доводчики дверей лансер 9
Доводчики ЭСП.
ВНИМАНИЕ!
1. Всё нижеописанное относится к только к рестайлинговым «Lancer 9», после 2005 г.в.
2. Работы, связанные с электрикой, проводите только при отключенной АКБ.
3. Любые результаты (в том числе и положительные) это только Ваша заслуга. Я лишь описываю частный случай и всё, что было сделано с конкретным автомобилем.
4. Если чего-то не понимаете или не уверены – лучше обратиться к специалистам.
Для начала хотел бы сказать, что это была самая сложная доработка «Скромного ЯКУДЗЫ» в техническом плане. Все работы выполнял мой друг Андрей и положительный конечный результат — это его заслуга. Очередная порция благодарности отправляется в его адрес – спасибо Андрюха!
ETACS (Electronic Total Automobile Control System) — это электронный блок управления, отвечающий за согласование и правильную работу всех электронных систем автомобиля.
Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. Вот так и я привык к тому, что на моём служебном автомобиле «Daewoo Lanos» при постановке на охрану активируются доводчики и окна закрываются автоматически (также раньше делал Андрей). На личном «Mitsubishi Lancer» такой удобной функции не было и меня посетила авантюрная идея… А именно — при постановке автомобиля на охрану активировать работу штатных электро-стеклоподъемников (ЭСП) с использованием дополнительного блока управления, т.н. «доводчика».
Идея эта была авантюрная потому, что с реализацией данной опции на «Mitsubishi Lancer» существует ПРОБЛЕМА! И заключается она в том, что при традиционном способе подключения ЭСП доводчики работать не будут, т.к. ETACS через 30 секунд после выключения зажигания прекращает подачу напряжения на всю бортовую электронику, включая блок управления ЭСП (на водительской двери).
Для реализации функции доводчика ЭСП (в любое время и без привязки к ключу зажигания!) необходимо имитировать подачу напряжения от замка зажигания на ETACS для включения 30 секундного таймера работы. Для этого достаточно импульса 0,8 – 1,0 сек. После этого, через 0,5 сек (не одновременно с подачей первого импульса, а именно после этого) нужно подать управляющие импульсы «минус 12 В» на контакты подъема стёкол в водительском блоке управления.
Алгоритм работы будет следующий: видя кратковременный сигнал «минус 12 В» на контакте подъема блок ЭСП (а он у нас с процессорным управлением) автоматически запускает подъем стёкол, контролируя их остановку с помощью процессоров, установленных в ЭСП каждой двери.
Бюджетным и самым простым вариантом является подача импульса сразу на все 4-ре стекла, что в результате даст одновременный подъем всех стёкол. От данного варианта решили отказаться ввиду его неэффективности (большая нагрузка на АКБ).
Остановились на более сложном варианте реализации – с использованием последовательного доводчика ЭСП на 4-ре окна. При этом подключение было произведено не индивидуально на каждое окно, а попарно (правая сторона и левая сторона автомобиля).
Суть подключения следующая: на провод первого окна (имеется в виду провод выходящий из 4 контактного доводчика) было подключено управление 4-х контактного реле (дополнительно установленного), имитирующее включение зажигания, для подачи импульсного питания на ETACS. Провод второго окна не подключаем, получая при этом задержку в 0,5 сек, благодаря алгоритму работы последовательного доводчика. Провод 3-го окна подключаем к контакту подъема правых окон, через диоды, впаянные в блок управления ЭСП водительской двери (чёрный провод). Провод 4-го окна подключаем аналогично, к контактам подъема левых окон (желтый провод выходящий из нашего блока ЭСП).
РАСПАЙКА ВОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭСП:
Согласно фото (см. ниже) необходимо припаять 4 пары диодов к контактам MU и AU платы блока управления ЭСП (водительской двери). Стоит обратить внимание, что в моём случае кнопка заднего правого стеклоподъемника на плате была перевёрнута, по отношению к остальным. Исходя из этого, диоды заднего правого стеклоподъемника припаивали к контактам AD и MD, поскольку именно они отвечают за подъём.
После распайки обе стороны (левая и правая) соединяем между собой и выводим 2 провода наружу блока управления ЭСП. Для этого делаем отверстия в нижней крышке блока, возле разъёма. Перед сборкой обязательно нужно заизолировать части оголённых проводов, кот. могут касаться платы. В нашем случае, мы их «залили» клеем из термопистолета, придав при этом дополнительную фиксацию диодам.
ВАЖНО! После установки доводчика ЭСП механизм травмобезопасности работает корректно. Если при подъеме стекла встретится препятствие — подъем будет остановлен, и стекло опустится немного вниз, чтобы можно было убрать препятствие из оконного проёма.
Замена фиксаторов дверей!
Статей по замене и восстановлению ограничителей куча, но вдруг моя запись (от неопытного человека которые делает это в первый раз) тоже будет полезна.
Т.к. у меня это первая машина, то я не привык к тому что дверь должна иметь тугой ход и пару фиксированных положений и не знал на сколько это может быть удобно. Но все же понемногу напрягало самопроизвольное закрытие дверей или наоборот распахивание дверей на максимум, при открытии в сильный ветер. И вот наткнулся на Драйве на статью от знакомого Лансеровода (SimRacer), о том как это исправить, а самое главное там были перечислены ПЯТЬ способов как можно восстановить фиксацию.
Я решил не восстанавливать старые ограничители, а заменить на новые китайско-оригинальные от Лифна, т.к. старые родные ограничители уж очень стремно выглядели и их когда то уже восстанавливали. К тому же новые Лифановские фиксаторы стоят копейки (150р+- за одну штуку, а оригинал Митсубиши 900-1200р за штуку ) и встают просто идеально, как родные.
По идее есть разница между фиксаторами передних и задних дверей но человек в статье поставил только передние и все гуд. Я заказал передние и задние, а в итоге по задним заказ отменился (типо товар кончился) и пришли только два передних фиксатора. Ну ничего перезаказал опять и они уже в пути.
Lifan B6109100 — Передние (на зад заказал тоже передние, вроде говорят что они крепче чем задние)
Lifan B6209100 — Задние (но вдруг кому-то захочется именно задние)
Для замены понадобится крестовая отвертка, ключик на 10 и две руки + плоскую отвертку или что-нибудь типа того тонкое и узкое чтоб заглушки открыть.
Для начала откручиваем 5 болтов под заглушками в указанных местах, и аккуратно откладываем в сторонку, а также снимает открученный нами треугольник, который сверху зле зеркала.
Дверная карта держится на пластиковых клипсах (и кстати сидит на них она довольно прочно). Удобнее всего срывать карту с клипс снизу. Подсовываем под карту пальцы, упираемся коленом в дверь или просим кого-нибудь её придержать, и с усилием дергаем её на себя. Когда все клипсы отщелкнуты снимаем карту вверх месте с уплотнительной фигней возле стекла (выделена синим на фото) я например не знал что да как, думал она сниматься не должна, а это оказывается часть дверной карты. И Незабываем снять разъем с блока стеклоподъемника (нажимаем на кнопку на разъеме и снимает). Во всех статьях рекомендуют если клипсы отстегнулись от карты и остались в двери, то вытащить их и вернуть обратно в карту ( у меня ни одна клипса не отстегнулась от карты)
Далее нам открывается потрясающий вид грязной двери)) поправляем ручку если при снятии карты она снялась, там есть специальные пазы и она взад/перед снимается/одевается. Затем аккуратно отклеиваем уголок этой пленки и вуаля! у нас есть доступ к фиксатору.
Сам фиксатор держится на 3-х болтах на 10. откручиваются они легко и фиксатор вынимается внутри двери.
Штатные доводчики-стеклоподъемники
Сразу говорю-пишу только с блоком от рестайла, так как доводчики на них идут на 4 окна… тот кто не совсем понял — то на дорестайле такая функция только на водительское окно-стекло, а остальные нужно держать кнопки…
Ранние я уже писал — искал совет, помощи итд, как же сделать-активировать доводчики-стеклоподъемники при постановки на охрану автосигнализации (так же при закрытие ключом) пока активен сам блок, пока он активен 30 секунд…
Ответы и варианты были такие:
1) сделать что-бы блок был постоянно активен… — такой вариант мне не подходит, так как можно сверху отогнуть дверь и нажать на кнопки… да и акб будет разряжать…
2) поставить специальную коробочку (обычные как пишут не дружат у нас… про это читай форумы) от dmitrij-b но он их сейчас вроде не делает… цена была 800р.
3) почти как 2 вариант, только в этом случае ставится sws control цену точно не помню, примерно от 3000р. по мне так дорого
4) Прочий колхоз с протягивание дополнительных проводов итд… что точно не хочется делать…
И так по порядку )))
0) Забегу немного вперед, незабывайка ближнего-дальнего света перестанет работать, да ну и ладно, сейчас много у кого стоят ХДО или можно сделать так ЕВРОСВЕТ и тоже штатный!
1) Разбираем-снимаем обшивку водительской двери (или попытаться выковыривать так без снятия), сначала нам понадобится сам блок управления и разбираем его…
2) Впаиваем 8 диодов по 2 на каждый доводчик, + к плате, — свободные и спаиваем их, потом эти концы соединяем проводом и этот провод припаиваем все тут же, все теперь собираем и не забываем выставить направляющие кнопок…
3) Теперь точно снимаем обшивку и находим розовый провод (управление по минусу от центрального замка, так как плюс у нас активен 30 секунд), на него делаем провод сантиметров 30 и тянем к фишке блока управления стеклоподъемниками… клеммник подобрал с провода ксенона…
4) Снимаем нижнюю обшивку центральной стойки с левой стороны, находим и снимаем фишку концевика, на него проходит 2 провода, белый по середине это как все остальные концевики — его оставляем, а красный отвечает за незыбывайку, а кстати если открыть и закрыть водительскую дверь то блок стеклоподъемников сразу отключается, то есть 30 секунд не будет… так его вытаскиваем с фишки и убираем он нам не нужен…
Теперь все проверяем и радуемся, по мне 30 секунд достаточно после выключение зажигания отстегнуть ремень, выйти с машины и закрыть её…
P.S. про клеммник, если кто решит так же сделать и точно решит что этот красный провод не будет подключать обратно к концевику, то попробуйте подойдет-ли этот клеммник в ту фишку?
И если что-то не понятно то напишите, хочу сделать видео-ролик… ну это как только появится подопытной )))
Установка ограничителей дверей от Lifan
Неработающие ограничители дверей напрягают. Оригинальные ограничители я ремонтировал гвоздями 3-4 года назад. Точно вспомнить не могу, БЖ на Драйве еще не вел. Сначала они работали нормально, но позже стали щелкать. Сперва щелкал ограничитель двери водителя, а потом и все остальные. У кого-то здесь подсмотрел в комментариях, что на нашего Лансера подходят ограничители от Лифана. А стоят они значительно дешевле. Одно время их не было в продаже в 3-х самых популярных интернет-магазинах. Как только появились в продаже заказал сразу весь комплект.
Оригинальные, но от Китайца.
Конструктивно ограничители немного отличаются от наших, но устанавливаются как родные. Отличия только в упоре на конце штанги.
Откручиваю ограничитель водительской двери, а тут нежданчик. От кузова он нормально открутился, а от двери не хочет — болт проворачивается. Пришлось повозиться, но обошлось без сестры Болгарина. Резьба на одном болте сорвана, на втором тоже на грани.
Не дожидаясь, пока в моей деревне закроются магазины, бросаю работу и мчу на 2-х колесном друге в магазин метизов. За нереальные деньги — 11 рублей 50 копеек подобрал болты, шайбы и гровера сразу на все 4 двери в количестве — 8 комплектов. Болты взял немного длиннее — с запасом.
Ну а дальше по накатанной снимаю обшивки остальных дверей и меняю все оригинально-гвоздевые ограничители на Lifanовские. В итоге из 8-ми болтов пришлось заменить 6 штук. Или я их перетянул ранее, или криво установил гвозди и болты ушатались от кособокой работы ограничителей.
Lifanовские ограничители на болтах из метизов смотрятся так.
При открывании дверей появилось ощущение нового автомобиля, новые ограничители работают мягко и с приятным усилием. Еще бы устранить люфт ручек…
Ограничители смазаны прозрачной силиконовой смазкой, конструктивно сделаны как оригинальные — пластмасса также сотрется за 2-3 года. Но цена-качество меня устраивает, зачем платить больше за оригинал?
Артикулы:
Передние B6109100
Задние B6209100
новый оригинальный ограничитель двери
Кроме сдохшей подсветки в салоне, купив Lancer 9 спустя 10 лет после выпуска, можно так и не узнать, как прекрасно могут держаться двери в открытом положении. Когда стоишь на относительно ровном месте, и приходится выставлять ногу, чтобы дверь не закрывалась из полуоткрытого положения — это уже клиника.
2. Без гвоздей, но по прежнему колхоз: переставить внутренности от ограничителя с вазовской 8ки/9ки/10ки.
Несмотря на то, что происходит тазофикация Лансера, сначала решил именно за этот вариант. Для разнообразия взял от 9ки (21096106082) и 10ки (2110-6106082). Стоят рублей 100-150.
Но пока собирался с мыслями, успел передумать, и поэтому отказался от этого дела. Хорошее описание варианта (включая снятие) здесь.
3. Самый дорогой, самый простой, и самый лакшери — замена на новый оригинал.
Номер ограничителя — 5702A084. Купил 2 шт. (о задних пассажирах вообще не думаю, но если надумаю, то брать 5702А076) за 1328 рублей, чтобы в полной мере ощутить все 4 положения двери. После установки, они сначала кажутся слишком жесткими, но со временем расхаживаются, и эффект чугунной двери уходит. Оригинал, он всё-таки оригинал. И не так это дорого.