баня под ключ кумертау
Строительство деревянных бань и срубов в Кумертау
«Кумертау-ДОМостроево» выполняет строительство бань из клееного бруса, рубленных бань, дикого бревна, профилированного бруса под ключ недорого и класса «Элит». Наши бани из различных пород дерева, такие как: сосна, лиственница, липа, ель, ясень, являются самыми бюджетными и при этом комфортными и долговечными.
Цена деревянной бани в Кумертау:
Преимущества:
Мы работаем напрямую с заводом изготовителем без посредников и поэтому на наши бани из клееного бруса мы даём гарантию (срок гарантии обсуждается отдельно), а домокомплекты поставляются напрямую с завода, который имеет оптическое высокоскоростное оборудование под процессорным управлением. Дополнительно мы проводим самостоятельный контроль количества необходимых изделий и их точность изготовления. Всё это позволяет вам в короткие сроки купить баню из клееного бруса под ключ да еще и при этом сэкономить.
Баня из бруса под усадку
Деревянные бани под усадку обычно состоят из бруса 100х100 естественной влажности и не возводится за раз, а выстаиваются год, а лучше два пока дерево не высохнет окончательно. Однако, баня из бруса 150х150 или 200х200 может сохнуть еще дольше и усаживаться еще сильнее, поэтому мы используем специальные меры, которые будут предотвращать подъём бруса и его разрыв, а после полной усадки производится установка печи и внутренняя отделка.
Баня из оцилиндрованного бревна
Бани из рубленного бревна под ключ
Плюсы и минусы рубленного бревна
Минусы: высокая стоимость ручной обработки; более грубый внешний вид стен.
Наша компания с высоким качеством и опытом построит для вас деревянную баню под ключ в Кумертау недорого и в сжатые сроки. Отправляйте ваши предложения по форме выше.
Строительство бани и сауны
Вся наша жизнь состоит из череды бесконечных стрессов, недосыпаний, напряжения, которые сопровождаются психологической и физической усталостью после тяжелого рабочего дня. Как правило, лучшим лекарством от этих недугов считается поход в баню или сауну. Банные процедуры оказывают положительное влияние на восстановление физических сил, улучшают самочувствие и активизируют наши способности. Возведение бань на приусадебных участках в последнее время становится все более популярным. Поэтому строительство должно выполняться профессионалами. В штате компании «Кумертау-ДомСтройПрофи» достаточно опытных специалистов, которые помогут с проектом, подбором материала и строительством бани и сауны.
Наша фирма занимается строительством бань и саун под ключ. Построенная баня будет гармонично вписывается в общий ландшафт, так как специалисты фирмы обладают достаточным опытом строительства бань и саун. С помощью калькулятора можно просчитать во сколько обойдется стройка и заказать строительство русской бани. Вы можете сэкономить на материалах, так как мы работаем напрямую с поставщиками и не делаем наценки, наша прибыль – плата за выполненные работы.
Бани и сауны подразделяются на разные виды, которые имеют свои отличия при постройке, связанные с климатическими особенностями разных стран. На протяжении нескольких веков народы вырабатывали свои способы строительства, которые были тесно связаны с их традициями, обычаями и образом жизни. Сегодня выделяют русскую, турецкую, римскую бани, а также финскую сауну. Однако далеко не все знают, в чем их особенности и преимущества друг перед другом.
Традиционные русские бани, благодаря своим целебным свойствам, пользуются особой популярностью в России. В последние десятилетия конкуренцию им составляют финские бани. С каждым днем все больше обычных дачников и владельцев частных домов мечтают о таком сооружении на своем участке, чтобы регулярно поддерживать здоровье и отдыхать с пользой всей семьей. Прежде чем приступить к строительству бани на своем участке, необходимо тщательно продумать месторасположение конструкции.
Выбор места для строительства бани
Наиболее выгодным вариантом размещения сруба является зона, которая будет удалена от проезжей части и находится вблизи водоема. Немаловажно чтобы баня имела ограждение в виде забора или бытовой постройки. Вход должен располагаться с южной стороны.
Материалы для строительства
Как правило, настоящая русская баня имеет предбанник, парилку, в которой устанавливают печь с камином и полочками-лежанками вдоль стен. В качестве строительного материала лучше использовать цельные гладкие бревна из липы или сосны. Такие древесные породы обеспечивают хорошую вентиляцию в конструкции. Укладка кирпичей для печки производится на специальный фундамент.
Финская сауна в большинстве случаев строится из светлой древесины. Ясень, береза или сосна будет в этом случае идеальным материалом. В отличие от русской бани высота потолка внутри помещения заметно ниже.
Устройство полов в современных банях может быть абсолютно различным. В качестве напольного покрытия для финских саун и русских бань лучше использовать обогреваемый кафель, чем деревянный пол, поскольку дерево с течением времени при наличии сырости повреждается плесенью.
Установка печи
В зависимости от способа отопления печи подразделяются на следующие виды: газовые, дровяные и электрические. Последние из них отличаются удобством и безопасностью при эксплуатации, поскольку их устройство исключает образование дыма.
Парилке в русской бане отводится особая роль, поэтому требуется заранее позаботиться об установке в ней хорошей печи, которая будет долго держать тепло и давать достаточное количество пара. Размеры парилки зависят от того, сколько человек должна будет вместить парная.
Из множества вариантов печей в финских саунах чаще всего устанавливают классические каменные печи или электрические конструкции, в которых можно самостоятельно регулировать температуру. В саунах камни в печах всегда открыты.
К строительству бани на приусадебном участке необходимо отнестись достаточно серьезно. Это сложное и хлопотное занятие.
Наша компания «Кумертау-ДомСтройПрофи» осуществляет строительство бань под ключ. На все выполняемые работы есть лицензии и дается 5 лет гарантии!
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Проекты домов и коттеджей
Плюсы и минусы устройства фундаментов из блоков ФБС: нужна ли подушка под укладку
Фундаментные блоки стеновые (ФБС) – это конструкции для устройства фундаментов, стен подвальных помещений и цокольных этажей. Их изготавливают на заводах ЖБИ при полном соблюдении всех технологических процессов, связанных с бетонными и арматурными работами.
Показать полностью. Заводы выпускают большой перечень изделий различной конфигурации и размеров. При строительстве дома или бани своими руками, они могут заменить монолит ленточного типа.
Применяют фундамент из блоков ФБС в следующих случаях:
Когда необходимо быстрое устройство здания, не обладающего повышенными требованиями к тепло- и гидроизоляции. К таким строениям можно отнести бани, сараи, помещения для содержания скота (коровники, птичники) и прочие строения нежилого типа, которые можно построить своими руками.
При строительстве жилых комплексов фундамент из ФБС может заменить ленточный монолит глубокого заложения, однако, целесообразность такого процесса весьма спорная, из-за разности их способности удерживать сырость и тепло.
Для устройства летнего дома или дачи, при условии, что их конструкция будет возводиться на крупнозернистом песчаном основании с низким уровнем грунтовых вод. Такой вариант пригоден для строительства дома своими руками, так как сборный фундамент можно уложить одним рядом.
Конструктивно фундамент из блоков ФБС отличается от монолитного аналога лишь тем, что является составной конструкцией, что существенно изменяет технологию процесса его строительства.
Фундамент из ФБС обладает следующими плюсами:
высокое качество, так как их производство осуществляется на специализированном заводе, при соблюдении всех регламентов технологического процесса – от армирования и состава бетонной смеси до создания идеальных условий сушки и твердения;
быстрота устройства конструкции фундамента, так как количество производимых работ меньше – не потребуются работы по установке опалубки, армированию и заливки бетонного раствора, готовые блоки нужно только уложить на готовое основание, что делает такие материалы привлекательными для желающих построить дом своими руками;
заводское производство позволяет добавлять в бетон, в нужном количестве, специальные добавки, такие как морозостойкие и кислотостойкие — их применение позволит защитить будущий фундамент от воздействия агрессивных сред;
разнообразие выпускаемых моделей, различных по размеру и характеристикам несущей способности, позволяют существенно упростить расчеты, что немаловажно, когда дом будет строиться своими руками.
Стоит также отметить, что помимо ленточного типа также выпускаются столбчатые ФБС, их применение поможет реально сэкономить время и средства на строительство сооружений легкого типа, так как весят они мало. Их можно уложить своими руками без использования техники.
Конфигурация столбчатых ФБС также может предусматривать наличие в них углублений, для установки колонн или полурам (клюшек), что дает возможность устанавливать на такое основание сборные железобетонные конструкции.
Также существует комплекс программного обеспечения, при помощи которого можно рассчитать все характеристики такого сборной конструкции, вплоть до выбора необходимого количества определенных блоков (все они имеют специальную маркировку, в зависимости от размера и веса) и составления чертежей и планов. На этом основные плюсы от применения
Недостатки фундаментных блоков стеновых
Главным минусом таких фундаментов является необходимость использования строительной техники, поэтому полностью своими руками дом с таким фундаментом не построить. Строительство фундамента из блоков ФБС потребует наличия на площадке крана. Также помимо него, может потребоваться дополнительно грузовой автомобиль, для перевозки ФБС в пределах участка застройки.
Не стоит забывать, что для соблюдения техники безопасности во время проведения строительных работ потребуются аттестованные стропальщики, и если застройщик не обладает такими навыками, и не может выполнить эти работы своими руками, то специалистов придется нанимать, что также увеличит стоимость конечного результата. Фундамент из блоков ФБС имеет ограниченную конфигурацию в поперечном сечении, так как его составные части – типовые, их размер и форму непосредственно на строительном участке изменить нельзя.
Технология возведения этой конструкции мало чем отличается от укладки кирпича, кроме размеров укладываемых элементов и их количества. В результате на готовом фундаменте будут швы, что также является минусом. Со временем эти швы могут повредиться, из-за чего возникнут щели, через которые будет проникать холод и влага. Это стоит принимать в расчет, а чтобы максимально обезопасить конструкцию от таких последствий, придется устроить дополнительную гидроизоляцию и утепление всей сборной стены.
Особенности строительства сборного фундамента
Перед началом работ по возведению фундамента следует произвести все расчеты и подобрать блоки нужных размеров, согласно спецификации чертежей. Обязательно разбить площадку под строительство, согласно данным расчетам и чертежам, а также сверить все размеры траншей с проектными.
Фундаменты из блоков ФБС, как правило, возводятся только на песчаных основаниях. Перед укладкой блоков подготавливают песчаную подушку и фундаментную плиту (можно заменить бетонной подушкой, при условии сохранения размера и расчетных характеристик).
Далее, идет укладка самих блоков. Их монтируют краном, укладывая таким образом, чтобы верхний блок перекрывал стык нижних блоков (как при кирпичной кладке), чертежи и технологические карты с описанием таких работ могут прилагаться дополнительно к проекту производства работ. Первый слой нужно укладывать строго по маякам, которые расставляют в углах здания. Следующий уровень укладывают на слой раствора, которым также заделывают вертикальные стыки.
После того как фундамент из блоков ФБС полностью смонтирован, производится возведения дополнительного бетонного пояса. Кладку стен начинают поверх верхнего ряда ФБС, и покрытия его слоем гидроизоляции. Здание, стоящее на таком основании должно быть обязательно оборудовано отмосткой, чтобы не допустить попадания влаги через грунт на сборную конструкцию во время выпадения осадков. Рекомендуется, ещё на стадии проведения расчетов выбрать как можно больше блоков больших размеров, чтобы стыков было как можно меньше.
http://aspdom.com
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Глаза боятся руки делают
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Строительство дома Проекты домов в Белгороде
Утепление фундамента дома
В проектировании и строительстве частного дома важное место занимает вопрос энергосбережения. Эта тенденция в современном домостроении появилась несколько десятилетий назад, совсем недавно, если сравнивать со всей историей строительства зданий.Утепление фундамента дома
Показать полностью.
В проектировании и строительстве частного дома важное место занимает вопрос энергосбережения. Эта тенденция в современном домостроении появилась несколько десятилетий назад, совсем недавно, если сравнивать со всей историей строительства зданий. Если раньше все вопросы обогрева решались увеличением интенсивности обогрева, то современное повышение цен на энергоносители, изменение сознания людей в отношении к природным ресурсам, требуют совсем других подходов в работе архитекторов и строителей.
Утепление фундамента дома — один из этапов в утеплении, но это ответственный момент. Фундамент по определению находится ниже уровня поверхности земли, это накладывает к слоям утепления дополнительные требования по влагостойкости, механической прочности, стойкости к морозному пучению грунта и защите от него основной стены. Из материалов, применяемых в утеплении, чаще всего применяют различные пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан.
Фундамент дома с цокольным этажом
О выгоде и целесообразности планирования и строительства цокольного этажа мы уже писали в соответствующей статье. В случае нежилого этажа основное требование — теплоизоляция стен здания выше уровня цоколя и пола первого этажа. Даже при основательной их защите неизолированный цоколь будет очень «хорошим» мостиком холода и сведет на нет все усилия.
Для такого случая использования цокольного этажа выгоден вариант горизонтальной теплоизоляции под отмостками вокруг дома. Он не требует значительных земляных работ и вдобавок позволяет наименьшими затратами устроить теплоизоляцию в уже построенном здании. Кроме теплоизоляции, горизонтальная теплоизоляция из пенопласта способствует отводу поступающих снаружи обильных осадков от стены фундамента.
Каждый метр горизонтальной изоляции от стены соответствует почти такой же изоляции вглубь от поверхности. Почти, потому что надо учитывать некоторые дополнительные потери тепла через саму толщу теплоизоляции, которая целиком находится на границе среды с уличной температурой. В случае же вертикальной изоляции с увеличением глубины растет и средняя температура почвы. Если по какой-то причине невозможно предусмотреть сколько-нибудь играющую роль горизонтальную теплоизоляцию, то утеплить фундамент дома можно обычным вертикальным утеплением, но её желательно сочетать так же утеплением с внутренней стороны верней части фундамента и пола первого этажа.
Для жилого цокольного этажа желательно предусмотреть утепление плоскости пола всего цокольного этажа. Это так же может быть и случай монолитного плоского фундамента, например при слабых сыпучих грунтах, когда такой фундамент соизмерим по вложениям и трудоемкости с необходимым в таком случае гораздо более основательным, чем обычным ленточным или другим. Да и выемка грунта по всей площади нужна для постройки цокольного этажа в любом случае.
Утепляем «обычный» фундамент
В случае, если нет цокольного этажа или подвала, то в зависимости от конструкции фундамента, утепление так же возможно разными способами.
Для столбчатого фундамента лучше всего подходит утепление всего пола здания снаружи и вертикальное утепление фундамента и цоколя по периметру здания.
Для ленточного фундамента выгодно вертикальное утепление с обеих сторон фундамента. Дополнительное утепление с внутренней стороны необходимо для уменьшения потерь тепла от стен, опирающихся непосредственно на фундамент и хорошо передающих тепло друг другу. Для уменьшения таких теплопотерь можно предусмотреть в основании стен, выше уровня цоколя, слой стены с минимальной теплопроводностью. Например, это может быть слой кладки из пенобетона, керамзитобетона и т.д. В случае, если не вся стена предусматривается, допустим, из керамзитобетонных блоков, то при кладке таких стен нужно учитывать материал последующих слоев и общую итоговую нагрузку на них. Даже без сложных расчетов можно понять, что под кирпичными стенами с бетонными перекрытиями керамзитобетонный слой кладки стены может попросту не выдержать нагрузки.
Горизонтальная теплоизоляция так же уместна как основная, так и вспомогательная почти для всех конструкций фундаментов. Одно из исключений — столбчатый фундамент на болотистом основании или при высоком уровне грунтовых вод, в этом случае он будет подвержен деформациям и выталкиванию при промерзаниях и последующих оттаиваниях прилегающего влажного грунта.
При расчете вариантов расположения утеплителя нужно не забывать и про состав слоев утепления. Первым слоем, непосредственно прилегающим к стене фундамента, должен быть слой гидроизоляции. Затем идет слой непосредственно утеплителя. Следующим слоем обычно идет слой из полимерного или иного профилированного материала. За счет наличия вертикальных профилей он обеспечивает свободный отвод воды из поверхностных слоев, прилегающих к фундаменту, к дренажному слою или нижележащим поглощающим слоям почвы. Отказаться от монтажа такого слоя можно при гарантированно глубоком залегании грунтовых вод и песчаной почве, которая хорошо впитывает и пропускает воду. Последний слой — защитный, как правило, из различного геотекстиля.
Утепление фундамента дома пенопластом кроме прямой функции утепления защищает в большинстве случаев от морозного пучения грунта. За счет некоторой пластичности пенопласта в утепляющем слое он компенсирует разрушающие и выдавливающие силы. Это еще один аргумент в пользу применения утепления фундамента.
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Проекты домов и коттеджей
Установка радиаторов отопления
Вначале стоит обратить внимание на то, что подобный вид работ требует тщательного подхода. Даже самые незначительные огрехи могут привести к аварийным ситуациям. В зависимости от того, где именно придется осуществлять замену батарей отопления (в квартире или частном доме), подход к выбору мастера должен быть разным.
Показать полностью.
Например, если речь идет о квартирах многоэтажных домов, то в таком случае лучше всего вызвать профессионального сантехника, у которого есть доступ ко всем необходимым вентилям и, конечно же, достаточный опыт работы. Если заменить радиаторы нужно в частном доме, то это будет под силу любому владельцу при условии правильного выполнения всех видов работ.
Самостоятельная установка радиаторов отопления: подготовка
Первое, на что стоит обратить внимание – это вид разводки. Она может быть однотрубная или двухтрубная. От того, какая разводка в доме зависит количество применяемых деталей и, конечно же, сложность выполнения работ.
Отличия однотрубной системы отопления от двухтрубной
Чтобы отличить однотрубную систему отопления от двухтрубной, необходимо руководствоваться такими критериями:
— если выходящий из одной батареи трубопровод является одновременно подающим для последующего радиатора отопления, такую разводку называют однотрубной;
— если для каждой батареи обустроены отдельные трубопроводы подачи и обратки, такая разводка называется двухтрубной.
Подбор составляющих
Для каждого вида разводки детали и их количество будут разными. Например, если выполнять монтаж однотрубной системы отопления обязательно понадобится предусмотреть обустройство байпаса. Он необходим для отключения отопительного прибора в случае возникновения его повреждений без прекращения функционирования всей системы. Это имеет особенное значение при эксплуатации в условиях пониженной температуры окружающей среды.
Что же касается типа батарей отопления и схемы подключения, от них зависит количество различных фитингов, переходников, кранов, термостатических головок и т. д.
Отдельно стоит обратить внимание, что для выполнения видов работ, связанных с подсоединением к отопительным приборам различных фасонных деталей и обеспечения герметизации всей системы отопления, понадобится наличие опыта. Нужно знать, как правильно использовать паклю или ФУМ ленту. Если такого опыта нет, придется посоветоваться со специалистом либо доверить ему выполнение этого задания.
Помимо различных фитингов, необходимых для выполнения правильного подсоединения радиаторов к системе отопления, обязательно следует установить на каждую батарею кран Маевского. Он предназначен для выпуска воздуха. Без наличия такой детали устранить подобную проблему будет непросто. Кран Маевского устанавливают в верхнем не подсоединенном к трубопроводу месте с резьбовым соединением. В современных радиаторах подобное изделие входит в состав базовой комплектации.
Дело в том, что согласно физическим процессам воздух в системе собирается в верхней части отопительной батареи. Откручивая винтик крана Маевского можно полностью спустить этот воздух и заполнить отопительный прибор теплоносителем на все сто процентов, что посодействует максимальной теплоотдаче и, соответственно, более качественному и быстрому прогреву всех помещений здания.
Расчет месторасположения
Для того чтобы циркуляция теплоносителя осуществлялась без излишнего сопротивления, необходимо соблюдать наклоны трубопроводов, подсоединенных к каждому радиатору:
— трубопроводы подачи должны иметь наклон в сторону батареи отопления;
— для обратки наклон должен быть от батареи к трубопроводу.
Такое расположение труб позволит максимально уменьшить сопротивление прохождению теплоносителя через отопительные батареи, что, в свою очередь, посодействует равномерному распределению тепла между помещениями здания.
Если в процессе выполнения монтажных работ не следовать вышеуказанным требованиям (например, установить подающий и обратный трубопроводы строго горизонтально либо с отрицательным значением уклона), это может значительно уменьшить эффективность всей системы отопления.
Для достижения максимального результата необходимо соблюдать такие правила:
1) трубопроводы подачи должны иметь уклон в сторону радиатора от 0,5 до 1 см на каждый метр длины;
2) для трубопроводов обратки числовые значения должны быть аналогичны, только в этом случае уклон должен быть от батареи;
3) для хорошей циркуляции воздуха сквозь отдающие тепло стенки батареи ее нижняя часть должна располагаться на высоте не менее 60 мм от пола;
4) расстояние от верхней части радиатора до нижней части подоконника должно быть в пределах от 50 до 100 мм;
5) а от батареи до стены – приблизительно 30–50 мм.
Требования, выдвигаемые к соблюдению уклонов для трубопроводов подачи и обратки, никоим образом не касаются радиатора. Он должен быть установлен строго горизонтально.
Для того чтобы отопительный прибор имел возможность максимально отдавать тепловую энергию находящемуся в помещении воздуху, перед его установкой необходимо оклеить соседствующий с ним участок стены фольгоизолом (это теплоотражающий материал рулонного типа). Площадь этого материала должна совпадать с размерами радиатора. Если выполнить установку без фольгоизола, часть тепла будет уходить на обогрев стены и коэффициент полезного действия отопительной батареи уменьшится.
Для правильного расположения радиаторов необходимо выполнить разметку, соблюдая все рекомендации, изложенные в инструкции по установке подобных отопительных приборов. Суть состоит в следующем:
1) сначала нужно просто приложить радиатор к стене с соблюдением его горизонтального положения и требуемых расстояний от пола и подоконника;
2) после этого обозначить его очертание простым карандашом не стене;
3) потом отставить батарею в сторону и провести две горизонтальные линии, которые будут служить осями для расположения верхнего и нижнего ряда кронштейнов;
4) на необходимом расстоянии просверлить в стене на каждой из линий требуемое количество отверстий (как правило, если отопительный прибор небольшой длины достаточно выполнить по 2 отверстия на верхней и нижней оси);
5) в конце следует забить в них дюбеля и закрутить кронштейны.
Если разметка выполнена правильно, батарея станет на все кронштейны без каких-либо затруднений. Отдельно стоит заметить, что для отопительных приборов длиной более 1 метра может понадобиться большее количество креплений.
Теперь можно приступать к подсоединению батареи к системе отопления.
Монтаж радиаторов отопления
Подключать радиаторы отопления к системе следует только после слива воды из ее трубопроводов. После этого, если система однотрубная, нужно оборудовать байпас. Потом устанавливают запорные вентили или шаровые краны. С их помощью можно будет отключать батарею для сезонного обслуживания. В двухтрубной системе байпас не нужен. Места резьбовых соединений необходимо качественно перепаковать с использованием пакли и ФУМ ленты.
Стоит обдумать целесообразность установки термостатических головок на входе в каждый радиатор. С их помощью можно более качественно распределить тепловую энергию по всем помещениям здания. Но если нужно обустроить обычное отопление с наименьшими затратами, можно обойтись и без них.
По завершении подключения всех радиаторов необходимо проверить качество их подключения. Для этого систему заполняют водой до необходимого уровня, выпускают весь воздух из батарей с помощью кранов Маевского и внимательно осматривают каждое место резьбового соединения. Если утечек теплоносителя нет, включают обогрев и, при достижении температуры циркулирующей воды примерно 60 градусов, повторно осматривают те же места. Если протечек нет, и в радиаторах не собирается воздух, такую установку можно считать завершенной.
Как видно, установить радиаторы отопления совсем нетрудно, и под силу любому желающему при условии соблюдения всех указанных выше правил и рекомендаций.
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Глаза боятся руки делают
Подготовка полов очень важна из-за особенностей конструкции ламинатного пола. Дело в том, что каждая ламель имеет систему крепления друг к другу и если перепад базовой поверхности будет больше 2 мм на площади два квадрата, то во время эксплуатации замки просто выйдут из строя, сломаются или со временем расшатаются и начнут скрипеть, что очень нежелательно.
Показать полностью. Кроме того, в щелях будет накапливаться пыль, да и щели со временем могут увеличиваться. Но и не только для ламината будет важно качество чернового пола. Если уклон пола будет больше 4 мм на два квадрата, это повлияет на функциональность мебели, поскольку вызовет её перекос.
В зависимости от материала материала пола выбирают технологию выравнивания:
Бетонный пол. Старое покрытие внимательно изучают на предмет наличия трещин, после чего они должны быть отремонтированы при помощи цементно-пещаного раствора. Если части стяжки отслаиваются, их удаляют и заполняют эти места раствором. После этого пол покрывают финишной стяжкой.
Новая стяжка. После высыхания она грунтуется проникающим грунтом для укрепления самого верхнего слоя. Это необходимо для того, чтобы слой не пылил под ламинатом.
Деревянный пол. Если деревянный пол старый, его ремонтируют, при необходимости повреждённые доски заменяют, а сверху иногда укладывают листы фанеры или OSB. Новый деревянный пол достаточно отшлифовать.
Укладка подложки под настил ламината
Иногда допустима укладка ламината на линолеум в том случае, если линолеум уложен ровно и без волн.
Поскольку ламинат представляет собой многослойный материал, который может запросто впитывать воду, необходимо в обязательном порядке изолировать его от бетонного основания. Для этого стелится слой гидроизолирующего материала. Это может быть плотный полиэтилен толщиной 150-200 мк или диффузная мембрана. На другие виды черновых полов гидроизоляция не укладывается.
Но и кроме слоя гидроизоляции по технологии укладки ламината требуется специальная подложка. Она выполняет роль шумо-теплоизолятора, защитит ламинат от истирания с нижней стороны, сможет выровнять небольшие дефекты основания. Роль подложки, к слову, может играть и старый линолеум, если он в ещё в хорошем состоянии и уложен ровно. Подложка продаётся в рулонах и цена её зависит от материала. Самыми дорогими подложками считаются пробковые листы или рулоны, также продают хвойные подложки в виде плит, а самые недорогие доступные — пузырчатая плёнка из полиэтилена или рулонный вспененный полистирол, полиэтилен. Толщина подложки должна соответствовать рекомендуемой производителем ламината.
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция для которой приведена ниже, пройдёт быстро и без проблем, если следовать определенным правилам. Выбирая тип укладки, а он может быть продольным, поперечным или диагональным, учитывают направление потока солнечного света. Самый сложный тип укладки, диагональный, применяют тогда, когда необходимо визуально увеличить площадь помещения.
Укладка начинается со стены со стороны окна, с угла. Первая ламель укладывается, выравнивается, а между ней и стеной (по длине и с торца) вставляются колышки одинакового размера. После этого укладывается вторая ламель в длину и так до конца комнаты.
Профессионалы рекомендуют укладывать ламинат в стиле кирпичной кладки, чтобы торцы соседних через ряд ламелей были на одном уровне. Следующий ряд укладывается без защёлкивания замков, помня о правиле кирпичной кладки, а защёлкивается по длине ряд с предыдущим только тогда, когда он уже подрезан и уложен. Последующие ряды укладываются по такой же схеме.
Вырезаем подложку1
Плинтус по окончании укладки крепится к стене, а не к полу, а всю мебель, которая будет установлена на ламинат по возможности снабжается мягкими войлочными накладками на ножки. Такое покрытие прослужит не один год, при этом будет отлично выглядеть.
Удачной всем работы!
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Проекты домов и коттеджей
Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы
Уклон кровли – важный параметр конструкции, который обозначает угол, образованный плоскостью перекрытий и кровельным скатом. Этот показатель выражается в процентах или градусах. Он вычисляется как результат деления высоты конька на половину ширины здания. Угол наклона ската зависит от технических и эксплуатационных свойств материала и регламентируется и инструкцией производителя. От него зависит:
Показать полностью.
Возможность применения того или иного вида кровельного покрытия.
Конструкция, состав и сечение элементов стропильного каркаса.
Способность крыши эффективно отводить осадки.
Стоимость кровельный работ.
Вес кровельного пирога.
Обратите внимание! Если уклон кровли из металлочерепицы увеличить с 22 градусов до 45 градусов, площадь ската станет больше на 20%, что отразится на стоимости материалов (финишного покрытия, гидроизоляции, утеплителя, древесины), а также на весе конструкции. Принимать решение об оптимальном угле наклона необходимо во время составления проекта, чтобы правильно определить нагрузку на фундамент.
Оптимальные значения
Крыши из металлочерепицы – относительно новое конструктивное решение, поэтому технология ее монтажа и эксплуатации нечетко регламентируется. Информацию о том, каким должен быть минимальный уклон крыши предоставляет производитель, так как этот показатель напрямую зависит от технических характеристик самого материала. Этот показатель рассчитывается в соответствии с толщиной, несущей способностью и способом укладки кровельного покрытия.
Минимальный угол наклона кровли из металлочерепицы, если длина ската 6 метров, должен быть не менее 14 градусов.
Допустимый уклон для крыши из металлочерепицы находится в пределах 14-45 градусов.
Оптимальный угол наклона, обеспечивающий эффективное отведение осадков при меньшей пощади скатов, должен быть 22 градуса.
Важно! Минимальный уклон крыши из металлочерепицы, который допускают производители, составляет 11 градусов. Некоторое марки материала можно укладывать, даже если крутизна скатов 10 градусов. Уменьшения этого показателя позволило добиться использование новых, более гладких полимеров и более прочной стали для производства кровельного покрытия.
Выбор уклона
Непрофессиональному строителю бывает сложно правильно выбрать минимальный угол наклона кровли из металлочерепицы. На этот показатель кроме требований СНиП и рекомендаций производителя влияют другие факторы, которые также необходимо учитывать. При выборе крутизны ската учитывается:
Снеговая нагрузка в регионе строительства. Чтобы оценить снеговую нагрузку на кровлю из металлочерепицы, из справочников берут среднегодовое количество осадков в зимний период. Чем больше снега выпадает в регионе, тем больше должен быть минимальный уклон крыши. В противном случае, снеговая масса будет скапливаться на поверхности скатов, создавая дополнительную весовую нагрузку, способную обрушить конструкцию.
Ветровая нагрузка. Этот показатель также зависит от климатических условий в зоне, где ведется строительство. Если ветровая нагрузка интенсивная, то угол наклона крыши должен быть минимальный, чтобы снизить парусность скатов. Также в расчет принимается вероятность ветровых катаклизмов, ураганов, смерчей.
Учтите, что на выбор крутизны скатов зависит от конструкции кровли. Оптимальный угол наклона скатов односкатной крыши из металлочерепицы составляет 20-30 градусов, а двухскатной – 20-45 градусов.
Особенности крыш с маленьким уклоном
Минимальный рекомендованный угол наклона крыши из металлочерепицы составляет 14 градусов, однако опытные мастера могут качественно уложить этот вид кровельного материала, даже если крутизна скатов находится в пределах 10-14 градусов. Чтобы повысить надежность такой конструкции и снизить риск протечек, необходимо выполнить следующие мероприятия:
Увеличить частоту реек обрешетки и уменьшить шаг между стропилами. Чтобы минимизировать риск обрушения кровли из-за интенсивной снеговой нагрузки, необходимо усилить стропильный каркас конструкции и смонтировать частую или сплошную обрешетку.
Увеличить нахлесты. Производители рекомендуют при монтаже металлочерепицы делать горизонтальный нахлест 8 см, а вертикальный 10-15. Чтобы исключить вероятность протечки в конструкциях с пологими скатами, можно увеличить перекрытие на стыках листов.
Изолировать стыки. Чтобы предотвратить проникновение талой и дождевой воды между стыками листов, можно обработать швы силиконовым герметиком, хотя эта мера имеет ограниченный срок действия.
Опытные мастера утверждают, что самый простой способ сделать крышу из металлопрофиля надежной – следовать рекомендациям производителей и четко соблюдать рекомендованный угол наклона.
СК «СВОЙ ДОМ» КУМЕРТАУ запись закреплена
Строительство дома Проекты домов в Белгороде
Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства лестницы. Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные — на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича.
Показать полностью.
Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты.
Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах.
После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.
Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см.
Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.
Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.
Формы ступенек
Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.
Ступени для лестничных маршей могут быть:
прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом;
полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом;
трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями.
Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.
Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева
Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из дерева, необходимо подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5 см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см.
Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:
саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка;
на оцинкованные уголки.
Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами.
Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.
Для этого необходимо:
на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции.
каркас для бетона
Другой вариант фундамента, делают каркас для заливки бетоном.
Изготовление маршей из бетона и кирпича
Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие.
Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.
После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку.
Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.
Дизайн ступеней
Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени.
Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета.
Для изготовление деревянной лестницы элементы должны быть ровными и без дефектов, иначе это скажется на безопасности.
Важно!
Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться.
Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).
Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме.
Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины.
Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой.
Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям.
Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита — сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.