дихлорметановая баня своими руками
Холодная ацетоновая баня, простой пример (много фото)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
В этой статье я расскажу, как делаю ацетоновую баню я, возможно, кому-то мой опыт будет полезен. А может быть, в комментариях прозвучат ценные советы и замечания от пользователей 3D Today.
В качестве подопытного был выбран недавно отпечатанный эльфийский кинжал из “Хоббита” (который носила Тауриэль, та самая, “которой не было в книге” 🙂
Для сглаживания этого великолепного клинка нам понадобится конечно же ацетон, бумажные полотенца, любые металлические подставки и крышка от коробки.
Аккуратно, за край, достаем клинок и вешаем его сушиться (сушка займет где-то сутки).
Ацетон проникает в саму структуру изделия, делая его мягким. Будьте аккуратны и, самое главное, не передержите объект в парах. Лучше поместить изделие из ABS пластика в баню несколько раз, чем один раз передержать.
После второй ацетоновой бани кинжал был готов к шпатлевке. Надо понимать, что баня часто является началом обработки, а не ее завершением.
Пожалуй, на этом все с холодной ацетоновой баней, дальше мне помогали другие инструменты.
Мелочи я выравнивал с помощью латексной шпатлевки, которая закреплялась на кинжале с помощью раствора ABS в ацетоне.
Как итог моего мини-туториала, скажу, что холодную ацетоновую баню надо использовать очень аккуратно, а иногда лучше и вовсе заменить ее шкурением и работой кисточкой с раствором ABS, ацетоном или дихлорметаном. Лучше использовать большие емкости с удобными крышками и прогонять деталь по нескольку раз.
Спасибо, за внимание. С наступающим новым годом и удачной печати!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Ацетоновая баня своими руками
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Наконец-то появилось немного времени и смог реализовать в жизнь давнюю идею, создание ацетоновой бани. Так как печатаю только из АБС, для дальнейшего развития мне данный девайс был необходим. Понимаю, что баня получилась не идеальная и не шибко красивая, ну и естественно местами кривоватая. Так как руководствовался тремя вещами: старался использовать то что было в наличии из материалов, чтобы процесс был менее трудоемкий и делаю не для продажи 🙂
Итак, что я использовал:
Собрал корпус на уголках и одну стенку на деревянных бобышках. Приколотил к нему будущее дно камеры.
Запаял отверстия в корпусе от жесткого диска (HDD), приклеил на дно силиконовый нагреватель. В получившуюся емкость для ацетона вкрутил 3 винта, запаяв головки винтов опять таки лучшим герметиком под названием припой. Ну и соответственно прикрутил эту ванну к дну камеры, предварительно сделав отверстия под винты и провод. Приклеил уплотнитель по контуру.
Обрезав очень аккуратно и нежно корпус кулера для лучшего обдува так же прикрепил его ко дну камеры, через замечательный силиконовый крепеж который шел в комплекте. Направление потока воздуха направил вниз, отбиваясь от дна камеры поток должен распространятся в стороны и вверх.
Вставил датчик температуры который шел в комплекте с терморегулятором, просверлив сквозное отверстие в ванной и дне камеры. Запаял припоем для герметизации верх датчика.
Так как в продаже гвоздевые пластины были максимум 300*125 пришлось купить 2 штуки и скрепить между собой клепками, обрезав по одному краю для получения квадрата 245 мм.. Просверлив отверстия в дне и пластинах прикрутил эту кривоватую, но милую конструкцию ко дну камеры.
Сделав вырезы в корпусе, вставил в них переключатель и разъем питания.
Все элементы с отверстиями промазал изнутри герметиком.
Изнутри корпуса прикрутил БП компьютера и терморегулятор настроенный на 53 градуса с дельтой 2 градуса. Поленился выносить на наружную стенку терморегулятор, объясним самому себе, что он не требует в дальнейшем настройки, лень победила. Прикрутил ножки. Скоммутировал провода и произвел первый запуск на предмет короткого замыкания 🙂
Для первого теста использовал. бабу, которая пылилась рядом с монитором и прямо требовала направленными в мою сторону сосками процедуру по омоложению кожи.
Не спеша налив ацетончика запер эту сударыню с 1 группой инвалидности в камеру. Выставил таймер в телефоне на 1 час, включил баню и понеслось.
Мысли в слух по итогу
Результатом не очень доволен, хотя конечно это две совершенно разные детали, до и после. Когда строил баню, то волновался за два момента, распределение потока и герметизацию. И оба эти момента сработали. Герметизация оказалась плохая, нужно искать другой способ. Уплотнительных резинок валом всяких разных, но проблема в 90 градусных углах аквариума, буду искать решение. Как видно на итоговой детали верх обработан достаточно отлично, а вот низ не очень, так как поток воздуха был сверху вниз и кое какие выпирающие детали модели мешали потоку. Значит придется под гвоздевой пластиной с небольщим зазором ставить лист металла по ширине пластины, о чем я изначально думал, но естественно поленился. От меня и новой бабы всем спасибо и до скорых встреч! Тем кто не поленится и будет делать что-то подобное, могу посоветовать сделать ванну для ацетона на всю площадь камеры. Тогда при должной герметизации, ацетон будет стекать в эту ванну обратно, а не как у меня испарятся.
Ацетоновая баня для высоких моделей
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Самый большой мой заказчик — квестоделы. Их идеи редко осуществимы путём покупки необходимого в магазинах города или даже у китайских друзей. Вот и идут ко мне. Печатаю для них в основном из ABS. Важна постобработка, цена и внешний вид результата. Как правило, необходимо, чтобы напечатанная модель выглядела литой.
Для ABS одним из лучших вариантов является «ацетоновая баня». Проблема была в том, что для высоких деталей приходилось городить конструкцию из ведра и фена. Пары ацетона не распространялись по всему объёму, в результате — практически полное отсутсвие эффекта в верхней части и пузыри внизу. А визуально заметить мешает полная непрозрачность ведра.
Дальше я опишу мой способ решения вопроса.
Прозрачные шестилитровые контейнеры из FixPrice. Решено было использовать два таких, для большей универсальности. Детали поменьше обрабатывать в одном объёме, побольше — в двух соеденённых.
Для соединения в случае использования двух объёмов был разработан H-образный соеденительный элемент. Печатался из PETg, чтобы итоговая деталь не страдала от паров ацетона. В моём случае, кроме того, что печатать пришлось по частям, но так же, из-за неверных измерений, понадобились соединители. В итоговом файле все размеры точные.
Распределение паров ацетона по объёму
Для решения проблемы равномерного распределения паров ацетона по объёму решил использовать обычный дешёвый шестивольтовый моторчик подключенный через обычную мобильную зарядку (за долгие годы этих зарядок накопилось очень много). Помещать моторчик внутрь наполненного парами ацетона пространства показалось не очень удачной идеей, поэтому сделал и напечатал модель крепления и крыльчатку. Естественно, опять-таки из PETg. Стоит упомянуть, что за время эксплуатации (пара месяцев) крыльчатку немного повело, но пока это на работу и эффективность никак не влияет. Если что-то изменится, напечатаю новую. Видимо, не так уж PETg и равнодушен к ацетону.
Напечатанные детали, после предварительной механической обработки помещаются в баню на металическую подставку, сделанную из деталей старого советского конструктора. Заливается необходимое количество ацетона, закрывается верхняя часть (если деталь небольшая, то крышка, если объёмная — второй контейнер) Фиксируется либо родными зажимами для крышки (крышку, кстати, нужно лишить ручки и заклеить оставшиеся отверстия термоклеем для герметичности), либо напечатанными скобами за два бортика. Включается стол свободного принтера (чаще всего, в моём случае, эта старенький Rostock Max V1) на 80°C. Баня устанавливается на этот стол и включается моторчик. В зависимости от размеров детали и необходимого эффекта (от небольшого выравнивания до полной глянцевости) всё это работает от 15 минут до часа с небольшим).
Конструкция абсолютно герметична, но для начального и конечного этапа я использую недорогую маску РПГ-67 и балкон. В остальном же, никакого запаха ацетона в квартире нет.
Открыв после процедуры контейнер не стоит сразу пытаться вытащить деталь. Лучше дать постоять на балконе в течении хотя бы получаса. После этого, можно сушить. Просто ставлю под радиатор отопления на 16-20 часов.
Результат, конечно же сильно зависит от того, чего хотелось бы достичь (КО). Главное, это абсолютная равномерность воздействие по всей поверхности обрабатываемой детали. К тому же, весь процесс можно контролировать визуально.
Хочу добавить возможность доливать ацетон. Очень сложно угадать, сколько его понадобится, особенно для объёмных моделей. Думаю, капельница с клапаном в нижней части с возможностью доливать шприцем.
Разъём для быстрого подключения блока питания моторчика. Очень уж неудобного с балкона и на балкон с этим проводом бегать.
Если кому-то понадобятся stl-ки использованных в проекте моделей, дополню пост.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Дихлорметановая баня. Обработка PLA.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Обработка дихлорметаном деталей из PLA в ДХМ бане.
Здравствуйте, дорогие друзья.
В этом видео я покажу вам обработку дихлорметаном (далее дхм) детали из PLA пластика в дихлорметановой бане объёмом 3 литра.
Предварительно прогреваем баню около 10 минут, если помещение холодное, то 30-40 мин. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы испаритель прогрелся до рабочей температуры 40-50 гр. С, и чтобы прогрелись подшипники вентиляторного блока и скорость вращения вентилятора вышла на свои номинальные параметры. Для малых бань до 7литров скорость должна быть около 2500 RPM, для больших бань до 22 литров 3200-3500 RPM.
Можно этого и не делать, но тогда увеличится время обработки, будет сложнее подобрать количество заправляемого реагента, в связи с этим его придётся заправлять больше, что может привести к расплавлению объекта обработки. Если вам нужно провести несколько циклов обработки, то будет сложнее достичь стабильности результатов. Да и опыт легче приобрести, когда часть параметров постоянна.
Пока прогревается баня, мы займёмся подготовкой детали. Во время печати на подбородке бюста Путина применялась поддержка, после снятия которой пришлось применить механическую обработку. Эту шероховатость надо обязательно загладить. Если этого не сделать, то в этом месте могут появиться мелкие пузырьки. По аналогии с ABS-пластиком незаглаженное место после обработки ацетоном получалось слегка шероховатое на ощупь и не очень глянцевое визуально, работая же с PLA, я столкнулся с проблемой появления мелких пузырьков, правда они появлялись не всегда, и я не исключаю, что это может зависеть ещё и от хим. состава пластика. После заглаживания пузырьки ни разу не появлялись.
В шприце у меня дхм, берём х/б салфетку, смачиваем и протираем место, где проводилась механическая обработка.
Устанавливаем бюст на подложку, выключаем баню, отмеряем необходимое количество дхм. Для удобства дозировки я использую баночку с крышкой, но стандартное уплотнение крышки не выдержало агрессии дихлорметана, и мне пришлось напечатать прокладку из пластика RUBBER. Да, забыл сказать, что детали самой бани, которые контактируют с агрессивной средой, выполнены тоже из этого пластика.
Для обработки этой детали в 3-хлитровой бане хватит 25-27 мл. (для сравнения, если бы бюст был из ABS, то хватило бы 7-8 мл. ацетона). Заливаем дхм в испаритель, так как испаритель тёплый дхм начинает интенсивно испаряться, поэтому быстро закрываем крышку и включаем баню.
Визуально деталь готова, испаритель пустой, можно открывать крышку. Задерживаем дыхание, открываем крышку и, не выключая баню, оставляем её на 15 минут. За 15 минут проветрится и баня, и помещение, если конечно у вас есть вытяжка. Если вытяжки нет, откройте крышку в помещении, которое хорошо проветривается естественным путём, и покиньте помещение на 30 – 60 мин.
Через 15 минут выключаем баню (а кто-то выключает через 60 минут) и берём готовую деталь.
В следующем видео я покажу как дихлорметан «заживляет» трещины на детали, напечатанной пластиком HIPS.
Спасибо за просмотр, ставьте лайки/дизлайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.
ДХМ баня. Обработка ацетоном.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Здравствуйте, дорогие друзья.
В этом видео я покажу Вам обработку ацетоном деталей из ABS и HIPS пластика в дихлорметановой бане объёмом 22 литра.
Предварительно прогреваем баню в течение 10 минут, устанавливаем детали на подложку и заправляем в испаритель ацетон 20+15=35 мл.
Синяя деталь сделана из ABS, белая из HIPS. HIPS – это пластик с бОльшим содержанием стирола по сравнению с ABS.
Предварительно обработав детали механическим способом и загладив обработанные места с помощью х/б салфетки, смоченной в ацетоне (на видео этого нет), устанавливаем детали в контейнер на подложку, закрываем крышку и включаем баню.
В конструкции ДХМ-бани предусмотрены защёлки для более плотного прилегания крышки.
Через 30 минут проверяем результат.
Весь ацетон испарился, визуально деталь из ABS готова, а из HIPS под вопросом. Открываем крышку. Так как ацетон испарился, процесс образования паров закончился, а оставшиеся пары в контейнере не приведут к значительному воздействию на поверхность деталей.
Заметим, что если в испарителе ещё оставался бы ацетон, то открытие крышки остановило бы процесс, тем самым не позволив испортить деталь.
Ждём 10 – 20 минут, баню не выключаем.
деталь из ABS получилась отлично, а деталь из HIPS подверглась менее значительному воздействию парами ацетона.
Я намеренно показал результат одновременной обработки двух разных пластиков, для того чтобы продемонстрировать, что для разного пластика (от разных производителей) требуется подбирать различные параметры. Встречается ABS пластик с высоким содержанием стирола, и результат обработки будет схож с результатом обработки белой детали.
Спасибо за просмотр, ставьте лайки/дизлайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.
До новых встреч, друзья, с вами был Роман.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.