два щитка в квартире

Эл. проект квартиры на 2 щитка. Покритикуйте конструктивно.

24eh тут Олбанский не приветствуется

Alex_Penza написал :
тут Олбанский не приветствуется

А проекты приветствуются в графическом виде с УГО, а не с «многа букаф».

Karl H. написал :
7 Будут ли проблемы с утверждением. Оффициального проекта нет. И собственно когда у меня могут возникнуть проблемы с надзирающими органами? Смогу ли я продать квартиру без электропроекта?
8 То же с группой балкона. При продаже потребуют обрезать чтоли. Так это же не снос капиталки под балконным окном, восстановить можно запросто.

Karl H. написал :
10 Добавлено: на Варочную 5×2,5 достаточно? Это же трехфазка.

sergey_sav написал :
А проекты приветствуются в графическом виде с УГО, а не с «многа букаф».

тут можно встроить прямо на сайте фото, не удобно кривые же смотреть.

Karl H. написал :
В имадж хост текст не прочесть поэтому.
Скачать_в_.jpg

Поэтому принципиально не собираюсь Вам накрутку на клики делать. Смотрите сами картинки.

юра Т написал :
тут можно встроить прямо на сайте фото, не удобно кривые же смотреть.

Много времени потратил но удалось. Вот.

sergey_sav написал :
А проекты приветствуются в графическом виде с УГО, а не с «многа букаф».

Теперь и Вас прошу принять участие в обсуждении

Alex_Penza написал :
24eh тут Олбанский не приветствуется

И Вам теперь придется увыжаемый Int64

Ток несрабатывания автомата с номиналом 16А не менее 18А.

Будете одновременно гладить и пылесосить? Попробуйте дела делать поочерёдно.

Karl H. написал :
можно наверное на фартук использовать NYM 3×4

А для подключения к механизмам розеток стачивать жилы напильником?

avmal написал :
Сообщение от Karl H.
можно наверное на фартук использовать NYM 3×4
А для подключения к механизмам розеток стачивать жилы напильником?

Использовать распаячную коробку или как вариант глубокий подразетник для встроенной СВЧ, далее (исключая ее из подсчета) шлейфом NYM3x2,5. Это по логике. И по ПУЭ тоже имею право

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

Прошу прощения за длинную цитату.

Будете одновременно гладить и пылесосить? Попробуйте дела делать поочерёдно.

Не так уж маловероятно гладит один а пылесосит другой. Домработницы нет.

Karl H. написал :
.
это уже 17,8A.

Ток несрабатывания автомата с номиналом 16А не менее 18А.

И всеже Вы советуете если расчетный ток превышает 18А незначительно устанавливать АВ16? првильно ли я Вас понял?

Karl H. написал :
Использовать распаячную коробку или как вариант глубокий подразетник для встроенной СВЧ, далее (исключая ее из подсчета) шлейфом NYM3x2,5. Это по логике.

Karl H. написал :
советуете если расчетный ток превышает 18А незначительно устанавливать АВ16? првильно ли я Вас понял?

Если МОЖЕТ превысить, то да, а если заведомо известно, что будет превышение, то проложить вместо одной линии две.

Karl H. написал :
Не так уж маловероятно гладит один а пылесосит другой. Домработницы нет.

Прибавьте к этому работающий водонагреватель, пирог в духовке и два-три работающих блина на варочной, чтобы с вашей логикой уже сейчас начать выбивать повышение отпущенной мощности и увеличивать номинал ограничивающего автомата. Здравый смысл должен присутствовать даже при выполнении домашней работы.

avmal написал :
Прибавьте к этому работающий водонагреватель, пирог в духовке и два-три работающих блина на варочной, чтобы с вашей логикой уже сейчас начать выбивать повышение отпущенной мощности и увеличивать номинал ограничивающего автомата.

С мощностью как раз все впорядке с автоматом то же. А вот кабель. Должен позволять пользоваться этой мощностью. Это понимать так что на одну комнату д.б. достаточно одной группы с одним автомататом. Может быть нам ответят из Праги (см. выше мой вопрос гостю из Чехии)

Karl H. написал :
С мощностью как раз все впорядке с автоматом то же. А вот кабель. Должен позволять пользоваться этой мощностью. Это понимать так что на одну комнату д.б. достаточно одной группы с одним автомататом.

Karl H. написал :
Может быть нам ответят из Праги

Вы ещё в Зимбабве запрос сделайте.

avmal написал :
Вы ещё в Зимбабве запрос сделайте.

Вы что то путаете Зимбабве это унас. Нет в Зимбабве кабеля 3×2,5 с сечением 2,1мм.кв. и текущей изоляцией. Отсюда и статистика выгарания 3×2,5 под АВ25. А в Европе лишены такого счастья и думается спокойно используют АВ20. Оговорюсь, я не электрик и это только мое предположение.

Karl H. написал :
Холодильник (2кВт двухстворчытый но один компрессор)

Не слабо, что за чудо с сумашедшей потребляемой мощностью.

Karl H. написал :
Нет в Зимбабве кабеля 3×2,5 с сечением 2,1мм.кв. и текущей изоляцией. Отсюда и статистика выгарания 3×2,5 под АВ25.

Сколько заплатишь на столько и получишь, кабель лучше покупать у диллеров и все равно со штангелем.

Karl H. написал :
А в Европе лишены такого счастья и думается спокойно используют АВ20.

Нет у них (Германия) обычно 1.5 мм. квадратных под 16А АВ, практически стандарт и одно УЗО на картиру.
Ваше огромное кол-во АВ придется пересчитывать т.к. ток сработки будет значительно меньше чем указанный на шильде процентов на 80. (в каталоге Легранда этот расчет есть).

Karl H. написал :
Отсюда и статистика выгарания 3×2,5 под АВ25.

Поделитесь откуда данные, (производитель кабельной продукции, производитель АВ защиты) очень интересно посмотреть.
У Леграна 2.5 мм квадратных под АВ 25А (в шапке есть схемка).

Да сморозил. участок проложенный кабелем 3×2,5 останется под защитой то го же АВ20. Нашел 3.1.19 когда думал о защите кабеля между Щ1 и Щ2. Кабель 5×10 равный Вводному проложен будет в гофре и по обязательному требованию ПУЭ в трубе. К стати труба может быть ПВХ, или металлическая обязательно? Ввод выполнен в ПВХ.

Может я чтото делаю не так. Вот например. » > = 2,0кВт, утюг » > =2,4 кВт. Расчет провожу по двум таким потребителям подключенным единовременно. Например группа розеток прихожая-гардеробная 2,0 пылесос+2,4 утюг. Это ровно 20А. Но АВ20 должно хватить. Как правило более мощные бытовые приборы и более дорогие. И если ориентируясь даже не на мощность а на цену выбрать себе дорогой пылесос (или утюг) он и окажется максимальной мощности из диапазона для пылесосов 800Вт-2000Вт. Возможно и небудет столь мощных потребителей. Но ориентируясь на верхнюю границу закладываю тем самым запас мощности. Могу разделить группу розетки прихожая-гардеробная перенеся гардеробную в Щ2 и поставить АВ16 на каждую. Как то это коряво. Или все же общую группу на АВ20? Как по Вашему?

Karl H. написал :
Холодильник (2кВт двухстворчытый но один компрессор)

Не слабо, что за чудо с сумашедшей потребляемой мощностью.

Почему то тех.описании не приводяться данные о потребляемой мощности. Есть помоему только энергопотребление кВт*часах/ сутки или в год. Выщитать потребляемую мощность холодильника по этим данным не возможно. Пользовался общими рекомендуемыми данными. Но пересмотрев все еще раз нашел рекомендуемую для расчета максимальную мощность в 600кВт (до 1кВт по другим источникам). Пусковой ток и мощность при этом составит 13A и 3кВт соответственно но при подборе АВ по теплу в расчет приниматься не будет. Таким образом максимальная мощность в группе надпольных розеток кухни к ним подключен и холодильник будет 0,6кВт холодильник + 2,0 виртуальный пылесос = 2,6кВт или 12А. АВ16 проходит с запасом.

=sergey_sav написал :
И почему оно 10мА? Если чтите нормативку, то на несколько линий рекомендуется 30мА.

В санузле УЗО на каждый автомат ставить незатавляют.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не
более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне
помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3
ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Да как то странно. Если даже утечки в СМ будет одна под УЗО 10А*0,4=4mA что больше чем 1/3 от 10mA
Душевой уголок подключен (Щ1) через АВ6 (только подсветка и радио). Кстати где должен быть выключаель этой подсветки?
Могу переиграть кабину на с парогенератором 2кВт.
И если нормальным режимом работы считать что принимать душ и пользоваться феном никто не будет 2кВт фен +0,2 свет будет теже 4mA утечки (Утечку в сети можно не учитывать (3*10м)*1/1000). Действительно если включить парогенератор и фен одновременно то может выбить УЗО. Но таким образом можно вырубить любой групповой автомат. Если все же я ошибаюсь могу заменить на Legrand 30mA. Ваше мнение?

Источник

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Много мелких щитков в доме вместо одного большого? Ни хрена это вам не сэкономит!

Этажные щиты для коттеджа в процессе сборки

У нас тут в одном посте в комментах даже срач разгорелся на тему того, что лучше: один огромный шкаф на весь дом/коттедж или несколько мелких по этажам. И это дело совпало с тем, что у меня как раз был такой заказ, в котором народ проложил кабели заранее с тем расчётом, что у них будет несколько мелких щитков. Вот эти вот «мелкие» щитки как раз и показаны на заглавной фотке поста в процессе окультуривания бумажками и наклейками. Подробный пост про этот заказ я выпущу позжее (он находится тут), а сегодня будет теория.

Конечно, когда я со стороны своего опыта смотрю на эти щитки другими глазами, мне уже хочется бегать и орать: «Боже! Камрады! Как?! Откуда? Откуда вы берёте эти безумные идеи?!». И правда — ОТКУДА?! Мои версии будут такими: для экономии кабелей (не тянуть всё на первый этаж), для того чтобы если сработал автомат — то бежать не вниз, а на тот же этаж. И ещё для игры в большой дом со стояками (как было в комментах, которые я перенёс в этот пост).

Но… на словах это всё хорошо. Конечно же, кому хочется тащить огромный пучок кабелей в один огромный шкаф? Кому вообще хочется заказывать огромный шкаф? Он же, наверное, стоит адски дорого! А тут — чем плохо — несколько мелких и недорогих щиточков. И автомат ещё будет срабатывать только в них, да?

НЕТ! НЕТ, НЕТ И НЕТ! Мы говорим про домо-коттеджное строительство! То есть, про обычные частные жилые дома (или многоуровневые квартиры/таунхаусы), где максимум что наберётся — три этажа и подвал. И вот в этом случае идея с отдельными щитками этажей даст больше вреда, чем пользы. Сейчас я про всё и расскажу. Как обычно, поделю мысли на подзаголовки.

1. Про селективность: «Дык ведь автомат в мелком щите сработает же».

Ага! Самое первое, с чего все прямо-таки мечтают поставить мелкие щитки — это то, что они до сих пор считают, что ток течёт по проводам медленно, как мёд или сгущёнка… =) То есть, случится замыкание, и ток потечёт от места замыкания до автомата в этажном щитке, тот сработает — и ток дальше не пойдёт. Ага. Это как мне один тварь-монтажник из электросетей заявил, что автоматы ДО и ПОСЛЕ счётчика ставятся, чтобы тот, который стоит после, счётчик от тока короткого замыкания защищал. Типа будет замыкание, и ток до счётчика не дойдёт. Ну-ну!

Вот, чего обычно городит народ, когда говорит о мелких щитках (я тоже когда-то так делал — вот одна из таких работ):

Схема коттеджа с этажными щитами (плохая)

Из щитка на столбе ввод идёт в какой-то главный щит дома. Из этого главного щита питание распределяется на первый этаж и на мелкие щитки других этажей. Если откинуть глубокие знания, то всё получается логично: есть этаж — и есть для него щиток.

А глубокие знания говорят нам о вот каких вещах:

Оказывается, что ток короткого замыкания (ТКЗ) не течёт как вода, а мгновенно появляется во всей цепи, начиная от питающей подстанции:

Путь тока короткого замыкания (от подстанции)

И этот ток будет мгновенно протекать через ВСЕ автоматы, которые мы наплодили из-за мелких щитков. Вот какая схема у нас получится в лучшем случае:

Большое количество автоматов в схеме с этажными щитами

Тут мы вспоминаем, что ТКЗ в этой цепи течёт одновременно (!) через ВСЕ эти автоматы. А обычно нам дают три фазы с выделенной мощностью в 15 кВт. Это — вводной автомат на столбе номиналом на 25А. Поэтому при таком раскладе даже и говорить о селективности по замыканию вообще никак не получится. Идея с тем, что при замыкании будет отключаться только автомат в этажном щитке — не сработает НИКОГДА.

А в суровых реалиях всё бывает гораздо хуже. Вспоминаем, что тупые энергосети норовят поставить два автомата в щите на столбе (и на сообществе у нас даже есть пост о том, как с этим бороться), а заказчик может поставить ещё и стабилизатор, у которого на вводе есть и свой автомат защиты.

Тогда получится вот такая жесть — аж 5 автоматов!

Версия схемы с этажными щитами и дополнительным автоматом в стабилизаторе

Поэтому одно из основных правил, которое я для себя вынес — это стараться не плодить лишние цепочки автоматов. Например, бороться со сбытовиками и оставлять только один вводной автомат в щитке ВРУ на столбе (и потом менять его на селективный серии S750 DR). Или, если подобрать кабель до стабилизатора такого сечения, чтобы он был под защитой вводного автомата, ставить для отключения стаба рубильник, а не автомат.

И только если вам точно известен ТКЗ и вы можете подсчитать селективность между всей этой цепочкой автоматов — то вы можете наплодить их. Но на номиналах 25, 32 и даже 40-50А это будет почти невозможно.

2. Про IPM™ и несколько видов питаний.

Это ещё не всё! Кого сейчас удивишь тем, что в доме есть электричество? Вот ты нам подай переключение на генератор (и ещё и автоматическое). А ещё сделай отключение всего лишнего, когда в доме никто не живёт. И желательно с возможностью управлять этим при постановке дома на охранку.

Напоминаю, что для управления питанием в щите я ввёл для своих работ, блога и щитов термин IPM™ — Intellectual Power Management.

То есть, появляется у нас в щите IPM™. Напоминаю ссылку на мои любимые щиты с несколькими видами питания — для коттеджа в Поварово и для коттеджа в Ступино.

Возьмём самую простую задачку. Появился в щите генератор с ручным запуском. И он у нас не будет питать весь дом, потому что слабенький. Вот мы и раскидали наши нагрузки так, чтобы от генератора питалось только наиболее важное — свет, котёл, насос, а остальное (бытовая техника) питалось только от ввода сети.

Вот что у нас получится:

Ситуация, когда разные нагрузки в щите питаются от разных видов питания

Логично? Абсолютно логично! Зачем нам от генератора питать духовку и электрокамин? Нет, всё зависит от конкретного случая и где-то на крайнем севере, к примеру, электрокамин может быть и в приоритете — но я буду его питать только от сети для моего примера.

И теперь оказывается, что эта техника у нас ещё и раскидана по этажам! Например, свет мы питаем от генератора на обоих этажах, а вот розетки питаем частично — только в важных помещениях. У нас получится вот так:

Распределение нагрузок по IPM и этажам

Ну что? Узнаёте задачку из лохматых годов моих щитов? Раньше она выглядела так: «Ой! А мне надо, чтобы в отдельном щите котельной вот это вот было неотключаемое, а это отключаемое. А как же быть?». Сталкивались с таким? Сталкивались, потому что такие вопросы давно пробегали в комментах на блоге и по мылу.

А ведь это ещё и не самое сложное. Хотите посложнее? Вот вам кусочек таблички из щита в Свердловск, который я потихоньку считаю. Зацените ЖЕСТЬ IPM:

Пример реального распределения линий по IPM

У нас три вида питания (сеть, генератор, инвертор) и ещё и кое-что отключается при постановке дома на охранку.

Выпишем те виды питания, которые нужны для линий на втором этаже (это коридоры, санузлы и Кабинет, Балкон, Детские):

Вот на щит второго этажа, если бы он был, нам надо было бы подать аж ПЯТЬ видов питания! РАЗНЫХ! И как это сделать?

Первое, что народ пытается изобретать — это контакторы, которые по сигналам с главного щита врубают и вырубают лишние нагрузки. Но это решение очень быстро натыкается на то, что ввод у нас трёхфазный, и фаза, на которой сидят катушки контакторов, может пропасть, и мы потеряем сразу весь вид питания целиком. Так народ доходит до переключателей фаз, а потом…

Суть идеи с контакторами в том, что в такой «подчинённый» щит тянется только один кабель питания, а нагрузки щита разбиваются на группы через контакторы. По внешним сигналам с главного щита часть контакторов рубят лишнее, когда система переходит от ввода сети на генератор и инвертор. Или когда надо отключить всё лишнее, пока в доме не живут.

…доходит до мысли — а какое питание взять базовым, чтобы его контакторы и переключали? Ну, по идее от генератора: оно работает и при вводе сети и при вводе генератора. А если у нас инвертор? Он же не вытянет через себя всю сеть. Да ещё и трёхфазную.

При этом горькая боль возникает, когда ты видишь что главном щите эти так нужные виды питания выведены на кросс-модули. Бери и пользуйся!

Сборка щита коттеджа: кросс-модули питания

Но видит око да зуб неймёт © — нам их надо как-то подать на щит второго этажа. Как известно, наши люди обожают сами создать себе проблему, а потом сами её гордо решать. А как её решить? Да, блин, в итоге всё приходит к тому, что надо подать все эти виды питаний отдельными кабелями в другой щит. Вот так:

Если появляются этажные щиты, то IPM требуется передавать в них несколькими кабелями

А каждый такой кабель ведь надо защищать автоматом, верно? А в щите для него ставить тоже рубильник (это — непреложное правило: любой щит должен отключаться из него самого же) и кросс-модуль. А ещё и лампочку для индикации того, что питание в щит подано. Чё там в Иван Васильевиче было? По нарастающей: «Три портсигара, три магнитофона. Куртки замшевых. Три. Куртки.» ©

И, спрашивается, НАХРЕНА такое надо? Напоминаю — при этом готовые виды питания в главном щите легко доступны. Может, стоит потратиться на кабели, а не на этих мелких выродков?

3. Про дешевизну мелких щитков и её обманчивость.

Вот вам один из таких примеров. Это «щиток» котельной и гаража из заказа, про который я напишу чуть попозжее (в Кабаново). В этом «щитке» наложилось всё, что только можно:

Один из этажных щитов с IPM. Видно два комплекта вводов

Вот панеслась: два рубильника, две лампочки, два кросс-модуля. Прикинем навскидку (без точных цен). Рубильники пускай будут по 4 тыр, лампочки по 1 тыр, кроссы по 500 рублей. Получаем: (4+1+0,5)х2 = 11 тыр ПРОСТО ТАК. НА РОВНОМ МЕСТЕ НИ ЗА ЧТО!

Потому что если это было бы в главном щите — то эти компоненты были бы вообще не нужны. А ещё были бы не нужны автоматы на этот щит (2х2 тыр = 4 тыр) и переключатель фаз с его автоматом (1 + 6 тыр = 7 тыр). То есть итого из-за решения сделать мелкие щитки мы просто так в никуда дели 11 + 4+ 7 = 22 тыр.

И это ещё не вся жесть! Корпус этого щита — AT52. Он щас стоит около 22 тыр. Эээ… 22+22 = 44 тыр!

Наши расчёты немного синтетические, потому что корпус основного щита вырастет в размерах. Окей. На том заказе это был ABB 2/5B (23 тыр). Ну был бы в полтора раза больше — ABB 3/5B (26 тыр). Разница в стоимости корпусов щитов 26-23 = 3 тыр. Так как мы забыли ещё начинку CombiLine в увеличившийся шкаф, прибавим 15 тыр ко второму варианту.

Итого общий щит размерами в полтора раза больше прибавит (26+15)-23 = 18 тыр. А только ввод и корпус щита второго этажа сожрал у нас 44 тыр! То есть, если бы мы вообще не делали щит второго этажа — у нас осталось бы 44-18 = 26 тыр.

Сколько там стоит метр кабеля ВВГ(A)нг-LS 3х2,5? Пускай около 70 рублей. Значит 26 000/70 = 371 метр кабеля мы могли бы купить на эти деньги!! Почти 4 бухты по 100 метров! Это покроет всю длину трасс до главного щита с лихвой!

Поэтому это ещё один, третий гвоздь в крышку гроба решения с мелкими щитами. Последний и самый весомый.

4. Что же делать со щитами в коттеджах и домах? Сводка мыслей.

В общем, теперь вам стало (я надеюсь) понятно то, что из-за того что разные нагрузки в щите могут питаться разными видами питаний и из-за того, что в будущем может понадобиться соблюдать селективность по короткому замыканию (поставить вводной селективный автомат в щите на столбе) лучше не делать кучу мелких отдельных щитков.

Я попробую собрать все негативные косяки в один список:

Вот как-то так. А правила могут быть такими:

И продолжение этого всего читайте в этом посте. Я довыложил историю про объект, по мотивам которого и писал этот пост.

Источник

Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

Содержание

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:

Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:

Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

Счётчик электроэнергии

Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Примеры из каталога:

Дифференциальные автоматы

Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

Примеры из каталога:

Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

9. Как соединяют автоматы в щитке

Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

Что лучше использовать — провод или шины

Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

В чём выгода? Соединительная шина даёт:

Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

10. Нулевые и заземляющие шины

N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

на стоечных изоляторах на дин-рейку:

Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

Как это происходит:

В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.

Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

Подводим итоги

Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

Источник