автоматы в щитке квартиры
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)
Добрый день, уважаемые читатели.
Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.
Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity
Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:
Итак, исходные данные:
Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).
Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:
На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:
Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.
Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.
21 февраля в 12:35 пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (. ) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.
Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).
В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.
Распределение автоматических выключателей по УЗО
Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.
На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:
Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).
Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.
Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.
Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):
Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.
В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:
Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.
Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.
Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.
Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:
Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.
Какого производителя автоматов выбрать?
Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).
Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.
Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.
Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.
Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.
В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.
Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.
Компоновка автоматов и выбор корпуса щита
После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:
Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.
Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.
Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:
Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.
Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:
Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.
Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.
С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:
Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.
Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:
Соединение элементов и сбор щита
Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:
Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).
НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).
Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые): 
Либо специальные переходники с гребенки на провод.
У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.
Вот что в итоге у ней получилось:
Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).
НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.
Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.
Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?
А если мне лень самому собирать щит?
На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.
В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂
Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.
Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.
Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.
Заключение
Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.
Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.
Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.