делаем дверь в стене
Как сделать стену из гипсокартона и профилей с проемом под дверь — инструкция и чертежи
Перепланировка помещений, их зонирование – довольно часто реализуемые методики, позволяющие повысить комфортность на тех же самых «квадратах». Перегородка из гипсокартона с дверью является наиболее распространенным вариантом обновления жилища. Если вникнуть в нюансы такой работы, то вполне можно обойтись без посторонней помощи, тем более, услуг профессионала.
Подготовительный этап
Составление чертежа
Разработка схемы перегородки. Здесь следует учесть такие моменты. Раз обустраивается не просто перегородка из гипсокартона, а с дверным проемом, нужно выбрать для него место в «новой» стене. В этом плане следует исходить из специфики дальнейшего использования смежных помещений, их наполнения бытовой техникой, мебелью и так далее.
Простое решение – установить вторую, дополнительную направляющую. Если необходимо значительное усиление конструкции, целесообразно в требуемых местах расположить деревянные бруски (толстые рейки).
Если схема перегородки составлена грамотно, найти эти элементы после обшивки каркаса несложно. Как вариант, оставить на полу метки карандашом или фломастером.
Планируя изготовление перегородки из гипсокартона, стоит сразу же определить, с какой дверью она будет – распашной или раздвижной. В последнем случае при расчетах изоляционного материала объем его закупки существенно снижается. А если проем значительный, а ширина комнаты небольшая, то полости между ГКЛ вообще оставляются незаполненными; иначе створки попросту не разъедутся.
Вертикальные стойки требуют усиления. А потому между ними устанавливаются перемычки из профиля ПН. Схема их расположения разрабатывается самостоятельно.
Выполнение замеров
Определяются габариты помещения в месте расположения перегородки. Нужно понимать, что плиты перекрытия не лежат в строго горизонтальной плоскости. А потому высоту следует измерять у противоположных стен. Зачем? Если ее перепад значительный, то придется подумать, как этот недостаток нивелировать. Перспектива кроить лист гипсокартона под углом, к тому же отрезая от него небольшой фрагмент, не самая лучшая. Скорее всего, 1 – 2 образца будут безнадежно испорчены.
Измеряются расстояния от стен до вертикальных стоек, формирующих дверной проем. Это необходимо для расчета требуемой длины нижних направляющих профилей, так как порожек не делается. Следовательно, придется к полу крепить две рейки ПН (до прохода).
Расчеты
Перегородка из ГКЛ делается своими силами, в том числе, по причине разумной экономии на оплате услуг сторонних специалистов. Это же относится и к приобретению материалов. Их некоторый запас необходим, но излишки в большом количестве не нужны; перспектива скорого использования призрачна, а значит, напрасная трата денег.
Не стоит сразу же покупать в первой попавшейся торговой точке листы гипсокартона и профили. Они хоть и стандартных габаритов, но не все производители строго придерживаются типовых размеров. Задача – подобрать образцы так, чтобы как можно меньше заниматься раскроем. Это облегчит работу и позволит сэкономить на оптимизации отходов.
С другой стороны – на отдельных участках придется монтировать небольшие фрагменты ГКЛ, ставить перемычки (для усиления каркаса) из профилей. Следовательно, материалы следует подбирать по линейным параметрам с расчетом, чтобы после их резки получились готовые «детали».
Соединение листов гипсокартона делается на вертикальных стойках. Рекомендуемый интервал между ними – в пределах 55±5 см. Если ГКЛ габаритные, то одна дополнительная стойка монтируется примерно посередине, чтобы исключить продавливание стены.
Рекомендуемые интервалы между крепежными элементами (мм): для профилей – 50, ГКЛ – 25.
Подбор материалов
Направляющие
Без установки несущего каркаса сделать гипсокартонную перегородку, тем более с дверью, не получится. При всех своих достоинствах ГКЛ имеет ряд минусов, один из которых – хрупкость листов. Следовательно, в процессе монтажа они должны быть зафиксированы на прочной основе.
При обустройстве перегородок используются два вида профилей. Чем они отличаются?
Совет. Выбирая рейки по ширине (а она может составлять от 50 до 100 мм), следует учитывать габариты помещения, а значит, и линейные параметры перегородки из гкл. Чем просторнее комната, выше потолки, тем более массивный профиль нужно крепить, сооружая каркас.
Гипсокартон
Его листы выпускаются в большом сортаменте, и каждая разновидность продукции отличается определенными характеристиками. При выборе ГКЛ нужно учитывать специфику помещения и схему перегородки. К примеру, если она монтируется в комнате с повышенной влажностью, то и гипсокартон используется категории «влагостойкий» (ГКЛВ). Также стоит принять во внимание, придется ли в процессе работы гнуть листы; исходя из этого, подбирается толщина облицовочного материала.
Изолятор
Сделать перегородку из гипсокартона можно лишь внутри строения. Соответственно, из одной комнаты получается две. От того, как планируется использовать «новые» помещения, и зависит выбор изолирующего материала. Другими словами, какие его свойства должны быть в приоритете. Если главный критерий – снижение теплопотерь, то оптимально утеплить минватой. При необходимости повысить такую характеристику межкомнатной конструкции, как шумоизоляция, лучше приобрести пенополистирол. Или листовые, рулонные изделия на основе пробки, но они стоят несколько дороже.
Дополнительно
Инструменты
Это основное из того, что понадобится. Остальные принадлежности, если потребуется, найдутся в любом доме.
Порядок возведения перегородки
Разметка
Сооружение обрешетки
Облицовка каркаса
Установка блока
Нужно проконтролировать, чтобы рама не выступала за плоскость стены. После фиксации двери зазоры заделываются монтажной пеной.
Внешняя отделка
Способов самостоятельного декорирования перегородки из гипсокартона множество – окраска, оклейка обоями или декоративной пленкой, нанесение фактурной штукатурки. ГКЛ популярны в сфере строительства благодаря удобству работы с ними и разнообразию вариантов оформления поверхностей. Если понятен смысл всех технологических операций, то для сооружения такой перегородки услуги мастера не нужны.
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.
Как сделать дверной проем в стене своими руками
Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать дверной проем в стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать дверной проем в стене своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже. 
Как сделать дверной проём своими руками
Бывает так, что планировка комнаты и кухни в вашем доме перестала соответствовать вашему представлению о полноценной студии. Как сделать дверной проем в нужном месте и без нанесения ущерба для жилища? Для начала определитесь, в какое место стены вы хотите перенести дверь или арку, и тогда необходимо будет подготовить все для правильного ремонта старого проема и монтажа нового.
Нам понадобится швеллер, по длине равный ширине нового проема, плюс по 10 см на установку, кирпич и цементный раствор для закладки старого проема, и перфоратор для того, чтобы «вырубить» новый проем.
Теперь мы производим разметку будущей двери или арки. Помните, что при планировке арки вам понадобится дополнительных 20 см на высоту полукруга. Чтобы было понятнее, рассмотрим вначале постройку обычного проема.
Если вас интересует, как сделать дверной проем в старом доме, помните, что раствор между кирпичами мог быть некачественным или старым, а возможно, и глиняным, поэтому стену необходимо дополнительно укрепить.
Размер входа должен высчитываться, исходя из размера двери, а точнее дверной коробки (боковые и поперечная верхняя перекладины). Сюда прибавляется размер ребра швеллера или балки, которая будет служить основной опорой для верхней части стены над дверным проемом.
Очерчиваем карандашом контур будущей двери и очищаем поверхность от старой штукатурки до чистого кирпича.
Теперь отыскиваем стык между кирпичами и начинаем высверливать отверстия вокруг первого кирпича при помощи перфоратора с насадкой необходимой длины, чтобы было удобнее извлекать кирпичи. Особенно это важно, если вы видите, что раствор слишком прочный. Как сделать дверной проем без лишней пыли и грязи?
Лучше обсверливать несколько кирпичей по углам, а потом аккуратно выбивать их с помощью зубила. Толщину стен можно приблизительно высчитать по старому дверному проему (в старых постройках кирпичи не всегда были стандартных размеров). Когда все кирпичи из проема извлечены, под последним рядом кирпича укладывается швеллер или двутавровая балка и заделывается цементом.
Для заделки старого проема можно использовать тот же кирпич, что был удален из нового. Для выполнения арки следует ознакомиться с технологией укладки кирпича в таких проемах.
Как сделать арку в дверном проёме
Арка в интерьере – архитектурный прием, позволяющий разделить пространство соседних помещений.
Арочные своды позволяют придать планировке типовой квартиры индивидуальность. Прежде чем вникать в технологические тонкости того, как сделать арку в дверном проеме, следует определиться с ее конфигурацией и вариантом отделки.
Только правильно подобранная форма, оформление придадут интерьеру обоих помещений необходимый уют и комфорт.
Формы
Существует несколько вариантов форм дверного проема.
При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т. д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.
Классическая арка – подходит только для комнат с высокими потолками (от 3 м).
Правильный радиус изгиба равен половине ширины дверного проема. Т.е. при ширине дверного полотна 90 см не менее 45 см вверх от него будет занимать арка. Если учесть, что во время выполнения работ ширина проема, следовательно, радиус изгиба увеличатся, то 2,5 м высоты потолка может просто не хватить.
Арка в стиле модернАрка в романтическом стилеПортал в дверном проеме
Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.
Материал
Арочная система может быть выполнена из бетонного монолита, кирпича, дерева, металла, пластика. Также их можно изготовить из ДСП, ГКЛ, ДВП, фанеры и т.д.
Бетон, кирпич, камень. При использовании этих материалов во внутриквартирных конструкциях необходимо учитывать их вес.
Кроме того, для их сооружения необходимо увеличение размеров прохода, что не всегда возможно.Металл прекрасно впишется даже в стиль хай-тек. Но нержавеющая сталь – дорогой вариант, а «оцинковка» не очень подходит для внутренних помещений. Изготовить металлическую конструкцию сложной конфигурации в домашних условиях довольно затруднительно.Дерево – красивый натуральный материал, не требующий отделки.ДСП, ДВП, ГКЛ, фанера и другие листовые материалы легко монтируются, позволяя оформить арку практически в любом стиле.
Кроме того, их можно отделать гипсом, декоративным камнем, штукатуркой, лакокрасочными материалами и т. д.Пластик. Недорогой, легко трансформирующийся материал, не требующий дополнительной отделки.
Кроме того, возможно бесконечное количество вариантов комбинаций стройматериалов и отделки, установка подсветки, металлического, стеклянного витража. Также существуют варианты готовых изделий.
Процесс
Прежде всего, следует определиться с конфигурацией и способом отделки. Это можно сделать двумя способами:
Внешний вид выбирается согласно дизайну интерьера, причем он должен соответствовать интерьеру обоих помещений. С разных сторон арочную систему можно оформить в разных стилях.
Сначала демонтируется старая дверная коробка. Отверстие расширяется до необходимых размеров. Самый простой вариант – установка готовой конструкции.
Листовые материалы. Оптимальный вариант – перед тем как начать делать арку в дверном проеме, изготовить шаблон в полный рост. При этом следует предусмотреть установку системы освещения, витража, других встраиваемых элементов.
Каркас аркиИзготовление арки из ГКЛ
Теоретически самостоятельно установить арочную конструкцию несложно.
Монтажные работы не требуют наличия дорогостоящих профессиональных инструментов. Достаточно дрели, молотка, ножовки, ножниц по металлу – имеющихся практически у каждого домашнего мастера. При отсутствии опыта общения с подобными инструментами лучше обратиться к услугам профессионалов.
Как сделать дверной проём в стене
Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д.
Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.
После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.
Подготовительные работы
Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:
Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.
Видео: Проём в несущей стене. Резка бетона и укрепление проёма для арки, портала, межкомнатной двери.
Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка.
Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.
Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх.
Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.
Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены.
Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.
По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска.
Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.
Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.
Как сделать дверной проем в бетонной стене
Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.
После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.
Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой.
После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.
В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.
Как сделать резку дверных проемов
Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов.
Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки.
Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.
Расчёта проёма для двери
Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.
Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон.
Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.
Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.
Методы резки
Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ.
Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.
Алмазная резка
Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.
Метод алмазной резки имеет много преимуществ:
Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.
Лазерная резка
Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование.
Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве.
Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад.
Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.
Перед началом работ оцениваются параметры стены:
Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.
Гидроабразивная резка
Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка.
Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм.
Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.
Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:
Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.
Кислородная резка
Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением.
Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки.
После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.
Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.
Как сделать дверной проём в бетонной стене?
Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:
Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены.
Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.
Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.
Как сделать дверной проём в кирпичной стене?
Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов.
Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.
После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.
Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом.
Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.
Как сделать дверной проём в деревянной стене?
Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.
Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены.
При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.
Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента.
Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.
Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.
Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.
Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке
Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас.
Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.
Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке.
Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка.
Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.
Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками.
Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.
Усиление
С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:
В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу.
Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.
При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт.
В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.
Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:
В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.
Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.
Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.
Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов
Параметры дверных проемов и общие требования
Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры.
Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.
Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома.
Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:
Высота.В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см.
Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.Укрепление.
Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.
Основные параметры дверного проема
Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:
Портал.Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала.
В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.Сложные конструкции.
Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т.д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.
Разновидности дверных проемов в стене
При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.
Используемая техника
Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:
Перфоратор.Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т.д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом.
Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило.В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда.Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез.Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см.
В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.
Необходимые инструменты для пробивки дверного проема
Кирпичная стена
Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.
Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке.
Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.
Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план.
На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.
Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.
Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.
Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки
Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?
Панельный дом
Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.
Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.
Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций.
Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.
Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам
Как сделать перемычку
Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.
В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:
Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления
Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.
Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.
Как сделать дверной проем в стене
Порой возникает необходимость провести реконструкцию здания. В число операций по реконструкции входит и устройство проемов в стенах.
Вы узнаете, как сделать проем в стене, чтобы она не стала менее прочной, однако необходимо отметить, что советы будут касаться только технологии процесса, и никаких рекомендаций по проектированию перепланировки и согласованию изменений в конструкции здания с соответствующими органами в них приведено не будет. Нужно сказать и о том, что излишняя самоуверенность при реконструкции стен может привести к весьма печальным последствиям. Если разборка части ненесущей перегородки грозит только ее обрушением, то неправильная реконструкция несущей стены может привести к разрушению здания.
Проем в стене можно делать с согласования БТИ, что бы точно быть уверенным, что Вы не обрушите несущую стену.
Материалами, которые будут усиливать стену над местом ее разборки, являются профильные стальные изделия:
Чем толще стена, тем более мощный профиль должен использоваться для подпорки вышележащих конструкций. При выборе перемычки должна учитываться и высота стены, нагрузку которой он будет воспринимать.
Следует сказать, что устройство и дверного проема, и оконного ведется одинаково. Определяющее значение имеет его ширина (чем она больше, тем слабее конструкция). Правда, проем окна (если он меньше 1,5 м) зачастую усиливается только перемычкой, а для дверного необходимо укреплять и вертикальные участки, так как они будут подвержены частому механическому воздействию.
Разборка бетонной перегородки
Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.
Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины.
Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:
Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие.В его качестве могут выступать и автомобильные шины
Усиление проема в бетонной стене.
В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков.
Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу.
Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.
Разборка кирпичной кладки
Варианты усиления кирпичной стены.
Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится.
Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.
Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60).
Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их.
Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.
Как разметить проем
Установка перемычки в несущей стене.
Конечно, вы обратили внимание, что работа по устройству дверного проема часто проводится по обе стороны перегородки. В этом случае и разметка наносится с 2-х ее сторон. Обеспечить ее точность можно простым способом.
Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже.
Проемы в несущих стенах
Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены
Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:
Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки.
На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.
Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.
Первый профиль сажается в паз на раствор.
В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.
После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить.
С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.
Стены из бетона тоньше кирпичных.
Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.
Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа.
Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.
Как сделать дверной проем в стене своими руками
Перед тем, как сделать дверной проем, необходимо оформить юридическое согласование такой работы и получить на нее разрешение. Особенно это касается случаев пробивания несущих стен дома или квартиры. После оформления соответствующих документов можно приниматься за дело.
Первое, что необходимо сразу выполнить, это полностью освободить помещение от мебели и вещей, а двери смежных комнат – закрыть или завесить тканью или пленкой. Работа предстоит пыльная, и такая подготовка к ней не будет лишней.
Когда производится пробивание и монтаж межкомнатной перегородки или стены, появление строительного мусора неизбежно. Поэтому для его сбора и удаления нужно запастись крепкими мешками, которые можно найти дома или купить в магазине.
Если ремонтом не запланировано устройство нового пола, его стоит застелить досками, так как монтаж проема всегда сопровождается падением выбитых кусков бетонной или кирпичной стены, которые могут повредить покрытие.
Безопасное изготовление проема входной двери требует защиты кожи, глаз и органов дыхания от проникающей пыли, которую поднимает в воздух падающая при демонтаже штукатурка и осколки стен. Поэтому такое занятие как монтаж проема предусматривает наличие спецодежды, защитных очков, респиратора и перчаток. Кроме этого, перед разборкой следует убедиться в наличии или отсутствии в межкомнатной стене электрических кабелей и отключить их при выявлении таковых.
Изготовление проема в стене
Выполнить монтаж проема входной двери несложно, хотя и процесс этот довольно трудоемкий. Чтобы новая конструкция могла выдержать немалый вес остатка стены над ней, необходимо усиление дверного проема.
Оно выполняется при помощи горизонтальных перемычек и стоек, материалом для которых служат стальные профили – уголки 5х63мм или швеллеры 10П(У)-14П(У).
Вырезание проема
Для вырезания проемов в бетонной или кирпичной стене профессионалами обычно используются резаки оснащенные кругами с алмазной напайкой, но для домашних условий вполне подойдет достаточно мощный перфоратор и угловая шлифовальная машинка. Кроме этого изготовление проема потребует наличия кувалды, бура, сварочного аппарата, шпилек М16 – М24 с гайками, алмазного круга на «болгарку» и инструментов для выполнения разметки.
Перед тем, как сделать проем в кирпичной стене, необходимо выполнить разметку его контура.
Выбрав желаемый размер, в углах контура следует просверлить сквозные отверстия. Они будут служить ориентиром при определении периметра проема входной двери с другой стороны межкомнатной стены. Отверстия можно выполнить при помощи перфоратора оснащенного буром д.12мм.
После определения и разметки контура над его верхней линией необходимо выбить или вырезать штрабу для закладки перемычки изготовленной из швеллера.
Длина ее должна превышать ширину проема на 1 метр. Профиль должен плотно входить в изготовленный паз. Перед монтажом швеллера в нем нужно просверлить с шагом 300мм отверстия, необходимые для стягивающего крепления.
Затем профиль следует зафиксировать в штрабе раствором, а через отверстия швеллера – просверлить стену насквозь. С ее обратной стороны нужно вырезать аналогичный паз, вставить в него второй швеллер и оба профиля стянуть шпильками. После выполнения этой работы можно вырезать проем.
В бетонной конструкции это удобнее выполнять, заранее поделив площадь контура на квадраты.
Придерживаясь их границ, можно резать бетон «болгаркой» или выбивать его перфоратором. Некоторые фрагменты бетонной стены будут удаляться легко, а другие потребуют обрезания арматуры. Проем в кирпичной стене вырезать легче по причине меньшей прочности и большей податливости к резке этого материала.
Когда изготовление проема входной двери будет завершено, необходимо выполнить дополнительное усиление отверстия. Швеллеры нужно связать сваркой при помощи металлической полосы, установленной между ними или пластин, соединяющих швеллеры через каждые 20см.
Обе стороны проема нужно усилить уголками, которые должны быть приварены в верхней перемычке проема. Помимо всего, уголки попарно следует связать металлическими пластинами и стянуть при помощи шпилек по предварительно выполненным отверстиям. Для упрочнения проема несущей стены требуется установить нижнюю перемычку и приварить ее к стойкам.
Отделка проема
После того, как монтаж будет завершен, входной проем под дверь необходимо «облагородить». Для отделки проемов применяются штукатурка, декоративный камень, пластик, гипсокартон и древесина.
К примеру, декоративная штукатурка отличается долговечностью и экологической чистотой.
На откосах проема штукатурка заполняет все пустоты и дополнительно его укрепляет. При работе с этим материалом необходимо убедиться в надежности конструкции проема входной межкомнатной двери, а затем приступать к подготовке раствора. Декоративная штукатурка наносится с применением специальных шаблонов, выполненных из качественных материалов.
Если монтаж проема не предусматривает наличия дверей, то его углы дополнительно укрепляются специальными профилями, которые должны располагаться по всем сторонам входа.
Оставшиеся полости заполняет штукатурка, а ее излишки удаляются.
После высыхания раствора проем под дверь можно окрасить акриловой эмалью.
Для облицовки глубоких проемов часто применяются листы гипсокартона. Преимуществом такого варианта отделки является возможность придать конструкции любую желаемую форму. При оформлении проема из листов вырезаются необходимые элементы в соответствии с его размерами.
Поверхность откосов обрабатывается цементным раствором или гипсовой смесью до гладкого и ровного состояния. Затем вырезанные из ГКЛ элементы можно крепить на предварительно установленные в проеме профили или просто клеить к поверхности. Для внешнего покрытия такой облицовки часто используется декоративная штукатурка.
Дверной проем часто подвергается каким-либо механическим воздействиям. Поэтому цементная стяжка является самым надежным видом покрытия дверных откосов. В отличие от других видов облицовки, которые при повреждении требуют замены их элементов, цементное покрытие легко ремонтировать и приводить в изначальный вид.
В зависимости от стиля интерьера дверные проемы также можно оформлять арками, витражами, колоннами, или просто красивыми шторами.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать дверной проем в стене.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!