дверь пружинит при закрывании

Что делать, если межкомнатная дверь не закрывается до конца: причины и способы решения

Автор статьи:
Иванова Александра
9 мая, 2021

Внутри любой квартиры устанавливаются межкомнатные двери. В отличие от входных дверей их не надо чрезмерно упрочнять, но повышаются требования к внешнему виду. Они также решают и различные функциональные задачи. Прежде всего, с их помощью изолируются отдельные помещения, что особо важно, например, для санузлов и ванных комнат. А как быть, когда межкомнатная дверь не закрывается до конца? Этот вопрос заслуживает особого внимания.

Причины, по которым не закрывается межкомнатная дверь

Если дверное полотно не заходит полностью в коробку, то остается щель. Через нее свободно распространяются запахи, шум, нарушается эстетика, возникают иные проблемы. Для того чтобы предпринять необходимые действия, надо установить причины дефекта. Виновниками могут стать дверное полотно и короб, фурнитура, запорный механизм.

Перекос дверного короба

Если дверь не закрывается до конца, а дефектов невооруженным глазом не видно, то можно предположить перекос дверного короба. Это достаточно распространенная причина, которая может возникнуть, как при установке, так и во время эксплуатации. Эта деформация может быть обусловлена следующими обстоятельствами:

Как правило, перекос возникает в местах крепления короба. Ремонт может иметь 2 направления: демонтаж и повторная установка всей конструкции или дополнительное укрепление короба. Для выбора способа ремонта необходимо определить место перекоса и степень деформации.

Укрепление дверного короба осуществляется в таком порядке:

Важно! Перекос может произойти за счет углового соединения самого короба. В этом случае его придется демонтировать и попытаться восстановить идеальный прямой угол. После ремонта вся конструкция возвращается на место.

Разбухание

Проблема деревянных дверей — набухание при повышенной влажности. С ней чаще приходится сталкиваться в ванных комнатах при плохой вентиляции. Дверное полотно под действием влаги разбухает и не может войти в короб.

Ремонт производится в таком порядке:

Для того чтобы в будущем проблема не повторилась, надо устранить воздействие чрезмерной влаги. Необходимо проверить вентиляционную систему. На двери не должен накапливаться конденсат. Важно обеспечить достаточную тягу, а для этого следует прочистить воздуховод, заменить (при необходимости) решетку. Если тяга слишком мала, то рекомендуется установить вытяжной вентилятор.

Неправильно установлена фурнитура

К дверной фурнитуре относятся петли, замки, защелки и ручки. Достаточно часто причиной незакрывания дверей является неправильная установка петель.

Важно! Замки и защелки нередко также способны помешать плотному закрыванию дверей. Причиной могут стать ошибки при установке, износ при длительной или неправильной эксплуатации, дефекты конструкции. Проблемы с этой фурнитурой будут рассмотрены ниже.

Деформация конструкции по вине производителей

Серьезные дефекты при изготовлении дверей могут привести к рассматриваемой проблеме. Одна из распространенных причин — использование при производстве плохо просушенной древесину. При высыхании материала происходит его усадка, и уменьшаются размеры дверного полотна.

Могут возникать достаточно большие щели. Полотно не может плотно войти в коробку и постоянно само открывается. Иногда даже язычок защелки не входит в зацепление.

Для исправления положения полотно требуется приподнять до уровня, когда его размеры будут совпадать с проемом короба. Образовавшийся снизу зазор закрывается планкой (порожком).

Другой возможный дефект — некачественная склейка элементов полотна. Они начинают выпирать за грани, задевая косяк короба и мешая закрыванию дверей.

Такое полотно снимается с петель. С помощью шлифовального инструмента (болгарка) удаляются все выпирающие дефекты. Стыки тщательно промазываются клеевым составом. Место обработки тщательно шлифуется и выравнивается по цвету с основным массивом. Как правило, производится покрытие лакокрасочным материалом. После просушки полотно ставится обратно на свое место.

Справка! Для того чтобы избавиться от указанных проблем, необходимо при покупке тщательно проверять товар. Надо проверить качество углов, всех стыков, фурнитуры. Особое внимание следует уделить влажности древесины.

Язычок межкомнатной двери не заходит до конца

Защелки часто становятся причиной того, что межкомнатные двери не закрываются и самопроизвольно открываются в самый не подходящий момент. Иногда, наоборот, они заклинивают, и двери сложно открыть. Произвести ремонт можно самостоятельно, но для этого надо разобраться с конструкцией и возможными причинами появления неисправности.

Конструкция дверной ручки и замка

Существует множество вариантов дверных защелок, которые различаются по внешнему виду и размерам. Однако практически все они имеют аналогичный принцип действия: при повороте или надавливании ручки срабатывает блок сжатия, который воздействует на возвратную пружину и заставляет перемещаться язычок.

Дверные защелки содержат следующие основные элементы:

Взаимосвязь этих элементов в разных моделях может различаться по сложности. Существенно отличается конструкция только у замков с запирающим механизмом для фиксации двери в закрытом состоянии.

Возможные проблемы с язычком-защелкой

В практике использования дверных защелок могут возникать такие ситуации:

Внимание! Проблема с защелкой может возникнуть, как по вине производителя, так и при неправильной эксплуатации. Нередко к этому приводит отсутствие смазки и значительные механические нагрузки. Для того чтобы понять причины возникших сложностей, надо разобраться с конструкцией этой фурнитуры.

Как выполнить ремонт запорного механизма с язычком?

Если защелка не фиксирует дверь в закрытом состоянии, то вначале проверяется наличие внешних причин. Возможны такие ситуации:

В случае поломки самой защелки ремонт можно произвести путем частичной или полной разборки корпуса в зависимости от причин. Чаще всего, причина достаточно проста — нарушение работы пружины. Ее надо поставить на свое место или пожать, если она слишком ослабла. Если повреждены или изношены иные детали, то их надо заменить новыми.

В процессе эксплуатации часто наблюдается ослабление связи ручки со штифтом. Она начинает болтаться, что затрудняет управление механизмом. На какое-то время устранить такую проблему можно, увеличивая посадочный размер штифта. На него просто наматывается изолента или скотч.

Важно! При появлении проблем с запорным механизмом важно помнить, что самостоятельный ремонт может вызвать еще большие неприятности. Неправильные действия могут вызвать заклинивание защелки, когда для открытия двери придется приложить немало усилий. Если нет полной уверенности в своих силах, то лучше ремонт поручить специалисту или установить новый механизм.

Плохо закрывающиеся межкомнатные двери не только вызывают раздражение и портят внешний вид всего интерьера, но и нарушают функциональное их назначение. Причины появления проблемы могут быть разными, и прежде всего, надо их правильно установить. В каждом случае потребуются специфические мероприятия, которые можно осуществить самостоятельно или довериться специалистам.

Источник

Почему пружинят межкомнатные двери? Перечень причин и способы ремонта

Автор статьи:
Иванова Александра
29 декабря, 2020

Межкомнатная дверь пружинит? Нужны дополнительные усилия, чтобы её закрыть? Оснований тому может быть много, и не специалисту в этом деле бывает трудно понять, какое из них влияет на неправильное функционирование двери. В статье рассмотрены основные причины и способы устранения обозначенной проблемы для того, чтобы привести дверь в полный порядок.

Почему пружинят межкомнатные двери?

Проблема может доставить дискомфорт не только владельцам, но и нанести вред дверному полотну или коробу. Главные причины такого дефекта дверей приведены ниже.

Причина в петлях

В большинстве случаев разбалтывание двери происходит по вине неправильно расположенных петель в дверном проёме. Это выражается в следующем:

Провисание двери может произойти и из-за разбалтывания креплений на петлях. После приподнятия двери на нужное расстояние уверенно закрепляют саморезы. В случае невозможности устранения проблемы таким способом, под навес кладут резиновую прокладку.

Существуют разновидности дверей, нуждающиеся в подбитии оси. Например, пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Существуют петли-бабочки, имеющие множество достоинств, но неграмотный подход к монтажу способствует появлению дефектов на дверном полотне. Бабочку нужно размещать строго вертикально, чтобы карты располагались в одной плоскости.

Трудности, возникающие с петлями-бабочками и их устранение:

Полушарнирные петли складываются из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, либо ось, в другой — шарнир в форме колпачка. Эти петли исключительно съемные, их карты без труда разъединяются. Для уменьшения трения между ними на стержень надевают колечко, обычно бронзовое (можно медное или латунное). Каждая карта имеет три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота петель 75-150 мм, ширина карты 30-45 мм.

В петлях под саморезы проделывают отверстие требуемого диаметра и непременно раззенковывают. Шляпка самореза должна точно входить в отверстие с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 0,5 мм.

Проблема в ручке и замке

Дверь может не фиксироваться в раме при закрывании, когда положение язычка в замке не сходится с отверстием в ответной пластине. В таком случае стоит соединить пластину на требуемом уровне.

Другой вариант — корректировка положения ригеля. Во время монтажа замка возникают ситуации, когда не достаточно углубления для отлаженной работы ручки. Недостаток или излишек расстояния — основания разбалтывания и перекоса ручки, которая может начать заедать или даже выпадать из зафиксированного положения. Когда ручка задевает дверной косяк, стоит заглубить отверстие для защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, стоит закрутить крепления.

Разбалтывание может произойти и при профессионально установленной и зафиксированной ручке просто с течением времени. Пользование дверью приводит к провисанию и проседанию креплений, что приводит к неплотному прикосновению ручек в коробе.

При открывании и закрывании двери не стоит производить грубых манипуляций, захлопывать дверь не рассчитав силу, дабы избежать разбалтывания механизма.

Частые сквозняки, захлопывающие дверь, могут послужить основанием расшатанности замочного механизма. Регулировку выполняют, вынув замок и закрепив его саморезами.

Бывает, что ручка двери моментально не возвращается назад, как это должно быть в идеале. Основание — ослабленная пружина замочного механизма. Попытка отвернуть пружину приведет к тому, что исправная не поддастся влиянию извне, а сломанная или слетевшая пружина оставит ручку внизу. Устранение проблемы осуществляется через снятие и разборку дверной ручки для смены пружины на исправную.

Демонтаж и разборка механизма ручки не принесет хлопот, если детали разложить на светлой поверхности четко в порядке их снятия. Подбор заменяющей пружины отнимает много времени. Если позволяют средства, то оптимальнее сменить весь механизм дверной ручки.

Причина в коробе

Главная причина касания пола дверью – перекос дверного проема.

Торцевая сторона дверного полотна не должна чересчур плотно примыкать к раме и дополнительно давить на петли. Соответственно кромку двери из массива со стороны петель, как правило, срезают под углом до 90 градусов.

Для образования небольшого зазора между полотном и рамой, дверь можно слегка снять. Хватит с дверного полотна со стороны петель стесать около 2 мм. Если дверь не перестала пружинить, стоит снять рубанком столько же и с замочной стороны.

Можно поступить и таким способом. Вооружиться тоненькой дощечкой и обрезком фанеры, обмотать их наждачной бумагой. Поместить эту конструкцию на полу таким образом, чтобы дверь при открывании скользила по нему. Ногой придавить наждачную бумагу к полу, а дверь резко открыть/закрыть много раз. Полотно должно прекратить задевать пол, так как ее нижний край слегка стесался.

Существует и другой метод. При помощи карандаша или мела отметить место на полу, в котором дверь его касается. Открыть и закрыть ее много раз, чтобы след отпечатался на двери. Снять полотно с петель и подстесать рубанком, отшлифовать наждачной бумагой и установить дверь.

Что делать, когда дверь разбухла?

Разбухание в большинстве случаев происходит, когда дверь установлена в санузле или между неотапливаемым коридором и теплой комнатой. Большая влажность и перепады температур пагубно сказываются на полотне, вызывают деформацию и приводят к деформации. Как результат дверь плохо закрывается, эксплуатация ее становится невозможной.

При первых же признаках разбухания межкомнатной двери от влаги, нужно комплексно подойти к устранению проблемы. Сначала следует определить, какой элемент межкомнатного изделия подвергся деформации: полотно или коробка?

Для выявления распирания короба нужно замерить его по диагонали и высоте, далее правилом определить наличие неровностей на вертикальных частях. Если разбухание деревянных дверей в помещении произошло в области дверной рамы, следует действовать по порядку:

В результате образуется свободное пространство, дверная рама встанет на прежнюю позицию, проблема будет устранена. Нужно не забыть проверить наличие на коробе влагостойкой пленки. При ее отсутствии рекомендуется нанести слой лака.

При разбухании полотна стоит придерживаться алгоритма:

Выполнение этих действий даст идеальную работу двери на долгие годы.

Монтаж двери, а также ее регулировка могут производиться без привлечения специалиста, но стоит при этом быть максимально внимательным, чтобы не испортить в результате полотно или коробку. В случае появления сомнения в собственных возможностях, не стоит рисковать, лучше довериться профессионалу в этом деле.

Источник

Дверь пружинит при закрывании

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя

Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

Дефекты межкомнатных дверей можно заметить сразу после установки или спустя какое-то время после монтажа. Зачастую сама установка непрофессиональными рабочими может стать причиной появления скосов, скрипов, других проблем. Рассмотрим основные виды дефектов и способы их устранения.

Двери открываются с трудом

Если вы заметили, что двери стало труднее открывать или закрывать, внимательно изучите петли, проверьте, плотно ли зафиксированы все шурупы. Если вы обнаружили несколько ослабших шурупов, то постарайтесь их крепко довернуть. Может возникнуть необходимость замены шурупов более длинными, если вы стали замечать, что шурупы постоянно ослабевают. При выборе шурупов обратите внимание, что длина их должна быть больше, а вот диаметр и размер головки должны совпадать с предыдущими крепежными элементами. Если не последовать данному совету, выбрать слишком толстые шурупы, то придется рассверливать отверстия в самих петлях.

Еще одним способом решения проблемы может стать зазор между петлей и коробкой. Петлю можно закрепить более длинными шурупами, но при этом в зазор нужно вставить фрагмент доски толщиной около 25 мм. Постарайтесь найти кусок древесины твердой породы, это может быть клен, дуб или береза. Если коробка позволяет по толщине, то можно вырезать сбоку фрагмент древесины размером 30х200 мм в форме ласточкина хвоста. Затем кусок березы, дуба, клена устанавливается на данное место и фиксируется шурупами. Под петлю вырезаем гнездо такой же глубины, как и сама петля. Производим фиксацию крепежными элементами.
Можно смешать эпоксидную смолу и опилки, получившейся смесью заполняем расщелины отверстия, устанавливаем петлю, крепим шурупами. Спустя сутки после данных манипуляций можно навешивать дверь на петли.

Истирание петель. Изнашивание элементов

Межкомнатные двери могут осесть или начать тереть по нижней четверти коробки. Виной этому могут стать истершиеся петли. Для ликвидации проблемы снимаем саму дверь. Нам понадобятся кольца диаметром 2-3 мм, которые можно изготовить из латунной, медной, стальной проволоки. Получившиеся кольца необходимо надеть на стержень, теперь двери можно ставить на место. Допустимо использование шайб вместо колец. Толщина шайбы должна составлять 1,5-2 мм. Обратите внимание на внутренний диаметр шайб.

При установке межкомнатных дверей уделите внимание петлям, чтобы со временем их не пришлось менять или чинить. Для этого покупайте петли со специальными подшипниками, они служат именно для защиты системы от истирания. Подшипники уберегут дверь не только от истирания петель, но и от проседания во время эксплуатации.

Если дверь часто выбивают, меняют замки, то очень скоро изнашивается брусок. С помощью специальной вставки в форме ласточкина хвоста можно укрепить брусок двери. При изготовлении вставки используем сухую древесину. В самой двери делаем вырез точно такой формы, устанавливаем вставку. Для фиксации деревянного элемента оптимально использовать клеящий состав. Затем вставка крепится шурупами или нагелями.

Осмотрите дверь. В том случае, если износу подверглась нижняя часть двери, то необходимо полностью удалить данный фрагмент. На образовавшееся место ставим новый брусок, который по размерам должен полностью повторять старый вариант. Установку можно произвести насухую или посадить брусок на клей. В местах соединения можно использовать нагеля.

Внимательно рассмотрите обвязь двери, если вы обнаружите изношенные куски. То нужно провести их замену новыми. При монтаже новых брусков фиксировать элементы придется шипами. Ставим бруски на клей, ожидаем полного высыхания, крепим нагелями, необходимо застрогать поверхность. Если брусок сильно износился, то можно самую неприглядную часть спилить. Подготовим вставку необходимого размера. Соединяем данную вставку с вертикальной поверхностью бруска с помощью прямого ординарного шипа. При фиксации к горизонтальной поверхности нам понадобятся два шипа. В тех местах, где будет проходить соединение, устанавливаем нагеля.

Филенчатые межкомнатные двери: ремонтируем сами

В филенке могут появиться трещины, которые будут выделяться и бросаться в глаза. Их нужно заделать шпатлевкой на масляной основе. Для этого заполняем шпатлевкой трещины, размер которых более 2 мм. Саму трещину постарайтесь освободить от пыли, грязи. Желательно предварительно покрыть трещину слоем олифы. Если трещины очень большие, то необходимо использовать вставки из сухого дерева. Осмотрите способ крепления филенки. Если она установлена с помощью раскладок, то нужно их снять. Снимаем саму филенку, очищаем поверхность, устанавливаем вставку, Для фиксации используем клеящий состав. Ждем, пока клей высохнет. Теперь можно застрогать поверхность, чтобы на ней не было выступов. Устанавливаем филенку на место, фиксируем раскладками.

Филенка может быть закреплена с помощью специальных креплений паз в паз. В таком случае нам понадобятся две вставки, которые мы будет монтировать по очереди. Места вставки обязательно промазываем клеем. Между пазами и филенкой должен остаться зазор около 4-5 мм.

Если вы заметили, что дверь пружинит, то причиной может стать слишком плотное примыкание к четверти коробки, дверь может слишком плотно прилегать к коробке. Необходимо подстрогать четверть, при этом вы сами решаете, нужно это сделать с одной стороны или с двух. Со стороны петель необходимо снимать слой 1,5-2 мм.

Если с вашей дверью возникла обратная проблема, и между проушинами и шипами возникли неплотности, то можно сделать вставку из тонкого строганного шпона. Фиксируем вставку с помощью клея.
Если перекосились филенчатые двери и угловые соединения, то с одной или с двух сторон необходимо установить угольники из стали. Крепим угольники шурупами. При этом длина крепежных элементов должна быть меньше толщины брусков обвязи на 5-7 мм.

Межкомнатные двери: блиц-советы по ремонту

Если дверь осела, то не всегда необходимо снимать ее с петель. Достаточно положить ножовку под дверь, наступить на нее ногой и несколько раз закрыть и открыть дверь. Делать эти манипуляции рекомендуется быстро и энергично, чтобы все лишнее смогло отпилиться ножовкой. Когда между дверью и полом появится зазор, можно прекратить обработку.

Если дверь оседает, а в паз проема с трудом входит ригель, то нужно на самом ригеле сделать небольшие скосы. Для этого используем напильник.

Скрип межкомнатных дверей может превратиться в настоящую головную боль для всей семьи. Можно воспользоваться графитом, который нужно положить в небольшую щель приподнятой петли. Когда графит разотрется в мелкий порошок, он станет отличной смазкой, которая надолго избавит вас от скрипа двери.
При утеплении дверей в квартире может возникнуть дополнительная проблема с закрытием двери. Даже несколько миллиметров уплотнителя способны нарушить нормальную работу двери. В такой ситуации необходимо выдвинуть петли коробки наружу на 2-3 мм. Можно провести регулировку закрывания, если имеются штыревые петли.

Даже небольшие дефекты дверной коробки или полотна дают о себе знать при закрывании дверей. К таким дефектам относятся отклонение дверного полотна от вертикальной оси, расшатывание петель, образование трещины, искривление полотна или коробки коробления, деформация дверного полотна и т. д.

При ремонте осуществляют пригонку дверей. Прежде всего дверь присоединяют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.

При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные.

Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75…150 мм, ширина карты 30…45 мм.

В петлях под шурупы просверливают отверстие требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 1/2 мм.

Характерные деформации дверей.

1. Шатается полотно при открывании, с трудом закрывается дверь.

Причина — размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и выступают их шляпки из раззенкованных отверстий.

Этот дефект можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие клинья обязательно на клею.

Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.

2. Ослабевает брусок обвязки двери.

Причина — частая смена замков. Такой брусок заменяют новым или заделывают вставкой из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины в два раза длиннее заделываемого места, такой же толщины, как дверной брусок. Ширина зависит от размеров участка разрушенной древесины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска. Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушенную древесину. Заготовку ставят на клею и дополнительно крепят шурупами. Вставку можно врезать «ласточкиным хвостом» или на шипах. После схватывания клея это место строгают.

Если невозможно применять шурупы, то ставят деревянные нагели, но обязательно на клею.

3. Гниют части дверного полотна, особенно нижнего бруска.

Части дверного полотна заменяют следующим образом. Сначала дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть. Затем строго по размерам последней изготовляют новую заготовку и ставят сперва насухо ее на место (если требуется, исправляют неточности), а потом — на клею, не забыв поставить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий нижний брусок от возможных механических повреждений (чаще всего от ударов ногами).

4. Рассыхаются и трескаются филенки.

Филенки ремонтируют следующим образом. Сначала щель расчищают от пыли и грязи, затем изготовляют такую клинообразную вставку или планку, чтобы она расклинила филенку и не очень плотно прижалась к пазам. После этого ставят планку на клею, которую после его высыхания остругивают.

5. Не закрывается плотно или пружинит и постоянно отходит дверь.

Причина — глубоко врезаны петли. В этом случае необходимо поставить петли на одном уровне с четвертью, подложив под них кусок фанеры, пластика или твердого картона. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить еще и оттого, что не полностью вошли в раззенкованное отверстие шляпки шурупов, или она упирается в четверть коробки. Тогда снимают древесину на 1 мм с коробки или двери.

6. Оседает дверь.

Оседает дверь, и при открывании или закрывании она трется о покрытие пола или четверть. При этом рекомендуется снять ее, на стержни надеть металлические шайбы (лучше из цветного металла) или намотать проволоку, после чего дверь снова надеть на место.

7. Образуется отщеп на бруске обвязки со стороны шпингалета.

В этом случае место отщепа и кусок отщепленной древесины очищают от пыли и грязи и приклеивают последний. При возможности его прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то место отщепа выравнивают стамеской и изготовляют вставку. Сначала ее примеряют насухо, исправляют, затем приклеивают и дополнительно прибивают гвоздями.

8. Разрушается дверь.

При этом необходимо восстановить ее заново; если это невозможно, то приобрести, или сделать новую.

Если разрушенные части брусков срезают до прочной части, то их ремонтируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Для этого их ставят на клею и нагелях с последующим пристругиванием.

10. При отклонении двери.

При отклонении дверного полотна от вертикальной оси необходимо изогнуть петлю или надеть круглую стальную прокладку на нижнюю цапфу петли. Для этого дверное полотно снимают с петель, слабыми ударами молотка изгибают петлю, придав ей нужную форму. Сверху и снизу планки рекомендуется прибить короткие оструганные доски. Если трудно надеть круглую стальную прокладку на цапфу петли из-за отклонения полотна от вертикальной оси в верхней его части, необходимо осторожно остругать полотно или четверть коробки рубанком. В тех мecтaх, где трудно достать рубанком, пользуются острой стамеской.

При стальном отклонении дверного полотна от вертикальной оси, необходимо подрезать его снизу. Иногда двери не закрываются потому, что расшатались петли. Этот дефект можно устранить, надев на цапфу петель круглые стальные прокладки (ее можно сделать из латунной проволоки).

11. Уплотнение дверей.

Для уплотнения дверей применяются металлические, резиновые или полихлорвиниловые полосы, которые прибивают мелкими гвоздями.

Для уплотнения наиболее пригодна металлическая полоса, прибиваемая к пазу дверных полотен (а также оконных створок) таким образом, чтобы сторона с отверстиями (углублениями) для гвоздей находилась с краю паза. Дверное полотно (оконную створку) снимают с петель, отмеряют длину полосы (2 отрезка для вертикальной и 2 отрезка для горизонтальной четверти). Прибивают полосу с одного конца одним или двумя гвоздями, выпрямляют ее, вытянув в направлении к другому концу полотна, и прибивают двумя мелкими гвоздями. Затем в древесину забивают остальные гвозди таким образом, чтобы она не расщепилась.

Уплотнение дверей металлической лентой

При этом способе уплотнения важно сохранить промежуток в 2—3 мм между оконной створкой (дверным полотном) и рамой, для чего рубанком обрабатывают паз створки или рамы.

Источник