бюджетный ремонт квартиры своими
Бюджетный ремонт квартиры своими руками: 7 советов от эксперта
Главная / Советы и идеи / Дизайн и Декор / Бюджетный ремонт квартиры своими руками: 7 советов от эксперта
Айна Wed, 23 Sep 2020 16:13:27 +0300
Не всем финансовое положение позволяет сделать крутой стильный ремонт с привлечением дизайнера и команды мастеров-профессионалов. При ограниченном бюджете приходится обновлять жилье своими руками. На чем можно сэкономить и как сделать красивый, но недорогой ремонт? Чтобы заранее составить примерный план ремонтных работ и эффективно распределить бюджет, нужно хоть немного разбираться в строительстве или иметь минимальный опыт за плечами. Специалист Яндекс.Услуг Алексей Архипов поделился с нами практическими советами по ремонту и рассказал, как недорого преобразить квартиру.
Алексей Архипов
Недорогой и красивый ремонт: избегаем «мокрых» работ и перегородок
Любые процессы, которые связаны с «мокрыми работами» — штукатуркой, наливными полами, стяжкам и прочим – это все не про бюджетный ремонт. На подобные работы всегда уходит много времени, которое требуется для соблюдения определенных технологий (например, необходимо просушивание, чтобы потом не появилось грибков, плесени и так далее).
Дорого обойдется и возведение перегородок. Чуть дешевле — перегородки из газобетонной плиты или блока. Конструкции из гипсобетонных и гипсоцементных материалов либо из гипсокартона будут дороже, но зато устанавливать их быстрее и не надо ждать высыхания.
Как сделать хороший ремонт недорого: что делать с обоями
Если обои на стенах выполнены «под покраску», лучше оставить их: освежить или полностью поменять оттенок.
Если обои старые и обшарпанные, то после их демонтажа следует оценить, в каком состоянии покрытие под ними. Если стена не требует ремонта, ее грунтуют и клеят новые обои.
Видимые небольшие повреждения можно самостоятельно локально подремонтировать. Для этого можно посмотреть обучающие видео в интернете, которые периодически поглядывают даже квалифицированные мастера.
Бюджетный ремонт: если стена не «бухтит» – клейте обои
Иногда косметическим ремонтом не обойтись. Например, если вы постучали по стене, и при этом она звенит, «бухтит» (есть такое понятие у мастеров), то придется менять покрытие под обоями.
Весь «пирог» под обоями надо отбивать, чтобы добраться до более надежного основания, с которым можно работать дальше – делать шпаклевку в один слой, а после того, как она просохнет, ошкурить, загрунтовать и затем наклеить флизелиновые или более плотные обои, чтобы не потерять эстетики на финише.
Работа мастера с демонтажем и поклейкой обоев обойдется в среднем в 800-1000 рублей за квадратный метр без материалов. И с материалами – около 1200-1300 рублей.
Как сделать ремонт без денег и рабочих: 6 супербюджетных идей
1 Составить список задач
Это может показаться банальным и очевидным, но детально составленный список того, что нужно переделать в квартире, позволит «съесть слона по кусочкам». Заведите себе доску в Trello или просто таблицу на компьютере, куда выпишите сначала крупные категории: кухню, санузел, гостиную, спальню, балкон, коридор. Затем для каждой комнаты запишите все, что требует вашего внимания. Выделяйте красным цветом то, что мешает нормально жить прямо сейчас, желтым — что раздражает и портит интерьер. Зеленым нужно пометить то, что вы можете исправить прямо сейчас, не прибегая к покупкам и обращению к профессионалам. Делать это на компьютере лучше потому, что так вы сможете хранить в одном месте ссылки на объявления, скидки и онлайн магазины.
Например, вы выписали себе в таблицу балкон. На нем свалка из старых вещей, дует из окон, треснувшая плитка на полу и плесень на потолке. Зеленым будет расчистка и избавление от ненужных вещей, уборка. Красным — плесень на потолке и сквозняк из окон. Желтым — некрасивая плитка. Такой подход даст возможность спланировать весь ремонт и начать улучшать жилищные условия быстро и без больших затрат.
2 Найти бюджетные материалы, которые легко использовать
Очень существенно сэкономить на ремонте поможет разумный подход к покупке материалов, которыми вы сможете воспользоваться без помощи рабочих. В первую очередь это обои, краска, грунтовка, шпаклевка и сопутствующие инструменты. Посетите несколько строительных магазинов и попросите показать вам обои, которых осталось мало: их, как правило, распродают со скидкой. Вам наверняка хватит оставшегося для акцентной стены или ее части, а также для декорирования, например, украшения внутренней части старого шкафа. Такая же история с краской — последние ведра продают дешевле, но в этом случае будьте готовы искать подходящий оттенок в нескольких магазинах, чтобы краски хватило на всю задуманную работу.
Поспрашивайте знакомых и почитаете тематические сообщества в вашем городе: часто у людей после ремонта остаются материалы, которые жалко выбрасывать, но и не хочется хранить. Их иногда отдают дешевле, чем они стоят в магазине, или вовсе бесплатно.
Что нужно знать о ремонте во вторичной квартире с минимальным бюджетом+перепланировка 2019
Мы купили реально убитую однушку в хрущевке в Москве, внутри МКАД. Еле наскребли на первоначальный взнос, на ремонт осталось лишь 130 тысяч рублей.
Я совершил очень много ошибок, потратил кучу времени, сил и здоровья, т.к.
Во-1х, мы решили делать ремонт сами;
Во-2х, не знали четкого порядка действий, сути проводимых работ (что для чего делается) и традиций рынка.
Далее буду рассказывать в том порядке, как надо делать, а не так, как я делал:
ЭТАП 1. Самое страшное.
Фомкой был снят советский паркет, под ним оказался слой битумного листа (аналог гидроизоляции в советское время).
ЭТАП 2. Самое муторное.
Разводка розеток легла на пол без штробления в полу (в последствии, будет залита стяжкой);
На это ушёл ещё почти месяц, и это была настоящая головная боль.
Наблюдение 5: Частый спор: трубы из полипропилена или Рехау?
ЭТАП 3. Самое интересное.
В этом процессе, мы замазываем все косяки и дыры, делаем стены ровными. На 30 метров ушло 40 мешков ротбанта (хотя азиаты лупили 50 мешков только за комнату), 15-20 мешков штукатурки, 5 вёдер бетонита и 5 вёдер грунтовки.
Именно в этом пункте, т.к. при заливке пола, батареи могут испачкаться так, что ещё раз красить придется.
Этот пункт требует отдельной истории, мы же говорим лишь о порядке действий:)
1. В природе не бывает идеальной плитки;
2. Класть плитку очень легко, если ровные стены (см п.10).
И так, на подготовку предчистовой отделки вам может понадобиться ещё 2 недели.
14. Меняем двери (если надо).
16. Добиваем различные мелочи.
Я потратил на это полгода.
Вы скажете, какого черта, он делал месяц то, что можно было сделать за 1 день?
Реально, среди всех моих знакомых, кто тоже делал ремонт:
— Никто не знал, что и как вообще делать, в каком порядке;
— Никто не знал, что и сколько должно стоить.
Дубликаты не найдены
правильно понимаю, что сделали тонкий наливной пол по бетонной плите?
если да, то это ппц в плане звукоизоляции, соболезнования соседям снизу.
Для штробов проще взять в аренду на сутки штроборез, чем мудохаться с перфоратором на радость соседям. не понял про ПВХ стены в хрущевке? когда строилм хрущевки такой материал не использовался. не понял про ввод кабеля от щитка в квартиру только силами мосэнерго, им какое дело до этого. их только счетчик и то если он стоит в общедомовом коридоре и собственник не переоформил его на себя. а уж какой кабель купить и подключить в выводному автомату, тебе мог сказать и нанятый электрик. если уж начал крушить перегородки, надо было и снимать со стен старую штукатурку, Опять же не надо было штробы делать под проводку. и как раз бы под маяки отштукатурил бы стены. Ротбанд можно смело заменить любой отечественной гипсовой штукатуркой, так же и ветонит имеет дешевые аналоги. Ну а так конечно молодец что сам справился. не написано что на пол положил, и как плитку клал без плитокреза
Да тут ещё писать и писать можно.
2. ПВХ написал, чтобы понятней было. Это нечто подобное между ПВХ и гипсокартном, хз что это.
4. Про аналог ротбанта даже в голову не приходило;
Значит ПВХ (гипсокартон армированный),это уже новодел бывших собственников а не строителей. обычно используют в офисных помещениях для перегородок. И стены не плохо было бы бетоноконтактом пройтись перед штукатуркой
Плитка элементарно режется без плиткореза. Есть несколько способов. Может не так быстро и аккуратно,но ТС,похоже,особо не заморачивался.
Проводка ппо потолку закрывается натяжными потолками, не надо ничего штробить.
Твой потолок имеет свойства нагреваться нехило в солнечный день. А ещё над ним влага немного остается и начинается через несколько лет плесень. Потолки штробить-никакой сложности, как и стены. Просто старую проводку выдираешь и углубляешь штробу полученную.
Горизонтальную плиту перекрытия штробить? Ну-ну
Нить то повествования не теряем, автор не вырывал старую проводку и на ее место новую не закладывал в существующем канале. Он просто штробил перфоратором потолок
Не теряем. Он про старую проводку вроде, вообще ничего не говорил. Это раз. Во вторых: я предлагаю Ещё раз прочитать МОЙ коммент. Напомню, для тех, кто в танке: В нём написано, что потолок натяжной имеет ряд минусов, и без него можно сделать красиво. И тут нашлись умники, которые стали виртуально качать головой на фразу: «штробить потолок».
P.S. и тебе повезло, что соседи не настучали на тебя за выброс строительного мусора в бытовые контейнеры. Для этого заказывается специальный бункер. Ванну, батареи чугунные, мет. трубы, приезжают люди сами выносят и забирают на металлом, еще и денег дадут за это пару тыс.
А что с полом? На каком этапе делается черновой пол, на каком чистовой?
Мы купили квартиру после алкобомжатника- обосраные стены, выдраная электрика, вышитые стекла. Зато цена в два раза меньше чем по городу. Полтора месяца ремонта- и все отлично.
Полтора месяца это своими силами?
Поэтому «Сам», а не «Сама».
Оставлю коммент, чтоб потом возвращаться и читать что автор сделал не так.
Збс у вас цены. 16 тыс. за разводку в квартире электрики с распредщитком. Зажрались москвичи за такие деньги делать при их зарплатах)) За Уралом такие ценники, а то и больше при совершенно других зп. Прям бомбалейло.
ты думаешь их прямо сейчас снесут? программа лет на 10-20. сначала строят дома на стартовых площадках, а их 3-4 на район (2-3 года). Затем в них переселяют соседние дома (0.5 года). Переселённые дома сносят и на их месте строят новые(2-3 года) и т.д.
Шум от топота соседей сверху
Привет. Живу в кв 1-комната, в кирпичном доме. Стены с боковыми соседями толстые, полуметровые наверное, ничего не слышно. Но когда сверху слоны начинают топать, у меня аж в полы вибрация отдает и гул по комнате (мебель конечно не трясется, но просто раздражает).
Заметил что если прислонить ухо к перегородке между комнатой и кухней, отчетливее слышны разговоры, ну и соответственно все что у них там падает, катается по полу и т.д. Перегородка из керамического кирпича от застройщика. Кто делал ремонт в хате (тогда не мог присутствовать и наблюдать лично), сказали что в щель между перегородкой и потолком пихали раствор. И я подумал, может в этом причина? Если сверху топают по перекрытию, вибрация передается на звонкую перегородку, ну и соответственно отдает уже в мои полы.
В итоге на ум приходят только 2 варианта:
1) Отбить раствор между потолком и межкомнатной перегородкой, ну и к примеру запенить просвет. Но про такой вариант знакомый не очень отзывается, якобы «как же тогда перегородка держаться будет», ну типа может и упасть (Хотя как то же она простояла год-два до ремонта).
2) Докупить пару ковров, на пол, на стену и занавески какие-нибудь потолще. Поможет убрать хотя бы гул?
Есть идеи? Или проще поменять кв? На разборки со слонами у меня времени нет.
Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?
Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.
Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.
Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.
Прошу помощи и подсказки, что предпринять?
У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.
По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.
Сегодня маленькая заметка на полях.
Принесли в ремонт кольцо. Ничего особо интересного в плане именно ремонта там нет. Просто хотелось обратить внимание на маленький момент при выборе кольца для покупки.
Собственно само кольцо:
А теперь нюанс, который иногда может доставить неприятных ощущений:
Выступающий шип камня. Упирается прямо в палец и в некоторых случаях может его царапать.
На следующей фотографии видно получше:
Это не самый показательный случай, просто подвернулся. Шип там довольно гладкий и не царапается. Но периодически такие кольца приносят с жалобами на дискомфорт.
Будьте внимательны и аккуратны выбирая себе подарок.
Техосмотр по новым правилам
Про наболевшее о ремонте
Ситуация проста. Все первые этажи в моём доме скупили магазины. Уже на протяжении недели рабочие пилят стены подо мной в четыре руки и херачат кувалдами. Даже у меня похуиста появляются мысли, а не ёбнется ли все это дело? Куда писать что б проверили перепланировку у этих ребят?
Ремонт квартиры с перепланировкой. Часть 4. Вытяжная вентиляция. Монтаж душевой
Доброго времени суток! Этот пост будет состоять из двух частей. В первой части расскажу кратенько как я организовал систему вытяжной вентиляции на кухне и в санузеле, а во второй попробую достаточно подробно описать монтаж душевой без поддона, кабинки и прочей «требухи».
До начала ремонта я планировал установить в квартире приточно-вытяжную вентиляцию канального типа. Эта мысль не посещала бы меня, если бы я не был обладателем абсолютно новой, халявной приточно-вытяжной установки фирмы lessar. Досталась она мне после окончания работ на одном из промышленных объектов. Она оказалась тупо лишней)
Выглядела установка примерно так:
Стал мучать своих коллег по цеху, как бы её «впихнуть» без потерь в высоте, и без серьёзных затрат на доп оборудование и работы. Как выяснилось в последствии дешевле и правильнее – это установка кондиционеров. Поэтому установка была благополучна отвезена брату на строящуюся дачу. Остался открытым вопрос монтаж вытяжки в кухне с учетом её переноса в другую часть квартиры. Существующая вентшахта находилась в непосредственной близости к вытяжке в предыдущей планировке, но по счастливой случайности у неё имелось 2 отверстия с направлением на «Юг» и на «Восток». «Восточный» выход был удобен для того, чтобы без дополнительных усилий провести магистраль для вытяжной установки. Естественная тяга достаточно неплохо справилась с предварительными «тестами» на дымоудаление и я принялся к монтажу. Так же проектом была предусмотрена «фальшбалка», которая должна делить гостиную на 2 зоны: спальня и кухня
Фальшбалка была смонтирована из ГКЛВ с закладной из фанеры 15мм для последующего монтажа раздвижной перегородки, а в полость ниши была смонтирована принудительная система вытяжной вентиляции на случай если во время готовки что-то сильно подгорит. Роль вентилятора выполняет канальный вентилятор, который имеет 2 скорости с диаметром 150 мм, на обе стороны комнаты выведены отверстия для забора воздуха, который в последствии были облагорожены вентрешётками в цвет интерьера. Пока что ни разу не приходилось его включать, естественная тяга вполне справляется со своей задачей.
В санузле также находилась своя вентшахта, поэтому туда дополнительно был установлен осевой вентиллятор и разведен на 2 анемостата.
Вся система схематично отображена на плане ниже:
Теперь давайте рассмотрим процесс монтажа душевой. После производства демонтажных работ, уровень пола во всей квартире одинаковый. Вариант поставить душевую кабину как отдельное изделие даже не рассматривался. Минус один и он основной – это полное отсутствие герметичности, а как следствие образование влаги, плесени и развитие бактерий. Обслуживать такую конструкцию крайне неудобно, т.к. для этого потребуется полный её демонтаж. Как бы вы её не промазывали герметиками, китайские кабины остаются китайскими. В многоквартирных домах я не рекомендовал бы их использование. Но это моё личное мнение, и я его никому не навязываю!)
Прежде чем приступать к возведению «коробки» для будущей душевой, мы должны определиться с её размерами. В моём случае применяется принцип «без монтажа поддона», и размеры сторон ( одной стороны ) определяет водоотводящий желоб. На рынке небольшое разнообразие производителей данного типа «лотков», которое в итоге я свел к следующим маркам и стал выбирать: Viega ( Германия ), AlcaPlast ( Польша ), Berges Wasserhaus ( Германия ), TECE ( Германия ). Опыт использования лотков производителя AlcaPlast у меня уже был, и взвесив все факторы ( цена, качество, надежность, удобство обслуживания, гарантия производителя ) я выбрал модель AlcaPlast APZ Wall 750
К преимуществам данного желоба я могу отнести следующее:
— Водопропускаемая способность ( 60 л/мин )
— наличие обратного клапана,
— удобство в обслуживание
— дизайн сливной решетки на любой вкус
У этого производителя есть желоба, которые можно устанавливать не обязательно вплотную к стене, а в любом месте в душевой, для этого нужно лишь сделать правильную разуклонку. Но меня вполне устраивает уклон в одну сторону) Существенным минусом в выборе этого лотка является его монтажная высота, есть лотки ниже, но у них пропускная способность соответственно в 3 раза ниже. Чистить придется чаще, особенно хозяйкам с длинными волосами)
Размеры душевой в чистоте получились вполне комфортные 850х850мм.
Дальше выбираем механизм смесителя для душа. Я очень люблю принимать тропический душ ( когда вода льётся вертикально с потолка ), моя супруга привыкла к душевой штанге в классическом её исполнении. Ребенок же в силу возраста и веса как правило моется с помощью душевой лейки в руке. Посовещавшись решили остановить свой выбор на смесителе фирмы Grohe Smartcontrol 29126000 с возможностью подачи воды на 3 источника:
3 источника распределили следующим образом: верхний ( тропический ) душ, душевая лейка на штанге и излив из стены ( фото ниже ):
В последствии ребенок облюбовал излив, и моется только с помощью него, т.к. он идеально расположен по высоте и по вылету от стены.
Когда мы определились с размерами душевой и её компоновкой, то приступили к монтажу.
Для начала собираем «коробку». Как писал ранее коробка была собрана из 75-ого блока. Дальше был смонтирован сливной желоб и внутренний механизм системы Smartcontrol для душа. Были подведены и соединены все трубы канализации и водоснабжения. Затем была произведена опрессовка системы, для выявления возможных протечек, после чего все трубы и механизм душа были благополучно заделаны штукатурным составом. Следующим обязательным этапом было нанесение штукатурного состава на основе цемента с применением армированной сетки. Я использовал щелочестойкую с ячейкой 5х5 мм
После того как штукатурка высохла приступил к устройству пола в душевой. Засыпал керамзитом с фракцией 20-40 «корыто», в котором был установлен лоток, и залил цементным молочком для схватывания. Засыпка не доходила до края лотка на 5 см, для возможности последующего монтажа стяжки.
После того как керамзит полностью схватился приступил к монтажу «стяжки» в душевой. Для этого установил маяки с уклоном в сторону сливного желоба, замешал цементно-песчаный состав и стал наносить его и разравнивать правилом вдоль маяков. Получилось следующее:
Теперь основная задача не торопиться и дать стяжке высохнуть, и полностью выпарить воду.
Лайфхак как проверить стяжку или штукатурку на отсутствие влаги: нужно взять небольшие куски стекол и приложить в произвольном порядке вдоль поверхности нанесенного состава. Если на стекле появляются запотевания, то это говорит о том, что влага полностью не вышла.
Т.к. мы в последствии покрываем стяжку и штукатурку гидроизоляцией, нам необходимо полностью избавиться от влаги. Добившись соответствующего результата приступаем к нанесению гидроизоляции. Лично я до этого момента всегда использовал гидроизоляцию производителя Litokol Elastocem Mono. Но когда приехал к производителю мне предложили аналог – гидроизоляцию для бассейнов BauLab Pro K1. Для гидроизоляции углов и сопряжений используется гидроизоляционная лента для углов BauLab pro
При выполнении гидроизоляции вокруг сливного лотка используется гидроизоляционная ленка, которая идет в комплекте с лотком. Гидроизоляции наносится минимум в 3 слоя широкой кистью. Способ нанесения можно изучить на упаковке или посмотреть в интернете. В результате получилось следующее:
Высота бортика в душевой составила 5см, этого вполне достаточно учитывая тот факт, что лоток имеет хорошую пропускную способность и вода не задерживается в «корыте».
После полного высыхания гидроизоляции к делу приступил плиточник, который принялся к укладке керамогранита в душевой, в санузле в целом и в других помещениях. В санузел основным отделочным материалом был выбран широкоформатный керамогранит марки SURFACE STEEL 600х1200 на стены и 600х600 на пол. Решил выделить акцентную стену и пол в душевой керамогранитом под дерево марки Italon MAISON CHAMPAGNE(10ММ) НАТ/РЕТТ с различной шириной «плашек» ( 300, 200 и 150 мм ), уложенных в рандомном порядке
Выбор пал именно на этот керамогранит по причине того, что рисунок на плитке не повторяется даже если вы возьмете 4 разных коробки, что выглядит достаточно естественно в готовом варианте. Т.к. керамогранит относится к разряду широкоформатного, то для его укладки необходимо применять соответствующие клеевые составы. Тут мне очередной раз на помощь пришел производитель марки Litokol со своим клеем Hyperflex K100. Стоит обратить внимание, что клей далеко не дешевый, но если взять во внимание факт что я делаю ремонт для себя и не планирую ближайшее время что-то менять, а уж экономить на качестве даже не планировал, то без сомнений приобрел необходимое кол-во мешков и обеспечил необходимым мастера-плиточника.
После того как плитка была полностью уложена, осталось произвести затирку межплиточных швов. Многие не знают, что нельзя затирать швы сразу после укладки плитки, т.к. плиточный клей так же должен затвердеть и избавиться от влаги. После укладки последних пластов взял паузу на полное затвердевание 8 дней, после чего начался процесс нанесения двухкомпонентной затирки на основе эпоксидных смол все того же производителя Litokol Starlike. Преимуществом эпоксидных затирок перед цементными является её абсолютная водонепроницаемость. Так же эпоксидка не выгорает и не выцветает. Но есть определенные минусы:
— Сложность в нанесении
— затраты на сопутствующие расходные материалы (специальные губки, смывки, шпателя)
— ограниченное время использования готового состава
Но все эти «минусы» меркнут на фоне непревзойдённого готового результата. Так же не многие знают о том, что эпоксидные затирки могут быть использованы в качестве клея для плитки и керамогранита.
Так же хотел бы обратить внимание на то, что по периметру лотка необходимо использовать вместо затирки герметики на основе силикона. В современном мире можно с легкостью подобрать герметик соответствующего цвета. Почему именно герметик а не затирка? Все достаточно просто, керамогранит и корпус лотка имеют разные по составу материалы (гранит и пластик соответственно), следовательно, у них различные физические свойства на то или иное воздействие извне. Герметик имеет свойство расширяться и сужаться, т.к. основой выступает каучук. Отличный вариант для герметизации «разномастных» материалов.
В результате произведенных манипуляций получаем готовый результат:
В следующем посте расскажу про монтаж инженерной электрики. Спасибо за внимание!