доборы в ванной комнате

Каким может быть бордюр для ванны, как его монтировать

После установки ванной,душевого поддона, мойки или умывальника между бортиком стантехприбора и стеной остается зазор. Порой он всего несколько миллиметров, но вода туда все равно попадает, по стене течет на пол и при недостаточной степени герметизации может «обрадовать» соседей снизу темным пятном на потолке. Даже если вы живете на первом этаже или в частном доме сырость под ванной не принесет ничего хорошего — плесень и грибок, затхлый запах. Потому эти зазоры стараются закрывать. Есть многочисленные и разнообразные бордюры для ванны, которые закрывают эту щель. Ставят их не только на ванны, но и на поддоны в душевое или возле раковин. Выбирают просто разный профиль и его размеры. А принципы установки остаются те же.

Хорошо оформленный зазор между ванной и стеной

Зазор между стеной и ванной и выбор бордюра

Если ванну устанавливали после отделки стен, между ее бортиком и стенкой неминуемо остается щель. Большая или не очень — зависит от того, насколько ровные стены и ровно ли выставлена сама ванна. В любом случае эту щель лучше заделать. Во-первых, не будет сырости под ванной, во-вторых, внешний вид лучше.

Чтобы выбрать бордюр для ванны надо исходить из ширины щели. В зависимости от расстояния до стены изменяется последовательность монтажа:

Собрать каркас из металлопрофиля и обшить его влагостойким гипсокартоном. Совместить его можно с каркасом для экрана под ванну

Определившись с технологией заделки щели, можно выбирать бордюр для ванны. Это не так просто как кажется — много разных вариантов, так что можно и потеряться.

Виды бордюров для ванны и их монтаж

Все бордюры для ванной можно разделить на две больших категории, в каждой из которых есть несколько подвидов:

Более демократичны по цене изделия из первой группы, они же проще в монтаже. Более дорогие и сложные в установке керамические, мраморные или гранитные бордюры, но они же и смотрятся намного колоритнее. Правда, дизайн ванной тоже должен быть соответствующим.

Установка пластиковых бордюров и уголков

Если говорить о пластиковых бордюрах для ванны, они могут устанавливаться под плитку и на плитку (или любую другую отделку стены). Бордюр на ванну пол плитку устанавливается в процессе отделки стен — его верхний край заводится под плитку. Этот вариант хорош, но отодвинуть/заменить ванну без разрушения отделки невозможно.

Пластиковый бордюр для ванной под плитку

Второй тип бордюров монтируется уже после окончания отделочных работ. В этом случае ванна просто приставляется к стене, а имеющийся зазор закрывают одним из пластиковых или полимерных уголков.

Пластиковые бордюры, устанавливаемые на плитку, есть разных профилей, с разными размерами полочек. Сами бортики этих изделий эластичные и они плотно прилегают к стене и сантехприбору. Обычный отделочный пластиковый уголок более жесткий. Герметично установить его можно только на гладкую стену — не на плитку и, тем более, не на рельефную плитку. Для таких случаев есть плинтус на ванную ПВХ с резиновыми бортами. Резиновые края этого бордюра плотно прилегают даже в швах между плиткой и в рельефе. Там где прилегание недостаточно плотное, «работает» клей или герметик.

Какой клей-герметик использовать

В большинстве случаев устанавливают бордюр для ванны на силиконовый герметик. Но после возникают проблемы: через некоторое время шов становится темным — развивается плесень. Приходится все снимать, дезинфицировать, обезжиривать и ставить на место. Промежуток между нормальным состоянием и появлением плесени у всех разный — от года до нескольких месяцев. Зависит он от интенсивности эксплуатации, но больше — от наличия достаточной вентиляции в ванной. Если вентиляция плохая, зацвести может уже через несколько месяцев.

Некоторые виды герметиков для аквариумов

Выход есть. И даже не один:

Как клеить чтобы не отваливался

Многие уже использовали бордюр для ванны не раз, но каждый раз возникают проблемы — через какое-то время уголок или плинтус отваливается от стены. Это происходит, так как при использовании ванны, душевой кабины — они хоть немного, но двигаются. Вы наступаете в емкость, она немного сдвигается, выходите — снова минимальная, но подвижка, оперлись о край ванны — снова подвинулась. И так каждый раз. Естественно, если прикрепить бордюр к ванне жестко, рано или поздно он отвалиться. Большая амплитуда движения у акриловых ванн и душевых поддонов, меньшая — у стальных и чугунных. Соответственно, от акриловых емкостей плинтус отваливается быстрее, на остальных держится дольше.

Один из хороших вариантов — обеспечивает надежное крепление к стене

Чтобы не было этой проблемы, ПВХ бордюр для ванны или душевого поддона приклеивайте только к стене. Особенно это справедливо для акриловых емкостей. При таком способе монтажа слой клея сверху не дает протекать воде в зазор между ванной и стеной. Нижняя часть уголка плотно прижимается к бортику (при установке надо хорошо прижать), исключая попадание воды сбоку. В таком случае все подвижки спокойно компенсируются эластичностью материала и плинтус держится на стене.

Такой бордюр будет хорошо «работать» с акриловой ванной — внизу его приклеивать не надо

Если вас такой вариант не устраивает, ищите герметик, который после высыхания остается герметичным (в частности, это те же герметики на основе MS-полимеров). Для чугунных и стальных ванн он подойдет, бордюр для ванны будет держаться. Для акриловых это, к сожалению не вариант — слишком велики подвижки.

Почему из-под плинтуса воняет

Есть еще один неприятный момент, который часто появляется после установки ПВХ бордюра для ванны — неприятный запах из-под пластика. Сделать соединение на 100% герметичным не удается, хоть микроскопические щели, но остаются. В них просачивается вода, там она и остается. Через время вода загнивает, начинает источать тот самый запах. Происходит это из-за принятой технологии установки бортиков для ванной — рекомендуют сначала заполнить щель между ванной и стеной герметиком, а потом установить плинтус. Идея понятна — чтобы вода, попавшая под плинтус не просочилась под ванну. Так и происходит — вода остается в оставшемся промежутке, откуда и «пахнет».

Как правильно установить бордюр для ванны

Чтобы избежать подобной неприятности, лучше устанавливать бордюр для ванны сразу на стену, ничем предварительно не заполняя промежуток. Да, при таком монтаже под ванну может просочиться несколько капель воды. Но такое количество никакого вреда не нанесет, при достаточной вентиляции через какое-то время влага высохнет.

Порядок монтажа пластиковых бордюров для ванной

При всех различиях в способе монтажа профилей разного типа, есть определенная последовательность действий, которая соблюдается и приводит к хорошему результату. В общем, действовать надо так:

Протереть излишки мягкой тканью

На этом все. Бордюр для ванны установлен. Теперь надо подождать некоторое время пока состав застынет и схватиться. Точный срок зависит от типа используемого клея/герметика и может занимать от нескольких часов до нескольких суток.

По этой методике монтируется и самоклеящаяся (бордюрная) лента для отделки стыка ванной и стены. Это недорогой и быстрый способ заделать небольшую по размерам щель. Прослужит такая отделка может только чуть меньше чем пластиковая, но возни с ней меньше, хотя все этапы подготовительных работ остаются в силе.

Приклеивание бордюрной ленты для ванны

Есть один момент, который надо помнить если бордюр устанавливаете на акриловую ванну. Перед приклеиванием ванну более чем не половину наполняют водой и в таком виде оставляют, пока не полимеризуется герметик.

Способы приклеивания бордюра с клейкой лентой и гибким (резиновым) краем

Это только кажется, что установить полосу пластика с клейкой прослойкой просто. Совсем нет: надо сразу установить на место, так как сдвинуть плинтус нереально. Отклеивать при неудачной попытке тоже не лучший выход — часть клея остается на плитке и борте ванной/душевого поддона. В общем, надо потренироваться не снимая сначала защитную ленту.

Даже если вам сходу удалось посадить бордюр на место, не все так радужно с плинтусами этого типа. Дело в том, что лента, на которую они крепятся, довольно толстая и даже плотно прижатые к стене и бортам края прилегают не так уж и плотно. Вполне возможно подтекание в некоторых местах, особенно на швах.

Как хорошо установит плинтус с гибким краем

Если вам такой плинтус для ванны очень нравится, можно его приклеить на клей/герметик. Для этого липкую ленту отдираете, наносите на изнаночную сторону клейкий состав, сажаете на место, очень хорошо прижимаете. Слой клеящего состава получается тонкий, плинтус очень плотно прижимается, подтекания почти исключены.

И еще момент — чтобы не отрывался бордюр, на ту сторону, которая крепится к ванне наносить клей не надо (рассказано выше).

Технология монтажа керамического бордюра для ванны

Керамические бордюры состоят из прямых, угловых и торцовых элементов. Количество прямых элементов считается исходя из размеров ванны/душевого поддона, углов и торцов при стандартном размещении для ванны требуется два, для душевого поддона угол может быть один. Количество прямых элементов берите с небольшим запасом — для подрезки.

Перед укладкой все элементы желательно осмотреть. Если есть необходимость (стыкуются неточно, есть перепады в толщине и т.п.), тыльную сторону можно немного подработать напильником. Болгаркой лучше не пользоваться — слишком велик шанс больше навредить, чем исправить.

Варианты компоновки

Способы монтажа

Способ установки керамического бордюра зависит от отделки стены и размера щели. Если это плитка, можно использовать водостойкий клей. Если плитка рельефная или стена просто оштукатурена, установка на клей не дат требуемого уровня герметичности. В таком случае монтируют керамический бордюр для ванны на специальный клей для плитки для влажных помещений. Продается он в мешках в сухом виде, перед употреблением некоторое его количество перемешивается с водой до однородного состояния.

Цвета могут быть разные, но чаще используют белы — под цвет ванны

Последовательность действий

Весь процесс состоит из последовательности шагов:

Керамический плинтус для ванны может быть и таким

Процесс монтажа керамического бордюра для ванной мало чем отличается от кладки плитки. Действия те же. Выравнивать элементы надо в двух плоскостях — чтобы и края и плоскость шли ровно и без перепадов.

Источник

Как самостоятельно установить двери в ванную комнату — пошаговая инструкция

Специфика данных помещений – в повышенной влажности. А потому выбор и установка дверей в ванную и туалет своими руками отличаются рядом нюансов. В чем особенности их приобретения и монтажа?

Общая информация

Сортамент продукции, варианты поверхностного оформления, инженерные решения (распашные полотна, двери-купе и так далее), производители – отдельная тема. Но стоит заострить внимание на таком моменте. В некоторых инструкциях, пошагово расписывающих все этапы работы, отмечается, что при наличии эффективной вытяжки допускается монтаж дверей из любых материалов. Насколько верно данное утверждение, решать собственнику, но нелишне кое-что напомнить.

Вывод – грамотная установка двери в ванную комнату, туалет подразумевает выбор по характеристике «влагостойкость» не только коробов и полотен, но и элементов фурнитуры. В первую очередь – навесов, так как их некорректная работа приводит к повышенному износу створки.

Особенности монтажа

Совет. Целесообразно приобретать двери, в полотнах которых имеются вентиляционные пазы (отверстия, прорези). Тогда не придется приподнимать створку над порогом.

Порядок действий

Демонтаж старой двери

В принципе, ничего особенного, но есть маленький нюанс. Короб выламывать не следует; если он не поддается, то делаются пропилы в нескольких местах, и он удаляется из проема по частям. Проходы в ванные комнаты – во внутренних стенах или перегородках. В отличие от несущих конструкций, они не столь прочные. Чрезмерные усилия, неаккуратность только увеличат объем работы – придется выравнивать и укреплять торцы стен.

Подготовка проема

Подготовка полотна

Оснащением полотна фурнитурой целесообразно заняться после монтажа короба; времени, пока сохнет герметик, будет в избытке.

По окончании работы со створкой рекомендуется аналогично подготовить косяк. После его помещения в проем, держа дверь навесу, точную разметку выполнить сложно.

Установка короба

Навешивание створки

К данному этапу можно приступать лишь после окончательного просыхания герметика. Как правило, при средних показателях температуры, влажности в помещении суток вполне хватит.

Работа несложная, но без помощника не обойтись. Полотно приподнимается, вторая половина петель совмещается с вырезами в коробе, и они к нему прикручиваются саморезами.

Остается лишь проверить корректную работу двери и устранить выявленные недочеты. Все остальное – наличники, отделка проема – на усмотрение мастера, исходя из общего стиля оформления коридора. По заключительному этапу монтажа единой рекомендации не может быть в принципе.

Источник

Опыт устройства двери в ванную

Мое мнение, тратиться на улучшение квартиры сразу после въезда неразумно. Лучше присмотреться, определиться, а потом приниматься за дело. Собственно, через 30 лет я и начал. Разумеется, принимаемые решения зависят от многих индивидуальных факторов. Расскажу, что у меня получилось с дверью в ванную.

Снести все старое не всегда разумно да и не всегда возможно. У меня стена в ванную сложена из кирпича на ребро. Плюс штукатурка, плюс кривая, получилось порядка 100 мм толщиной. Стандартный ( условно) косяк имеет ширину 75 мм, не то ни сё. Т.е. нужен добор. Дерево в ванной не очень хорошо стоит, видел, как разбухает из-за сырости, шпон вспучивается. Далее, в ванную нужен порог. У меня изначально высота пола в ванной была больше, чем в коридоре. Т.е., вся пролитая вода вытекала в коридор. Нужно, на мой взгляд, делать высоту пола в ванной ниже, чем в коридоре. Далее, наличники. Их опускать до пола или до порожка. До пола – плохо по причине намокания, до порожка – не красиво. Все эти аргументы привели меня к конструкции добора-наличников из нержавеющего профиля 40х30мм. Нержавейка вполне уместна в ванной, т.к. присутствуют хромированные краны, полотенцесушитель и другие блестящие элементы. В мастерской я сделал портал в виде буквы «О» из профиля, вклеил его в проем со стороны ванной. Затем сформировал порог. Одна из стенок порога ( внутренняя) является частью портала. Вторую установил на месте. Порог у меня получился на 20 мм выше пола в коридоре и на 40 мм выше пола в ванной. Порог состоит из двух параллельных нержавеющих профилей, между которыми положена плитка. Сначала ставятся профили и скрепляются между собой проволокой (в профилях с внутренней стороны сделаны отверстия для этого) и заливаются жидким раствором типа наливной пол. Затем вклеивается плитка между профилями.

Получилось, на мой взгляд, неплохо. И главное, что мне нравится, это идеальное примыкание плитки к порталу. Некоторые подробности видны на фото и рисунках. Буду рад, если кто-то позаимствует идеи из моего опыта.

Источник

Как производится установка двери в ванной

Ванная комната — специальное сантехническое помещение, которое предназначено для принятия душа или других водных процедур.

Установка двери в ванной имеет некоторые несущественные отличия от монтажа подобной конструкции в других комнатах.

Итак, рассмотрим подробно этапы установки двери.

Выбор дверей для ванной комнаты

При выборе двери для помещений с повышенными показателями влажности, целесообразно обратить внимание на изделия, выполненные на основе следующих материалов:

Как установить дверь в ванную (туалет) своими руками?

Самостоятельная установка двери в ванной комнате или туалете не вызывает каких-либо сложностей даже при отсутствии достаточного опыта в подобных работах.

Тем не менее, необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, а также строго соблюдать технологию установки на всех этапах монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

Грамотная установка двери своими руками предполагает применение материалов и стандартных инструментов, представленных:

Стандартная толщина стен в ванной комнате, как правило, не превышает 50 мм, поэтому дверная коробка обязательно должна быть толще, всего на полтора сантиметра. В противном случае будет необходимо выполнять дополнительные работы по утолщению стен или удалению лишних сантиметров с приобретенного изделия.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к установке двери в ванную комнату, необходимо выполнить тщательную подготовку дверного проема. При слишком большом проеме используются стандартные доборы, а при очень маленьком — выполняется его расширение до оптимальных размеров перфоратором с зубилом.

На следующем этапе тщательно подготавливаются коробка и дверное полотно. Первоначально осуществляется сборка коробки посредством саморезов, которые вкручиваются в заранее высверленные с помощью электродрели отверстия.

Расчёт дверного проёма в ванной

Используемое с этой целью сверло должно быть на пару размеров меньше, чем диаметр крепежных элементов, что поможет предотвратить растрескивание поверхности в процессе закручивания саморезов.

При необходимости на подготовительном этапе выполняются работы по демонтажу старой двери и дверной коробки, но при этом стены должны получить минимальные повреждения.

Куда открывается дверь в ванной: внутрь или наружу?

Процесс самостоятельной врезки дверных петель и замкового элемента напрямую зависит от того, куда предполагается открывать дверь. В любом случае, на уже смонтированной конструкции врезать замок будет значительно сложнее.

Технология работ по врезке:

Двери в ванной должны открываться наружу

В вырезанной согласно разметке полости размещается замковый механизм, и только после проверки его работоспособности устанавливается и прикручивается к полотну ручка.

Установка двери в ванную комнату

Монтаж двери может выполняться как с установкой порога, так и без него. Первый способ имеет некоторые недостатки и определенные преимущества, поэтому вариант монтажа выполняется индивидуально в каждом конкретном случае.

Монтаж с порогом

Порог предназначен для выполнения нескольких функциональных задач:

Практикой самостоятельного обустройства предполагается установка порога на основе материалов, которые аналогичны дверному полотну, поэтому пластиковые двери дополняются порогами из пластика, металлические двери — порогами из металлов, а деревянные двери — из деревянных брусков.

Благодаря идентичности используемых при оформлении порогов в ванной комнате материалов, удаётся выдерживать дизайн сантехнического помещения в единой стилистике, но древесина недолговечна, поэтому требует обязательной обработки специальными составами.

Монтаж без порога

Установка двери без порога — не самое рациональное решение, поэтому на практике такие варианты монтажа встречаются очень редко.

Однако чтобы препятствовать повышению показателей влажности в сантехническом помещении, необходимо при наличии стандартного порожка под дверным полотном, устанавливать в вентиляционный канал электрический вентилятор или оставлять между нижним торцом двери и порогом — стандартный зазор, составляющий примерно 4-5 мм.

Плоский порог на ванную

Установка двери в ванной без наличника

Наличник — декоративный элемент, представленный закругленными, фигурными или прямыми планками. Завершающим этапом монтажа двери в ванной комнате является обрамление установленной конструкции наличниками, которые позволят замаскировать неэстетичные щели, заполненные монтажной пеной.

В последнее время активно применяются дверные блоки без наличников или специальные полотна двери со скрытой коробкой. В этом случае полотно монтируется на потайные или скрытые петли, благодаря чему удаётся получить облегченную и элегантную конструкцию. Дверной короб в такой конструкции фиксируется без наружных перемычек.

Стоимость установки

Монтаж стандартной двери, включая:

Обойдётся примерно в 2500-3000 рублей. Дополнительно оплачиваются демонтаж старого дверного полотна и коробки, а также расширение проёма и некоторые другие работы.

Важно помнить, что вне зависимости от показателей термостойкости и водоустойчивости, даже самые дорогие двери способны быстро прийти в негодности при несоблюдении режима проветривания сантехнического помещения.

Источник

Размеры дверей – выбираем оптимальные

Проведение демонтажа старой дверной коробки

Если стены выложены из кирпича, то сначала приступают к удалению гвоздей, соединяющих старую дверную коробку с деревянными вставками, закрепленными в межкомнатной перегородке. Если этого не сделать, то может отвалиться большой фрагмент штукатурки при выдергивании конструкции из проема.

Чтобы было легче подцепить гвозди гвоздодером или клещами, надо вырубить в бруске вокруг шляпок стамеской небольшие углубления. После удаления гвоздей один из вертикальных брусков коробки распиливают пополам. Эта операция облегчает демонтаж конструкции без повреждения оштукатуренных стен дверного проема.

Демонтаж старой дверной деревянной коробки проводят с максимальной аккуратностью, при этом используют гвоздодеры и другие вспомогательные инструменты

При демонтаже старых металлических дверных коробок, встречающихся в домах с улучшенной планировкой, действуют по иному алгоритму. Сначала срезают штыри, с помощью которых коробка крепится к арматуре в железобетонной стене.

После этого конструкция удаляется небольшим ломиком или гвоздодером, вставленным между коробкой и бетонным проемом. При этом, конечно же, придется приложить немалое физическое усилие.

Как правильно замерить дверной проем?

Чтобы установка дверей в ванной или ином другом помещении прошла без особых хлопот, необходимо точно замерить высоту, ширину и глубину дверного проема. Для этого:

Если дверь в ванную уже куплена и ее размеры не позволяют произвести установку в существующий дверной проем, то придется расширить пространство. При этом действуют по обратному алгоритму, начиная с замеров дверной коробки.

Подготовка дверного проема к установке двери

После демонтажа дверного старого короба необходимо подготовить бетонный или кирпичный проем к установке новой конструкции. Для этого выравниваются внутренние поверхности, удаляется лишний бетон перфоратором. Особое внимание на данном этапе уделяют выравниванию углов проема. По стандарту высота всех дверных проходов должна составлять 2000 мм, а ширина может варьироваться от 600 до 900 мм.

Прикидывая размеры коробки, учитывают ширину/длину дверного полотна, двойную толщину вертикального/горизонтального бруса, а также выставление зазора и регулировку положения двери (20-30 мм).

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для проведения монтажных работ по установке дверной коробки и креплению к ней полотна двери с помощью навесов потребуется запастись некоторым набором инструментов:

Помимо набора инструментов для установки межкомнатной двери в ванную комнату понадобятся дюбеля, саморезы, деревянные клинья, монтажная пена.

Сборка и монтаж дверной коробки

Данный этап установки дверей в ванную комнату можно пропустить, если приобрести дверное полотно с готовой (собранной) коробкой. Такой вариант покупки двери обойдется дороже для потребителя, зато упростится монтаж и сократится время, необходимое на его проведение.

Многие владельцы квартир, затеявшие косметический ремонт в санузле, покупают дверное полотно, подходящее под дизайн уже установленных межкомнатных дверей, а коробку собирают сами из приобретенных заранее брусков. При этом приходится отпилить от бруска детали нужного размера и скрепить их между собой саморезами так, чтобы получилась прямоугольная рамка. Нельзя допустить перекоса сторон коробки, иначе дверное полотно встанет в нее неровно, образуя зазоры неравномерной величины, что, в свою очередь, приведет к затруднительному открыванию и закрыванию двери.

Чтобы получить идеально прямые углы у дверной коробки, надо при сборке ее отдельных элементов измерять диагонали получающейся рамки. Из школьного курса геометрии известно, что у прямоугольника диагонали равны. Этот простой способ получения прямых углов на практике без использования специальных измерительных приборов давно используется плотниками, сварщиками и представителями других технических профессий.

При самостоятельной сборке коробки мастеру удается очень точно подогнать ее размеры под дверной проем. Ведь отдельные детали подпиливаются ножовкой до тех пор, пока конструкция идеально не впишется в отведенное для нее место. Хотя при точном измерении размеров проема можно с первого раза получить детали для идеальной сборки дверной коробки.

Конечно, убрать несколько лишних миллиметров можно и с дверного полотна, подтесав немного его стороны. Но это делать нежелательно, а в некоторых случаях просто невозможно (например, стеклянные двери). Поэтому так тщательно собирают дверную коробку опытные мастера.

При скреплении саморезами деталей коробки, разложенных на полу, стараются не допустить растрескивания дерева. Для этого в одно из деталей просверливают в отмеченных местах небольшие отверстия сверлом по дереву, диаметр которого составляет 2-3 мм. Затем вставляют в отверстия саморезы и стягивают детали между собой.

Существуют и другие способы соединения отдельных деталей дверной коробки:

Собранную коробку вставляют в подготовленный проем, используя для крепления к кирпичу или бетону дюбель-гвозди с пластиковыми распорками, увеличивающими в разы плотность соединения. Но это делается после того, как врежут петли и проведут регулировку положения коробки и полотна.

Установка дверного полотна

После завершения сборки дверной коробки переходят к следующему этапу, во время выполнения которого устанавливается сама дверь или дверное полотно. Крепится дверь к коробке с помощью разъемных петель, которые бывают:

На межкомнатные двери устанавливают обычно две петли: сверху и снизу на расстоянии 200 мм от соответствующих границ дверного полотна. Сначала петли прикладывают к торцевой части двери, обводят простым карандашом или маркером. Стамеской выбирают слой древесины, толщина которого зависит от толщины пластины петли. При этом за нарисованные контуры посадочного гнезда не выходят.

Затем дверное полотно ставят в коробку и размечают места крепления металлических петель. По намеченному контуру также проводят выемку древесины для размещения петли. Затем петли прикручивают к коробке и дверному полотну, регулируя их положение опытным путем. После остается лишь надеть петли друг на друга, и полотно свободно висит на коробке, легко открываясь и закрываясь. Двери, идущие в комплекте с коробкой, уже имеют отверстия под петли, поэтому стамеской работать не придется.

Пошаговый монтаж дверной конструкции в проем

Придерживаемся следующего порядка:

Совет – дозируйте подачу пены таким образом, чтобы увеличивающийся в объеме наполнитель не выходил за пределы проема. Спустя полчаса, срежьте излишки застывшей пены канцелярским ножом.

Отделка дверного проема наличниками

Дверной проем с обеих сторон по периметру оформляют наличниками, которые закрывают места соединения коробки со стеной. Перед этим отпиливают клинья, используемые для выравнивания положения короба, а также срезают монтажную пену, если не сделали это ранее.

Выставляя наличник, следят за тем, чтобы с петлевой стороны он не касался петель, для чего выдерживают отступ, равный 3-4 мм. Наличник, устанавливаемый с замочной стороны, должен иметь зазор с полотном двери, иначе он будет препятствовать ее свободному открыванию. Существует два способа крепления наличников к коробке и стене, основанных на использовании:

Иногда эти способы комбинируются, что позволяет лучше закрепить наличники на неровных стенах, а также устранить небольшие зазоры, образующиеся в этом случае между двумя несоприкасающимися поверхностями. В наличниках, изготовленных из МДФ, просверливаются тонким сверлом отверстия под финишные гвоздики. Иначе их можно будет не забить в этот прочный материал.

Монтаж наличников опытные мастера советуют начинать с верхнего элемента, обрезаемого с обоих концов под углом в 45 градусов. После этого удобнее выставлять поочередно вертикальные наличники, опуская их нижние края до уровня пола.

Доборы: что это такое и как устанавливаются?

Доборами называют специальные планки, которые используют при отделке широких дверных проемов, не закрывающихся полностью коробкой. Чаще всего приходится использовать доборы при установке дверей в ванную, отделенную от остальных помещений внутренней капитальной стеной.

Доборные панели или планки выпускаются в разных размерах и цветовых решениях, что позволяет подобрать нужный декоративный элемент под любой проем.

Раньше этот вопрос решался с помощью оштукатуривания поверхности проема с дальнейшим окрашиванием или оклейкой обоями. Доборы не только облегчили процесс отделки дверных проемов, но и в разы увеличили привлекательность интерьера квартиры.

Крепятся доборные планки к стенам с помощью саморезов, закручиваемых в проделанные специнструментом отверстия. Пространство, образуемое при выравнивании положения доборных планок, между ними и стеной заполняется точечно монтажной пеной.

Финальные штрихи – установка порога

Дверная коробка в проем, ведущий в ванную комнату, должна монтироваться с порогом (нижним бруском). Это обязательное требование для санузлов и балконов. Остальные межкомнатные двери лучше устанавливать без порогов, чтобы не создавать излишних помех при передвижении из одного помещения в другое.

При монтаже таких дверей порогом служит временный брусок, который после завершения процесса установки двери убирается. Но это не касается двери в ванную комнату.

Как видите, установка двери в ванную комнату имеет много нюансов, не зная которые, можно испортить изделие или сделать его эксплуатацию невыносимой. Скрипящие двери, самозакрывающиеся, заклинивающиеся, плохо подогнанные…

Перечень дефектов, связанных с неправильным монтажом, может быть продлен. Поэтому устанавливать самостоятельно дверь все-таки надо людям, уверенным в своих силах. Если есть хоть малейшее сомнение в успехе предстоящего монтажа, то лучше не начинать работы, а перепоручить их профессионалам.

Установка двери в ванную и туалет

Туалет и ванная являются несколько специфическими комнатами и поэтому к материалам, выбираемым для их отделки, выдвигаются определенные требования. Это же правило касается и дверей в эти комнаты. Именно поэтому перед приобретением стоит тщательно обдумать дизайн дверей, материал, а также продумать, как установить дверь в ванную, чтобы сделать это максимально верно.

Как выбрать

Вопрос выбора двери для ванной или в туалете не так прост, как может показаться на первый взгляд. Установка двери в ванную комнату, произведенная своими руками, дело совсем непростое. Во-первых, надлежит определиться с материалом: целиковое дерево, МДФ, пластик или металлопластик, наконец, стекло.

По способу установки они бывают:

Самые популярные межкомнатные модели изготавливаются из МДФ. Это европейский аналог отечественной древесно-волокнистой плиты (ДВП), но отличается от нее абсолютной экологической безопасностью.

Для ванной комнаты и в туалет не всегда подойдет стандартная длина дверного полотна 2000 мм. Учитывая, что большинство ванных и санузлов уже имеют порожки (примерно 100 мм), длина полотна составит 1900 мм. Если такую дверь не удастся купить, то придется укорачивать стандартную. А эта операция своими руками не разрушит структуру полотна только в том случае, если иметь дело с деревянным массивом или с каркасной моделью без заполнения.

Этапы установки

Прежде всего стоит выделить основные этапы работы:

Чтобы поставить дверь в ванную комнату, необходимо учитывать специфический климат этого помещения с повышенной влажностью. Под ее воздействием при отсутствии надлежащей вентиляции как дерево, так и МДФ могут деформироваться через самое непродолжительное время.

Подготовка дверного проема

Первым встает вопрос о гидроизоляции, с которой хорошо справится самоклеящаяся гидроизоляционная лента. Она доступна, проста в установке. Обычно ее наклеивают вокруг дверного проема, а также на коробку. Конечно, всем понятно, что поверхность под ленту должны быть почищена от загрязнений, выровнена с помощью грунтовки. Сразу же решите, будете ли заниматься порогом; если нет, какой зазор оставите между полом и низом двери. Считается, что в ванной комнате и туалете он необходим для вентиляции, но порожек в этих помещениях предохраняет квартиру от возможного затопления.

Подготовительная работа с дверной коробкой

Можно приобрести полностью готовый дверной блок в комплекте с коробкой. Но чаще всего собирать коробку и подгонять ее под дверь, приходится своими руками. Дверная коробка – это четыре профильных деревянных бруска: две длинных стойки, два коротких – порог и верхняя перекладина. Важно правильно рассчитать необходимую ширину коробки с учетом особенностей ванной комнаты – ее стены, так же, как и в туалете, покрыты плиткой. Поэтому толщина коробки должна складываться из толщины проема и наложенной плитки (1 – 1,5 см). Последовательность самостоятельного монтажа коробки такова:

Монтаж коробки

Когда все четыре бруска собраны в единую конструкцию, собрать коробку не составит большого труда. На каждом из четырех углов просверливаются по два отверстия (диаметром 2 – 3 мм) под саморезы. Остается провести контрольную проверку – совместить дверное полотно и коробку и убедившись в том, что зазоры не более 2 – 3 мм, приступать к ее установке.

Собранная коробка вставляется в дверной проем, заклинивается сверху и снизу, чтобы провести окончательные правки, уточнить ее позиционирование относительно проема, проверить отвесом вертикали и горизонтали. Профили просверливаются в местах будущих креплений коробки; через эти отверстия делаются разметки на стенках проема. Вынув коробку, просверлите намеченные отверстия, вставьте дюбели. Произведите окончательное закрепление коробки, поставив ее на место.

Заполняя швы герметиком, заполняйте их равномерно не более, чем на одну треть глубины, имея в виду, что объем пены имеет свойство увеличиваться в 3 – 5 раз. Даже может сдавить коробку, изменив ее размеры. Некоторые предпочитают использовать профессиональную монтажную пену, лишенную подобных эффектов. Можно применить распорки размером, совпадающим с шириной дверного полотна и установить их напротив предполагаемой защелки, и еще две – выше и ниже на равном расстоянии от первой. Полная полимеризация пены завершится через 10-15 часов, но лучше оставить дверь на суточную «просушку».

Установка двери

Установка состоит из следующих этапов:

Совет: не обязательно врезать петли своими руками. Замена найдется: среди различных видов петель: классических, двусторонних, ввертных есть также петли без врезки.

Завершающий этап – обрамление двери наличниками, которые замаскируют неэстетичного вида щелки, трещины, фрагменты монтажной пены.

Монтаж раздвижных дверей купе

Двери купе значительно сэкономят площадь, если их использовать для ванной или для входа в туалет. Обычно все составляющие: металлические направляющие, ролики, дверные ручки, крепежные материалы входят в комплект вместе с дверью.

Необязательно быть опытным профессионалом, чтобы правильно установить своими руками раздвижные двери купе, скользящие по направляющей. Смонтировать накладную систему можно своими руками, и это окажется по силам всем тем, кто привык заниматься мелким домашним ремонтом. Умельцы исхитряются применять в качестве скользящих даже прежние распашные варианты. Правда, плотности в закрывании купе не гарантирует.

Главную роль играют три элемента:

Совет: если понадобится плотное закрывание на защелку или замочек, возникнут дополнительные хлопоты. Специальную стойку из дерева с прорезью для полотна, куда оно будет заходить с защелкиванием при помощи механического устройства – придется заказывать.

Монтаж дверей купе включает в себя такие процессы:

Поставить упоры, останавливающие дверь при необходимости. Чтобы поставить нижний упор, двери нужно максимально открыть и с левой стороны продеть в паз на 1 см упор, и прикрепить к полу дюбелями. Еще раз проверьте вертикальный уровень, завершая работу с дверью.

Видео

Стандартные

Очень многие производители стараются держаться принятых международных стандартов. Высота обычно всегда одна и та же и составляет 2 м. А вот с шириной уже сложнее. К стандартам относятся такие размеры, как 40, 60, 70, 80, 90, 100 см. Вот простое сравнение: в «хрущевках» ширина дверного полотна одинаковая и равна 60 см, а в домах нового типа она несколько больше и составляет уже 70 см.

Увеличение ширины дверного проема не связано с желанием улучшить жилищно-бытовые условия. Просто нынешние ванны и душевые кабины гораздо проще монтировать с расширенным дверным проемом, так как в более узкий они попросту не проходят. Расширенный проем, конечно, удобен, но за счет него существенно сокращается площадь ванной комнаты. Уже приходится думать, как поставить стиральную машину или расположить раковину.

Для совмещенных санузлов стандартная ширина проема обычно составляет 80 см. Больше этого размера обычно бывают двери в домах и квартирах индивидуальной планировки. Если вы, к примеру, решили установить в ванную комнату джакузи, то вам 80 см никак не хватит, а значит, проем придется расширять.

Правильные расчеты

Для начала определимся с тем, как замерить дверной проем. Для этого следует выполнить следующую последовательность действий:

Выполнив замеры проема, переходим к расчету размера дверного полотна:

Рассчитаем теперь высоту дверного полотна:

Произведенные расчеты пригодятся для покупки двери. Если вам хочется отойти от стандартов, то закажите производителю дверь по индивидуальным размерам. Стоимость изделия будет выше, но зато оно прекрасно впишется в ванную комнату.

Нестандартные

Часто возникают ситуации, что в магазине указывается стандартный размер в 60, 70, 80 см, а когда вы покупаете дверь и собственноручно ее замеряете, обнаруживается, что ширина дверного полотна немногим больше. Эти несчастные несколько миллиметров могут оказаться критическими, ведь дверь уже не пройдет в проем, и его придется на эти миллиметры расширять. Если у вас уже выполнена отделка стен кафелем, то это станет серьезной проблемой. Но даже если и облицовки еще не было, то сложности никуда не деваются. Придется подрезать плитку, а это еще тяжелее, чем уменьшить ширину полотна.

Несколько лишних миллиметров на двери берутся из-за шпона, которым декорируют полотно. Но проблема может быть не только в ширине, а еще и в высоте. И ладно бы, если речь шла о паре миллиметров. Иногда бывает, что высота расходится с заявленной на 1 см и больше. Достичь необходимого размера можно, подрезав дверь. Однако этот вопрос не так прост в решении, так как есть материалы, которые трогать нельзя. Если дверь изготовлена из МДФ, то, срезав часть от нее, мы собственноручно поспособствуем попаданию влаги внутрь полотна. В итоге дверь разбухнет.

А вот если полотно изготовлено на основе рамы из дерева, то ничего страшного не будет, если с каждого края мы отпилим по несколько миллиметров. Только место спила нужно тут же обработать шпатлевкой или лаком.

Обычной пилой лучше не пользоваться, так как кромка все равно останется ребристой. Ее надо будет шлифовать, шпаклевать. А вот циркулярная пила, работающая на высоких оборотах, — это то, что нужно, ею пользуются профессионалы. Но если вы никогда с ней не работали, то под угрозу попадает и ваша безопасность, и целостность изделия.

Толщина дверной коробки – нюансы выбора

Мало просто подобрать дверь, ведь размеры коробки также обладают важным смыслом. Она должна подходить под проем, чтобы не пришлось его расширять или, наоборот, ставить планки. Если вы уже выполнили отделку плиткой, то это будет настоящей головной болью.

При учете отделочных материалов дверная коробка должна идеально подходить под проем. Если она будет уже или шире его, то монтировать наличники будет довольно сложно. Есть еще и такой нюанс: чем больше толщина материала дверной коробки, тем она более влагоустойчива. Так что делайте выбор в пользу более толстого полотна, даже если эстетически оно вам нравится чуть меньше.

Если вы не слишком знакомы со столярным делом, то доверьте установку и выбор дверного полотна и коробки профессионалам, чтобы не пришлось ничего переделывать.

Самостоятельная установка

Если вы решили установить дверь, не прибегая к помощи специалистов, придерживайтесь четкой последовательности в выполнении всех этапов работы. Если дверь и коробка покупались по отдельности, то надо их собрать, так работа пойдет проще. А вообще лучше сразу покупайте готовый вариант, подходящий по размерам. Собрать конструкцию несложно:

Сейчас остается самое главное – установка двери:

Отдельно рассмотрим процесс врезки петель и навешивания двери:

Источник