сверну находится в пазу. Когда верх карты выйдет из верхнего паза можно вытащить внутреннюю ручку открывания двери, подковырнув её пальцами слева она легко выходит из места крепления. После отрыва карты внутреннюю ручку нужно провернуть на 90 градусов и просунуть внутрь сквозь отверстие в котором она закреплена. Теперь карту можно повернуть всю на 90 градусов и можно отсоединить все разьёмы с проводами какие только видно. У меня их было три. Несколько хлопот доставил провод лампочки подсветки двери, он в одном из мест крепится на зажиме за карту, я банально выковырял его круглогубцами.
В механизме есть 2 ролика, между которыми бегает металлический фиксатор. Скорее всего один из роликов, по которому движется горбатая часть фиксатора, от жизни становится квадратным. И получается когда открываем дверь то один из горбов фиксатора наскакивает на грань «квадратного» ролика и соскакивая щёлкает. Ролик нужно вытащить.
Сначала я хотел отделаться малой кровью, решил просто перевернуть ролик, ведь он «оквадратился» только до половины, но когда собрал обратно, то планка, которая по ролику бегает соскочила вниз на прежнее место.
Я решил выточить новый ролик. Добыл из недр гаража кусок фторопласта и поплёлся к соседу у которого есть станок, через 5 минут у меня была точная копия ролика. Клон был установлен на прежнее место.
Ну а дальше всё в обратном порядке.
Единственный нюанс в моём случае вот какой: после демонтажа карты я обратил внимание на это:
Я достал кусок материала для обесшумливания салона, у меня было раньше несколько жигулей, а там скрип это вообще нормально и этого материала у меня всегда в запасе хватало. Я отрезал полоску шириной 5 мм и длиной почти метр(она на самоклейке) и проклеил весь периметр двери начиная от зеркала и до самого окна.
Ну а дальше все собрал обратно. Вот такая история. Получилось хорошо, щелчки пропали. Теперь дверь открывается тихо.
Для тех, у кого щелкает. Центральный замок. Разбор водительской двери
Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.
Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.
Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями «догнать» эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая «догонка» должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.
В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.
Снимаем обшивку двери:
Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):
И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:
Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:
Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:
Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:
Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.
Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:
Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:
…но таковых не нашлось.
Так же немного подлатал косу:
Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.
Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.
Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.