corolla 120 разбор двери
Как снять дверные обшивки на 120 кузове. Или динамики на месте.
Еще в момент, когда впервые снимал обшивки дверей, удивило отсутствие винтового крепежа (видимое). Не желая ничего ломать и губить, помучал Гугл и поиск запросами. Ответов было совсем не много. Вот благодаря этой статье снял все без потерь, еще раз спасибо автору. Привез я динамики сток, на замену вышедшим из строя.
и решил поэтапно расписать свое видение демонтажа обшивки, лишним не будет, может и пригодится кому. Итак:
аккуратно тонкой плоской отверткой открывается заглушка под хромированной ручкой, затем вынимается панель с кнопками стеклоподъемников (просто вверх),
затем нужно утопить язычок накладки ручки
после этого накладка снимается также вверх.
После демонтажа «уголка» начиная от него просто оттянул обшивку на себя по боковым и нижней кромкам. Внутри снятая обшивка выглядит вот так
Дальше все просто. Немного «подобрал» проводку и установил динамики.
Затем все то же самое с левой стороной.
И этот динамик мертв( Закралась мысль: не в воде ли они побывали…
. Вот, теперь все на своем месте, и нормально функционирует.
Шумоизоляция передних дверей. Corolla 120 (Седан)
В общем, загорелся я синем пламенем… Хочу музыку себе поставить в машину, чтоб рок классический красиво пела, и песни динамичные тяжелые панчила, типо System Of A Down например.
Думаю, что пока буду до конца определяться с компонентами системы, надо произвести шумку/вибру дверей. В Хабаровске очень сложно найти нормальную студию где можно прослушать много динамиков и выбрать «свои». Скорее в студиях идёт навязывание того, что им выгоднее. Ну сегодня не об этом…
И так, дверь…
Небольшое отступление. Перед тем, как было принято решение делать все самостоятельно, я обратился в несколько караудио студий с вопросом, в какую цену проведут аудиоподготовку передних дверей? Самая низкая цифра была 11 000р за обе. В некоторых автосервисах называли более гуманные 6000-7000р (но я бы не доверил сервисам работу, так как люди этим занимаются не часто, и будут каждый раз халявить в те моменты когда ты сам на морально волевых проделаешь мелкую деталь «для себя». В общем, увидев эти три технических отверстия (что на фото ниже), через которые мне придётся работать, сразу понял почему у студий дорого и сервисам это лучше не доверять…
Работать решил виброй: Kicx Standart black 2,1мм (8 листов на 2 двери), теплоизоляцию выбрал STP BlackTon 4 750*1000 (1 лист на 2 двери (НЕ ХВАТИЛО! берите +1); и шумкой на дверную карту STP Бипласт Премиум 15A (armor) 1000*750мм (1 лист на 2 карты (НЕ ХВАТИЛО! берите +1))
Кстати, забыл сказать. Джентльмены, у кого нет строительного фена, выход есть… Я выложил вибру на багажник чёрной стороной вверх, и листы очень хорошо прогрелись. Градусов так на 50-60, при 25 на солнце. (Состояние: горячо держать в руке)
Обезжиривал труднодоступные поверхности карбклинером (он на 80% состоит из ацетона).
4 см для слива воды. Все по фен-шую
Следом, снова обезжирил слой вибры и проклеил теплоизолятором STP.
Единственное, что стоит проговорить: этот «далматинец» не прощает ошибок. Советую, подорвать защитную плёнку на клее и приклеить одну грань так — как оно должно быть, затем не торопясь, по тихоньку вести пальцем грань в грань как хочешь приклеивать и постепенно отрывать защитную клеевую плёнку. В противном случае в нише двери эта зараза склеится/прилипнет к чему нибудь/завернётся в змейку/ и неминуемо порвётся когда начнёшь отклеивать…У меня получилось с мелкими косяками, но результат меня устраивает
Далее пошла внешняя обшивка. Наша задача закрыть все технические отверстия/прорези/дырочки виброй, а так же приклеить вибру там где звонкий звук на «простук» (понял, что написано не понятно: по этому простым языком: «Стукам, если «пум» то норм, если «бум» то клеим вибру 🙂 ).
В одном из технических отверстий выходит коса с проводами. Не знал как сделать, по этому решил аккуратно порезать лист, и просунуть его в надрез. Раскатав клеевой слой, я максимально проклеил косу клеевым словем вибры, и дополнительно еще приклеил кусочек вибры с другой стороны прикатав его.
После, работаем с дверной картой. Сначала там надо вырезать подушку из пены рядом с карманом, цель которой была заполнить полость в металле двери, и срезать ножки-держатели.
«простучал» и завибрил звонкие места и стыки.
Последний шаг было проклейка шумоизоляцией карты. Насмотревшись ютуберов думал, что смогу как они приклеить все сразу одним листом, но как только подорвал плёнку с клея — осознал, я все испорчу. Клеевой слой приклеивается сразу и добротно, а дверная карта очень неровная. Зная свой «потанцевал» решил резать кусками и не торопясь, качественно проклеивать всю карту.
Когда всё закончил, проклеил маленькими кубиками все клипсы двери, затем всё собрал как было.
Шумоизоляция Toyota Corolla Fielder. Часть 2. Передние двери
Всем привет.
Как я и обещал в одном из предыдущих постов, настало время заняться шумоизоляцией передних дверей на своем Toyota Corolla Fielder. Если честно, то по сравнению с Toyota Sprinter Marino в этом авто шумка значительно лучше. Мне нравится звук закрывающихся дверей — он какой-то приглушенный, приятный, и нет ощущения, что захлопываешь консервную банку ))) Но все равно, для будущего звукового оформления авто, необходимо было сделать все как следует. Вот этим я и занялся.
Отчетов по шумке очень много, схемов по разбору элементов авто тоже хватает. Поэтому разжовывать все не буду. Сам я пользовался вот этими материалами:
1) статьи по снятию обшивки с дверей: раз, два.
2) полезный сайт о шумоизоляции — auto-shum.
Итак, приступим.
Снимаем обшивку двери. Сперва, откручиваем один саморез, спрятанный за пластиковой заглушкой ручки открывания двери:
Потом аккуратно плоским предметом поддеваем накладку ручки двери и накладку с блоком управления стеклами — там просто защелки. Главное ничего не сломать и не поцарапать пластик.
Далее под панелями освобождаются еще два самореза, крепящие обшивку к двери.
После этого плоским предметом аккуратно отжимаем защелки по периметру обшивки — опять главное не сломать и не повредить пластик.
Отдираем полиэтилен, отчищаем герметик, на котором он сидел, моем железо водой, просушиваем и обезжириваем. Только после этого можно приступать к оклейке поверхностей.
Сюда у меня ушло чуть больше 1 листа вибропласта.
2 слой — оклеиваем тепло-шумоизоляционным материалом STP Сплэн 4мм. Т.к. поверхность ровная, проблем со сплэном не возникнет. Так же оклеиваем макимально возможную площадь. Клеить куски лучше в стык или сплошным куском (но это я не представляю, как можно сделать).
Сплэна хватило меньше 1 листа, т.к. он вдвое больше по размерам, чем вибропласт.
Внутренняя сторона двери (та, что ближе к салону)
1 слой. Тут можно сделать по-разному: либо оклеить кусками вибропласта наиболее подверженные вибрации части, либо заклеить сплошным листом вибропласта всю стенку, добившись тем самым закрытого пространства для акустики, для более глубокого и басистого звучания динамиков. Я выбрал второй вариант. Даже больше потому, что так будет тише.
2 слой. Поверх вибропласта еще слой сплэна для наибольшей тишины (только не забывайте намечать места креплений обшивки, иначе при сборке двери могут возникнуть проблемы). С первой дверью мне пришлось повозиться значительно дольше, чем со второй (навтыкался уже ко второму заходу).
Далее обшивка двери
Здесь я для сравнения обшивку водительской двери оклеил виброй и шумкой, а обшивку пассажира не стал. Решил проверить, будет ли что-то скрипеть, греметь. По краю обшивки прошелся узкой полоской битопласта (антискрипный шумоизоляционный материал с пропиткой).
Собственно, дальше остается только собрать все обратно и наслаждаться глухим звуком при закрывании дверей и более глубоким звучанием акустики.
Если честно, мне теперь даже очень нравится звучание штатных японских динамиков, и я очень сильно задумался, стоит ли их вообще менять. Время покажет, а пока это все.
Подведем итоги:
По времени: 1 вечер на правую дверь (около 3-4 часов), и около 3 часов следующего дня на левую дверь.
По материалам: На одну дверь ушло 2 листа вибропласта и 1 лист сплэна.
На обшивку еще максимум 1 лист вибропласта и немного сплэна.
Плюс ко всему 1 лист битопласта (хватит на все двери) для обмотки проводов и проклейки мест стыка обшивки.
По деньгам: Вибропласт: 5 х 190 = 950 рублей, Сплэн: 2 х 100 = 200 руб. Битопласт: 1 х 150 = 150 руб. ИТОГО: 1300 руб. на обе двери.
Ну и напоследок пара новых фоток фили после мойки.
Кстати, может кто подскажет, чем можно отмыть следы от насекомых на бампере? Мыл с шампунем, но, как видите, не отмылось.
Всем спасибо за внимание.
Удачи на дорогах.
Двери на Тойоту Короллу
Кузовные детали – то, что подвергается повреждению достаточно часто, особенно дверки и крылья. Но знание того, как разбирается, например, дверь задняя правая, может потребоваться не только при ее замене, но и при проведении других работ: замене проводки, ремонте стеклоподъемников, установке динамиков для аудиосистемы.
Как демонтировать обшивку?
Дверь задняя левая Тойота Королла 150 снимается довольно просто, достаточно открыть болты, которые ее держат, но эта процедура не требуется слишком часто. Более популярен среди владельцев вопрос, как происходит разборка двери на Toyota Corolla 150.
Это полезный навык, если вы решите установить дополнительную звукоизоляцию на автомобиль, вам потребуется заменить или отремонтировать стеклоподъемники, вмешаться в проводку или установить колонки для прослушивания музыки.
Снятие обшивки задней двери является не самым сложным процессом, поэтому выполнить его вполне возможно в условиях гаража. Для проведения работ вам потребуется вооружиться ключом на 10, крестовой и плоской отвертками. При работе потребуется уделить внимание разъемам электрики. Их нужно будет отсоединить, затем не забыть поставить на место.
Совет: чтобы обезопасить себя от замыкания при проведении работ, снимите с аккумулятора плюсовую клемму.
К дверке обшивка крепится при помощи пластиковых клипс. Повредить их легко, поэтому снимать их требуется специальным пластиковым инструментом. Тогда материя останется целой, и сами клипсы вы не сломаете. Если инструмента нет, подойдет плоская отвертка большой ширины, но предварительно ее нужно обмотать в ткань, чтобы исключить риск порвать ее жалом обшивку.
С чего начинать работы?
Снимать саму дверку, если вас интересует обшивка, необязательно. Потребуется для начала снять ее карту: если на нее установлен стеклоподъемник (обычно это дверь передняя правая или дверь передняя левая Тойоты), нужно сначала поддеть пластиковую панель, на которой находятся кнопки блока управления. Аккуратно открутите болты устройства, снимите все провода, ведущие к кнопкам.
Перед тем как снять обшивку двери на Тойота Королла, рекомендуется посмотреть видео с аналогичной работой: это поможет лучше сориентироваться в процессе, понять, как действовать правильно. Обратите внимание на дверную ручку: она прикреплена к пластику болтиком, который необходимо открутить.
После того как все крепления откручены, нужно поддеть пластик, начинать делать это нужно с нижней части дверки. Обшивка держится на защелках, их можно просто поддеть, отделив ее от корпуса, и дернуть несколько раз.
Совет: для того чтобы снять пластик вокруг дверной ручки, необходимо слегка поддеть его, затем сдвинуть вперед. Пока это крепление снято не будет, обшивка не снимется.
Демонтировав обшивку, аккуратно отсоедините провода. Если дверь задняя правая или левая имеет изоляцию, и она мешает проведению работ, ее нужно аккуратно оторвать.
Снятие и регулировка
На Тойоте Королла 2008 снятие дверей, как и на авто в 120 и 150 кузове любого другого года выпуска, не вызовет никаких сложностей. Снять их просто: разобрав обшивку, нужно отсоединить проводку. Затем потребуется открутить болты, которые присоединяют дверные петли к кузову. Если болты не откручиваются, можно применить WD-40 или попытаться нагреть их; в крайнем случае, болт можно высверлить и поменять на новый. Если вы умеете пользоваться сваркой, поверх болта можно приварить маленький кусок металла, а на него гайку на 12 или больше, попытаться открутить такой болт уже при помощи ключа.
Устанавливается изделие в обратном порядке. Регулировка дверей на Тойота Королла требуется после каждого снятия, а также в процессе эксплуатации, если вы заметили, что они стали закрываться плохо.
Правильно ли проведена регулировка, проверить можно следующим образом: откройте дверь и приподнимите ее таким образом, чтобы кузов оставался неподвижен. Если она поднимается больше, чем на 1.6 см, требуется заменить шарниры.
Обратите внимание, если вами была снята, например, дверь задняя правая, после установки ее обратно зазоры должны быть везде одинаковыми, конструкция не должна перекашиваться.
Поверхность не должна выступать за уровень других кузовных деталей.
Регулировка происходит при помощи болтов, соединяющих шарниры. Расслабив их, поставьте дверку в нужное положение, потом затяните болты достаточно сильно.
Вывод
Регулировка и замена двери, снятие обшивки для проведения работ внутри конструкции не вызовут у вас трудностей. Если вы поняли, как поменять изделия, то можно обойтись и своими силами.
Дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)