дополнительные уплотнители дверей приора
Дополнительные уплотнители дверей и кузова.
Всем привет!
Продолжаем собирать контструктор) «Спасибо» инженерам АвтоВАЗа, не дают скучать)
При езде, особенно по мокрым дорогам, коих у нас предостаточно, обратил внимание, что сзади стоит шум словно двери открыты. Не смотря даже на то, что авто проклеян в нем не тихо, «фонит» именно из щелей. Ну и естественно грязные пороги и задние арки тоже не радуют.
Закупив магазине уплотнитель D-образный 14*12 в количестве 8м (больше не было в магазине) по 112руб., за метр, решил сегодня установить. Сразу хочу сказать, что он двойной и разрывается пополам — итого 16м.
Отмыв наконец-то нормально а/м, обезжирив места куда буду клеить — приступил. Времени заняло примерно час.
Сперва я наклеил на кузов от передней стойки до низа задней арки, потом на центральную стойку и на заднюю арку ближе к самой двери. И после этого на перднюю и заднюю двери. Клеится хорошо и крепко. Уплотнитель довольно мягкий и качественный. Двери теперь закрываются с усилием и чувствуется, что он работает. Но это все слева) На правую сторону из 16м хватило только на заднюю дверь. Метров 8-10 еще нужно докупать (4-5 в неразделенном состоянии).
Заодно полернул фары и маленькую «шеркотню» на бампере. Завтра сделаю небольшой фотосет, пока а/м чистый…ведь это не на долго(
Всем успехов! Спасибо за внимание)
Плотнее, еще плотнее.
(Сразу скажу, что не стоит клеить нижние уплотнители дверей. Почему? Ответ по ссылке: Нижние уплотнители дверей: не все так просто.
Разбирал кладовку и на глаза попались калиновские уплотнители РКИ-19. Покупал я их уже давно по совету продавца в интернете, который меня убеждал, что на приору они тоже пойдут.
Но мои подозрения меня не подвели и на приору они не пошли. Профиль этого уплотнителя таков, что между дверями приоры его ну никакк не поставить. Нет, поставить конечно можно, но в этом случае этот уплотнитель будет приоре, как корове седло.
Решил я значит куда-нибудь его все-таки употребить или выкинуть. Поскольку выкидывать-таки было жалко, то думал я очень настойчиво. В итоге пришла одна единственная мысль: на приоре этот уплотнитель годится разве что, как уплотнитель нижней части двери. Кстати, для этих целей существует вполне себе почти штатный уплотнитель ВАЗ-2110, который подходит и нам. Выглядит вот так:
Такая картина была на обеих передних дверях. Все было зачищено шкуркой, затем обработано «цинкарем», затем обезжирено, далее покрашено 3 слоями грунта, 3 слоями краски и 3 слоями лака.
После чего уже через сутки где-то был приклеен калиновский уплотнитель.
Данный уплотнитель не закрывает дренажные отверстия (клеится ниже их). Также, дополнительно защищает передние нижние кромки дверей от последующего протирания ЛКП. И все вроде бы счастливы, если бы не выяснилось одно обстоятельство: он ничего не уплотняет. Короче, в районе передних нижних кромок дверей расстояние между дверью и порогом практически нулевое и поэтому дверь при закрывании всегда трет об пластиковый порог. А вот по мере удаления от этого места к средней стойке между дверьми, этот зазор увеличивается и конкретно. Получается, что РКИ-19 уплотняет только небольшой участок спереди снизу двери, а на остальных участках по-прежнему присутствует щель, хоть и меньшего размера. Приора такая приора…
Начал искать что-то на замену. Все, что находил, не нравилось. Пока не увидел на Ebay уплотнитель вот такого вот профиля:
Понравился. Заказал. А заодно заказал еще такой хитрый уплотнитель с Z-профилем для того, чтобы убрать зазор между дверьми:
И вот такой, для уплотнения задних дверей от арок:
Пока пришли только первые два. Итак, уплотнитель низа двери из очень мягкой резины, что порадовало. Приклеил без проблем.
А вот, как он выглядит при закрытой двери:
Поскольку у этого уплотнителя заметно больше профиль по сравнению с калиновским, он реально закрывает всю щель снизу дверей от начала и до конца. Дверь с ним закрывается практически также, как и без него, благодаря мягкой резине, из которгой он сделан. Ну и дренажные отверстия не закрыты. В общем, одни плюсы. Пороги теперь всегда чистые. Ну и шумоизоляция чуток получше стала.
Простой тест с газетой. Так было до:
А так стало после установки уплотнтеля:
Перед наклейкой все тщательно обезжириваем. Его хватило на проемы между обеими дверьми + проемы между передними дверями и крыльями и еще немного осталось. Вот результат:
Ну, вот, собственно, и все на сегодня. Как придет трубчатый уплотнитель, отпишусь о нем дополнительно. Всем добра.
Продолжение здесь.
[ Z-образный уплотнитель проемов дверей на Приора 2]
Добрый вечер Драйвовцы.
Темка достаточно популярная для владельцев Приор и Драйва. Z — образные уплотнители, закрывающие широченные проемы между дверями.
Поначитался вообщем говоря об этом уплотнителе и решился всё-таки первый раз заказать хоть что-то с Китая на AliExpress. Вот на всякий случай ссылка на уплотнитель: ru.aliexpress.com/item/4M…=2114.13010608.0.0.IIj9n4
Заказал, оплатил, 08.03. заказ уехал и 01.04. я его получил на Почте России.
Качество отличное, метраж нужный, скотч 3М нормальный, всё приклеилось.
А теперь немного поконкретнее о установке:
Z — образный уплотнитель применим для проема между передней дверью и передним крылом, так же между передней и задней дверями. 4 метра мне хватило на две стороны и туда и туда, и ещё 20-30 см осталось.
Помыл изнутри двери, так как уплотнитель клеится изнутри и за счет z-образности закрывает этот проем. Ничего сложного нет. После обезжирил поверхность обычным обезжиривателем для ногтей). Проклеил сверху до низа между дверями и весь проем между крылом (там конечно из-за петель дверных и тесноты трудновато, но вполне реально).
По времени примерно 1ч-1,5ч ушло у меня. Отмыл все петли от потеков всякой бяки.
Результат таков.
доработка уплотнителей и устранение шума ветра в рамках дверей
друзья привет, сегодня поделюсь полезной доработкой дверных уплотнителей. Вечная проблема шум ветра у приор в передних дверях решается путем дополнительных уплотнителей на двери, на сами уплотнители водостока крыши но я решил использовать старый уже способ и доработать сам уплотнитель чтоб он был плотнее.
Заехал в хозяйский гипермаркет я купил водяной уровень 10-ти метровый с диаметром трубки 8мм стоимостью 170 рублей.
Приехав в гараж я снял уплотнители передних дверей, они родные поэтому цельно-спаяны
на стыке уплотнителя я сделал надрез и решил аккуратно вставить трубку от водян.уров.
конечно же взял баллончик силикона которым смазал внутри уплотнителя и саму трубку тоже, эффекта оказалось мало, пришлось воспользоваться проволокой которой я сразу пробрался до половины уплотнителя и пришлось сделать еще один надрез уплотнителя.
далее я зацепил трубку и еще раз все просиликонил протащил ее во внутрь всего уплотнителя.
Доработав уплотнитель я установил его на свои места в проем двери, на фот ниже видно надрезы и если на него нажать то можно увидеть трубку внутри.
Результат такой: двери закрываются чуть потуже но пропало клацанье замков(хотя они у меня и бесшумные), внутри салона появился отчетливый эффект вакуума это сразу порадовало. Далее я выехал на дорогу и набрав 110-120 км/ч прислушался к старым шумам и заметил что они значительно поубавились.
завтра сделаю так же задние двери и уплотнитель водостока крыши.
Нижние уплотнители дверей: не все так просто.
В одной из прошлых записей (Плотнее, еще плотнее.) я описывал установку дополнительных дверных уплотнителей. Недавно после сильного дождя я обратил внимание на какие-то грязно-коричневые потеки по накладкам порогов. Стал разбираться, откуда такое счастье. Долго искать не пришлось. Отгибаю нижний резиновый уплотнитель, а там:
Такая картина наблюдалась на 3 дверях. Одна (задняя левая) оказалась в порядке. По всей видимости, стеклом той двери никто не пользовался. Бархотка сохранилась в хорошем состоянии и не пропускала воду внутрь двери. Но нижние уплотнители я оторвал на всех 4 дверях.
Ладно, началась борьба с последствиями. Счистил механически всю коррозию, которую смог счистить. Работал сначала специальным кругом для удаления ржавчины:
Хорошая штука, но внизу двери складочка из металла, и за складку таким кругом уже не подлезешь. Нужно что-то более миниатюрное. В ход пошли щетки-крацовки в виде насадок на дрель.
А в местах, где не достали щетки-крацовки, использовал точильные камни в виде насадок на дрель. Бывают самых разных размеров и форм. Как правило, продаются в наборах.
После каждой механической обработки травил «Цинкарем» и оставлял на ночь, чтобы Цинкарь прореагировал. На следующий день покрытый Цинкарем металл приобретал серый свинцово-цинковый оттенок с каким-то рыхлым темным налетом. После Цинкаря всегда рыхлый налет. Налет счищал механически, дальше продолжал воевать с очагами коррозии. Извел не одну насадку-щетку. Коррозия засела глубоко в металл и поддавалась ну очень тяжело. После каждой механической обработки снова обрабатывал Цинкарем и оставлял до следующего дня.
Где-то дня через 3 обрабатываемые мной места выглядели примерно вот так:
В основном, металл вроде чистый, но все-равно видны очаги глубокой коррозии. Кстати, после обработки Цинкарем во многих местах, которые выглядели чистым металлом, появлялись темные пятна. Это очаги коррозии! В этом смысле Цинкарь, а именно ортофосфорная кислота в его составе, выступает в роли проявителя ржавчины. То есть позволяет увидеть коррозию, которая как бы не видна.
Таким образом механически нужно обрабатывать металл до тех пор, пока при обработке Цинкарем не перестанут проступать темные пятна. В итоге я сделал вывод, что кислоты в Цинкаре маловато, потому процесс идет очень медленно. Нужно что-то более ядреное. Купил чистой кислоты в радио-магазине.
Начал травить чистой ортофосфорной кислотой и оставлять на ночь. предупреждение: после обработки кислотой (и Цинкарем) ни в коем случае не промывайте обработанный металл водой! Обработанные кислотой места начнут ржаветь с удвоенной силой. Цинкарь вообще не промывается. Об этом, собственно, написано в инструкции. Короче, промучался еще пару дней. Коррозия потихоньку сдавалась, но очень медленно.
Решил попробовать еще один известный мне способ борьбы с коррозией-электрохимический. Взял чайную ложку из нержавейки, прикрутил к ней провод. Другой конец провода оконечил крокодилом и подключил на + аккумулятора. На ложку намотал медицинский бинт. Теперь смачиваем ложку с бинтом в специальном растворе и прикасаемся к очагам коррозии. Начинается шипение, кипение. В качестве раствора можно использовать раствор кальцинированной соды в воде. Или КРОТ (специальное средство для удаления засоров в канализации). Я пробовал и то и то-эффект практически одинаковый. КРОТ использовал в концентрированном виде, то есть как есть без разбавления водой. Ахтунг! При использовании данной химии в процессе травления выделяются ядовитые вещества. Поэтому защита органов дыхания обязательна.
Просто касаемся очага коррозии. Начинается шипение, раствор, которым пропитан наш тампон, начинает кипеть и испаряться. По мере его испарения снова смачиваем тампон в растворе и снова прикасаемся к очагу коррозии. В итоге тампон очень быстро превращается в нечто такое:
Поэтому периодически его меняем. Сразу скажу, что данный метод хорош тем, что выедает те очаги коррозии, расположенные в складках металла или в его порах, то есть до которых просто никак не добраться механически. И электрохимический способ тоже долгий. На каждом очаге коррозии я задерживал тампон секунд на 30. В итоге черные пятна на обрабатываемой поверхности становились какими-то серыми. После данной процедуры снова следовала механическая обработка. Затем снова электрохимия и так далее.
Короче, проколупался я с 3 дверьми где-то 2 недели. Работал вечерами после работы. Все делал на совесть, пока не выжег всю коррозию. Малярам решил такое не доверять и в процессе борьбы с ржавчиной только убедился, что лучше меня ее никто не уберет. Ни один маляр не будет вот так заморачиваться с подготавливаемой к покраске деталью. А если и заморочится, то попросит немалых денег. Вот поэтому подготовку я решил сделать сам и уже после этого отдать машину маляру.
Маляр знакомый. Попросил весьма небольших денег за 3 двери с учетом того, что подготовка моя. И часть материалов тоже моя. Красить собрались переходом. Итак, маляр сначала отказался от моего грунта в балончике и задул обработанные мной места своим 2К грунтом (скорее всего акриловым).
Когда грунт немного подсох и он обдул покрашенные места воздухом из компрессора, то вся краска отвалилась-просто слезла шкуркой.
Краска отвалилась только с двух дверей, которые подвергались последней обработке электрохимическим способом с применением кальцинированной соды. На третьей же двери грунт прекрасно держался. Вот эта дверь перед покраской была обработана Цинкарем. Затем, когда активное вещество Цинкаря прореагировало и образовался рыхлый налет (через несколько часов), его необходимо счистить шкуркой (без фанатизма) и можно красить. Никакой водой не промывать!
По поводу двух других дверей пришли к выводу, что при использовании электрохимии я использовал кальцинированную соду. А это щелочь. Кстати, раствор кальцинированной соды в воде ощущается в руках, как скользкий. Эта щелочь осела пленкой на металле и даже в его порах, вот поэтому краска и отвалилась сразу.
Решение: обработка этих дверей Цинкарем. В состав Цинкаря входит ортофосфорная кислота, а кислота, как известно, нейтрализует щелочь (верно и обратное). Я уехал от маляра и приехал лишь на следующие выходные. А в будни после работы обрабатывал проблемные двери Цинкарем. На следующий день счищал образовавшийся налет и снова Цинкарем. И так несколько раз. В субботу снова приехал к маляру. На этот раз убедил его использовать мой эпоксидный грунт в балончике.
Почему эпоксидник? Все просто. Эпоксидный грунт-единственный грунт, который обеспечивает реальную защиту металла от воды, потому что он не гигроскопичен. И процесс покраски упрощается: ложим эпоксидник, затем базу (краску) и лак. Если использовать кислотный грунт, то на него нельзя ложить базу. Кислотник должен быть обязательно перекрыт акриловым грунтом. В принципе, на акрил уже можно ложить базу и затем лак, но и кислотный грунт и акриловый гигроскопичны, потому по-хорошему их нужно перекрыть еще и эпоксидником, а затем только базу и лак. То есть в случае применения кислотника, нужно использовать пирог из 3 грунтов. Это дороже и дольше. Потому эпоксидник рулит. Тем более, что места достаточно ответственные и контакт металла с водой там нам совсем не нужен.
Ладно, задули эпоксидником из балончика:
Я обратил внимание, что на двух дверях также имеются небольшие жуки в самом низу, но на внешней стороне двери. Жуки были тщательно зачищены:
Маляр красил мокрый по мокрому, потому через минут 10 после того, как грунт подсох, нанесли базу:
В качестве базы попробовали использовать балончик с краской цвета Сочи (360), который у меня лежал уже года 3. Производитель некто Автон. Как видно по фото краска — полная шляпа. Во-первых, она явно не попадает в тон. Во-вторых, балончик плюется, хотя прогрели его феном и хорошенько растрясли. Поэтому был приобретен еще один баллон с краской «Сочи», но уже от Mobihel.
Вот Mobihel — крутая штука, скажу я вам. Попадание в цвет почти идеальное. Распыл очень хороший. Короче, маляр решил использовать Автон, как подложку, а затем уже перекрывать его Mobihel’ ом, чтобы экономить хорошую краску.
А вот от 1К лака в баллоне (U-Pol), который я заботливо прикупил вместе с краской и грунтом, маляр отмахался. Сказал, что такой какашкой красить не будет. Взял свой 2К лак DYNA: