Замена актуатора замка задней левой двери
С момента покупки не закрывалась задняя левая дверь, приходилось делать блокировку от детей и не пользоваться этой дверью, очень не удобно, особенно водителю — не удается бросить на заднее сидение сумку и потом оперативно забрать ее при выходе…
Просмотрев различные источники узнал что проблемы такого рода встречаются на разных тойотах, на короллах наших годов это просто закономерность. Сказывается начало использования китайских комплектующих в тойотах.
Можно просмотреть такие отчеты как www.drive2.ru/l/478908508348088881/, www.drive2.ru/l/8503990/ — больше качественных картинок и информации для ремонта актуаторов.
От идеи искать такой же движок от китайцев или ремонтировать — отказался сразу, тем более они тоже бывают с длинной осью и короткой, у нас стоят с укороченной осью. Решил поменять целиком актуатор, но с другой модели тойоты — купив на разборе актуатор с Highlander 2010 года и всего то за 600 рублей.
Одинаковые актуаторы тойота ставила в двери многих моделей, например к нам подойдут (рассматриваю в частности задние) с таких моделей для американского рынка (с японцев и европейцев я думаю тоже все уницифировано):
Актуатор с Highlander мне достался с тягами, которые несколько длинней чем для короллы — открываем крышечки и снимаем тяги.
#2° Замена моторчика актуатора(электропривода) замка двери
Водительская дверь перестала закрываться с постановки на сигнализацию, с ключа дверь закрывалась как обычно. Почитав форумы и информацию на Драйв2, стало понятно, что дело в актуаторе замка двери. Посмотрев ценник было принято решение как и многими просто поменять моторчик внутри. Заказаны моторчики с китая 2шт. за 350р. Читал информацию, что один человек доставал такие же из боковых зеркал разных марок авто, как я понял, зеркало должно лишь иметь электропривод складывания.
Моторчики.
Прислали не те которые я заказывал, должны были быть как оригинал. Слева новый, справа старый.
На оригинале «жопка» другая, шток короче и имеет небольшой спил.
Что есть, с тем и работаем. Пилим — режем. Подгоняем под оригинал шток. Укорачивал обычной ножовкой, далее подгонял напильником, им же сделан и срез.
Разбираем дверь:
Поддеваем накладку, она на клипсах.
1. Снимаем уголок.
2. Откидываем заглушку
3. Именно с этого края поддеваем блок управления и с этой же стороны поднимаем его вверх. Если дергать с другой стороны можно сломать крепления.
Откручиваем болты. И дергаем накладку на себя, что бы снять ее с клипс. Я начинал снизу, показалось так удобнее и дверная карта у вас в руках.
Откручиваем 3 болта на 10 (2 верхних — крепление замка, нижний — крепление направляющей стекла), далее с торца откручиваем еще, т30 если не ошибаюсь. Внутри двери отсоединил направляющую с дверной ручки и замок в сборе у нас в руках. Некоторые пишут, что им хватает открутить 1 болт на 10 и 3 с торца, у меня так не получилось. Когда обратно собираешь, то нужно совместить механизмы верхней части замка и пластикового штока который идет от внешней ручки двери, если его не поставить то дверь с ключа не будет открываться.
Дома разобрал актуатор. Он не запаян как в предыдущем кузове, просто поддел отверткой и провернул. Когда обратно собрал корпус, две половины держались не так же крепко. Нужно чем то укреплять между собой, потому что разваливаются под действием механизма.
Ну и на последок без колхоза не обошлось, так как моторчик с обратной полярностью и распиновать разъем я не смог, то просто обрезал провода и поменял плюс с минусом, что бы работало все нормально.
Собираем в обратной последовательности
Некоторые как то умудряются снять актуатор без снятия замка полностью. Я не знаю, что это за фокусники, но когда я туда полез, мне показалось это за гранью реальности. Сделал как смог, на лучший гайд не претендую.