антикор для дверей автомобиля
Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии
Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.
Причины коррозийного поражения
Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:
Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.
Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.
Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.
Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.
Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:
Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:
К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.
Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины
Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.
Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.
Виды и особенности антикора
Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:
Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:
Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.
Выбор антикора для дверей
Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.
Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.
Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.
ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.
Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.
Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.
Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.
Антикорозийка своими руками
Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.
Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.
Подготовка авто к антикору
Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:
Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.
Изготовление и нанесение
Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:
Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.
Антикор: эффективность или безрезультатность
Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:
Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.
Какой антикор лучше?
Итак, чем обработать своё авто? Лучшими из всего что я знаю является тектил цинк body safe, мастика body 930 и мовиль долго сохнущий. Но у каждого свои зоны применения. Начнем вот с такого мовиля
Далее рассмотрим мастику body 930:
Тектил цин body safe.
И наш обзор замыкают 2 препарата:
Оба они предназначены для скрытых полостей. Но тектил после высыхания образует тянучую пленку, мовиль же образует парафиновое покрытие. По блокированию процессов коррозии и простоте нанесения отличий замечено не было. Здесь действительно лучше купить мовиль, он дешевле! Однако мовилей существует великое множество, с кучей разных добавок. И если у вас в скрытых полостях всё ободрано и сплошная ржавчина лучше использовать мовиль с преобразователем ржавчины, а если машина совсем новая, или требуется просто обновить покрытие, то любой другой. Я использую с цинком, хотя цинк и не вступит в реакцию с металлом, через мовиль, но стоит он также как и без добавок.
И что же я хочу сказать в итоге? Для днища и суровых русских условий можно использовать либо body 930 + мовиль в стеклянной бутылке, либо тектил цинк body safe. Тектил всё равно предпочтительнее, так как избавляет вас от лишних хлопот, но и дороже! Для внутренних полостей по цене выходит выгоднее брать мовиль для внутренних полостей, он идет с длинным шлангом и им достточно качественно можно обработать все внутренности кузова вашего авто.
*****************************************************************************************************************
ОТ МЕНЯ: На многих форумах читах что не советуют мовиль, лучше использовать пушечное сало, толку от него больше. У меня машина ржавчиной покрыта практически везде, не скажу что прям аж очень, но есть. Некоторые участки будем просто удалять и наваривать новый металл.
Хочу спрасить у вас совета, чем лучше обтабатывать металл, после сварки, целые места (багажник не ржавый, капат) Буду ложить шумку и вибро практически везде где можно. Чем нужно сазывать? Вообще не шарю и не знаю как быть. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО, ЖДУ ВАШИХ ОТЗЫВОВ
12 лучших антикоррозийных средств
Продлить век автомобиля и сэкономить на кузовном ремонте помогут лучшие антикоррозийные средства из нашего рейтинга.
Какое антикоррозийное средство лучше купить
Любой антикор представляет собой химическое вещество на основе растворителей. Высыхая, оно оставляет на поверхности плотную твердую пленку, которая перекрывает доступ кислорода и влаги к металлу. Различные добавки увеличивают прочность этого покрытия, защищая от механических повреждений.
В продаже имеются сотни антикоррозийных препаратов, которые делят на два вида: средства для внутренних (скрытых) и наружных поверхностей. Для обработки внутренних труднодоступных зон рекомендуются парафиновые или восковые антикоры. Они образуют водонепроницаемую пленку, стойкую к резким изменениям температуры. Единственный их минус – застывают и могут раскрошиться на подвижном основании. Есть еще средства на основе синтетических масел. Эти способны затекать в микропоры и трещины стали, отталкивая влагу от подвижных деталей. Синтетический антикор не замерзает и не пересыхает в течение всего времени использования.
Для внешних покрытий выбирают:
Существуют также антигравийные покрытия, которыми обрабатываются кузовные элементы для защиты от механических повреждений. Они состоят из каучуковых полимеров, фенола и карбида. Таким средством можно обрабатывать имеющуюся ржавчину – консервирующие компоненты замедлят ее распространение. Однако самостоятельно производить нанесение довольно сложно – лучше обратиться в автосервис к специалисту.
Лучшие антикоррозийные средства для внутренних (скрытых) поверхностей
Внутренние части кузова (внутренняя поверхность дна, лонжероны, двери и дверные стойки) закрыты обшивкой, что усложняет процесс нанесения антикора. Препараты данной группы должны быть высокоэластичными, нейтральными по отношению к краске, пластику или резине, обладать высокой гидрофобностью и способностью «консервировать» ржавчину.
Антикор дверей.
Всем привет! Продолжаю тему про антикоррозионную обработку, сегодня расскажу, как я обрабатывал внутренние полости дверей. Как я уже отмечал в предыдущей записи, оплаченная мной обработка скрытых полостей не была по факту выполнена, соответственно, двери тоже не были обработаны.
Сама обработка занимает минуты, но сначала нужно снять карты дверей. Сложного в этом тоже ничего нет. Ниже привожу несколько фото этого процесса.
Я начал с задней левой двери.
Извлекаем резиновый коврик из ниши в подлокотнике двери, под ним винт, выкручиваем его.
Вынимаем пластиковую крышку-заглушку за крючком открывания двери, за ней саморез, который тоже выкручиваем.
Плоской отверткой поддеваем накладку ручки двери и аккуратно вынимаем накладку, она на тугих защелках, вынимайте аккуратно.
Выкручиваем два утопленных в колодцы самореза, крепящих ручку к двери. Другие четыре самореза на ручке выкручивать не нужно, они крепят ручку к карте двери и не мешают снятию карты.
Для передних дверей нужно дополнительно снять пластиковый уголок, закрывающий крепеж зеркала, он на защелках.
В передних дверях также есть дополнительный крепеж под маленькой заглушкой.
И еще два самореза в нижней части двери, в задних дверях их нет.
После этого карта двери остается держаться лишь на внутренних пистонах, поэтому начинаем аккуратно отделять нижнюю часть карты, преодолевая сопротивление пистонов. Они довольно тугие, действовать нужно аккуратно, чтобы не сломать пистоны или их держатели на карте двери.
Сверху карта одевается на ребро двери, поэтому, отделив нижнюю и боковые части, тянем карту вверх и снимаем ее с ребра двери. Она остается висеть на проводах и тросике замка двери, поэтому придерживайте карту, пока не отсоединили проводку и тросик, чтобы не оборвать провода.
Отсоединяем тросик, для этого выводим шарик на конце тросика из зацепления с крючком двери.
Отсоединяем электрические разъемы и снимаем карту. Обратите внимание, изнутри она оклеена шумоизолирующим материалом типа искусственного войлока. Молодцы китайцы, такой шумоизоляции я не видел ни на KIA, ни на Suzuki.
Пистоны тоже выполнены очень качественно, в их конструкции даже предусмотрено резиновое кольцо для снижения вибраций и дребезга карты о корпус двери. Часть пистонов при снятии карты может остаться в крепежных отверстиях металла двери, их нужно аккуратно извлечь плоскогубцами и вернуть в держатели на карте двери. Я пару пистонов все-таки испортил, подобрал аналоги от KIA Sorento.
Полости двери закрыты пленкой, которая приклеена к металлу двери на невысыхающую мастику, поэтому для обработки полостей ее можно снять и затем приклеить обратно. Также лучше снять динамик, он крепится саморезами и подключен через электрический разъем. Динамики, кстати, простенькие, 13-сантиметровые.
Все, дверь готова к антикоррозионной обработке. Антикора в ней, как вы уже заметили, нет, зато для лохов в сервисе пару раз было пшикнуто в дренажные отверстия снизу двери, изнутри видно два пятна антикора в районе дренажных отверстий. А снаружи выглядит, как будто все обработано, излишки антикора вытекли через дренаж. Браво, сервис, вы преуспели в разводе клиентов на бабки!
Больше следов антикора в дверях не обнаружено.
Берем баллончик уже известного нам состава Tectyl ML Цинк.
Обрабатываем полость двери изнутри, особенно нижнюю часть, куда стекает конденсат и дождевая вода через уплотнители. В дверях, кстати, установлены брусья безопасности круглого сечения.
Сама обработка занимает минуты. Затем собираем все обратно, я также дополнительно проклеиваю периметр двери, где прилегает кромка карты, изолентой, т.к. по опыту, со временем от вибраций пластиковая кромка протирает в этом месте краску до голого металла. После проклейки краска остается целой даже после многих лет эксплуатации.
По времени весь процесс занял около трех часов, большая часть времени ушла на разборку-сборку дверей. Потрачено было 600 руб. на баллончик Tectyl. Теперь в двери несколько лет можно не заглядывать.
На этом все, желаю долгой беспроблемной службы кузовам ваших автомобилей!
Chery Tiggo 5 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Chery Tiggo 5, 2015
Chery Tiggo 5, 2014
Chery Fora A21, 2008
Chery Tiggo 7 Pro, 2021
Комментарии 34
Петрович, а я считаю, что если уж заморочился с полной разборкой двери, то пшыкать туда из баллончика — просто грех. Надо бодяжить пушсало с раст стопом на бане и жирно кистью все завальцовки промазывать. В баллончике концентрация сухого вещества просто мизер, растворитель высыхает и там одни слёзы остаются…
Толстый слой и не нужен, для защиты достаточно тонкой пленки, а фирменный антикор в скрытых полостях держится минимум несколько лет. Но от пушсала, да еще с растстопом, думаю, тоже вреда не будет)
Здравствуйте, с заменой замка передней левой двери не сталкивались? Или может инфа какая есть у вас?
Здравствуйте. Замок не приходилось снимать, не было необходимости. Но как снимать, знаю.
1) Снять карту двери (есть в моем бортжурнале).
2) Отсоединить тягу, соединяющую замок с цилиндром замка в ручке двери.
3) Отсоединить трос, соединяющий замок с внутренним крючком двери.
4) Выкрутить три винта крепления замка с торца двери.
Да забыл сказать Петровичу — СПАСИБО!
Петрович своим рассказом в теме — расстроил! потому как было заплачено за антикор дилеру 3500 гривен (приблизительно столько же как и в России), с тех же самых побуждений (обработка без пробега).
После разборки был шокирован, глаза отказывались верить!
Привет, Александр. Здесь хотя бы нанесено побольше, просто сам антикор какой-то левый, видимо, самый дешевый, покрытие с потеками, неравномерное. У меня же вообще только для отвода глаз побрызгали.
Tectyl ML уже приобрел, будем поправлять и клеить изоленту, еще раз Вам спасибо за подсказки в изучении машины.
Поправить там уже сложно, не смывать же, если только поверх этого вторым слоем. Будут вопросы, обращайтесь.
PS. Для информации, обычный Тектил ML дает более равномерное покрытие, чем Тектил ML Цинк.
Сегодня накрыл все вторым слоем, израсходовал 3 баллончика на четыре двери и два порога, не жалел, залез во все труднодоступные щели. На подходе подкрылки NOVLINE все четыре (хотя машина 17 год родные узкие и на моё мнение их недостаточно) буду менять, только не знаю заводские оставлять, или нет? Затем защита двигателя с коробкой и колхозить с боковой защитой моторного отсека — отсутствует совсем, да кстати лыжи тоже нет.
Явно не пожалел Тектила, можно и поэкономнее.)) Еще желательно дверь багажника обработать и под ее спойлерами, а также усилители кузова на днище и пол под коврами. Я поставил передние подкрылки поверх заводских, иначе если удалить заводские, то снизу не будет защиты бампера от грязи. Лыжу на рестайл T21FL вроде как не поставить, от T21 не подходит.
Свой, родной как пожалеть. Задняя дверь в плане, усилители днища тоже, а под коврами и под кронштейнами усилителя бампера возможно по весне, а то реально до холодов все не успею — хочется все с толком, с расстановкой!
Согласен, спешить не нужно.
Медленно комплектующие и материалы едут, диски взял такие как у Вас (у нас альтернативы нет) резину Хапелиту 7 шип.
Хороший выбор. Диски у меня уже три зимы пережили, все нормально.
А моя машина не была обработана с завода, поэтому считаю обработку крайне желательной.