завесы двери пассат б3

Восстановление провисших петель двери

Всем привет✌️.
Вчера снова выдалась пара свободных часов на работе и я решил испытать удачу в борьбе с провисшими и дико люфтящими дверными петлями. Как никак им 31 год стукнул, люфт есть на всех дверях, но водительская была вне конкуренции, там он просто огромный. С нее то я и начал свои опыты.
Как снять петлю расписывать не буду, все есть на драйве и не по одному разу.
После снятия петли нам нужно избавиться от отработавшего свое пальца петли(или штифта, кому как удобнее). Я это сделал с помощью зубила(пара хороших ударов и палец спокойно вынимается)

Ну а на смену ему приходит болт М10 с телом. Лучше брать каленые болты, но так как у меня их просто не оказалось под рукой, то был использован простой болт М10х55, так сказать для теста. Если «доработка» зарекомендует себя с положительной стороны, тогда заменю его на болт от ГБЦ(он будет более твердый), а может попрошу токаря выточить новые штифты, но уже с моими размерами. Не знаю, посмотрим как оно будет дальше.
В общем после установки доработанной петли на место, люфт пропал, от слова совсем. Радости не было предела. Да ещё и заменил ответную часть замка(использовал пальцы от ГАЗели). Они, кстати, тоже встали как родные.

Дверь закрывается теперь просто отлично, и открывается так же. В общем пока я рад проделанной работе, но нужно время для «тест-драйва». Если все будет отлично, то на очереди ещё 2 болтающихся и провисших двери.

Всем спасибо за внимание✌️ Удачи на дорогах! Любите свои авто и они ответят Вам тем же!

Источник

Замена петель двери на Volkswagen Passat B3, B4

Многие автолюбители знают, рано или поздно, двери любого авто, особенно передние, перестают радовать четкостью, стабильностью, а часто и звуком (клацаньем) закрывания, как снаружи, так и изнутри Любимого автомобиля. Регулировка замков часто не приводит к устранению причины плохого закрывания, а при детальном осмотре выясняется, что виной всему являются сильно изношенные петли двери, особенно нижней. При вертикальном покачивании двери в открытом положении, слышен стук и виден люфт в петлях. Вероятно, существует много способов устранения люфтов старых петель, но думаю лучший вариант- замена петель на новые.

В этом материале, основанном на личном опыте, речь пойдет о замене старых петель двери на новые VW Passat B3 и В4.

Если Вы приобрели НОВЫЕ петли. ( Я приобрел 2шт. за 410р.)

Это петля передней левой двери на В3.

Нижняя петля заменена. Переходим к аналогичным действиям с верхней петлей
По окончании работы с верхней петлей производим (если надо) регулировку двери, чуть отпускаем болты на 17 и перемещаем их в отверстиях петель. Все готово.

Но столь легкая технология замены петель относится к Passat B3, с В4 все гораздо сложнее и хлопотнее.

Дело в том, что изначально при изготовлении В4 на заводе, оси петель расклепаны с двух сторон, без Болгарки и умения обращаться с этим опасным инструментом, не обойтись. Понадобится и еще один инструмент, насадка «Звездочка» размером Т45, болт крепления петли к двери не имеет наружных граней, и ключ на 17 не понадобится, у данного болта внутренние торцовые грани «звездочка». Данная насадка должна быть из хорошего металла иначе болты не отвернуть.

Передняя левая дверь стала очень плохо закрываться, осмотрел петли и увидел большой люфт нижней петли. Менять решил обе петли. Петли к В4, по способу крепления, продаются одинаковые с В3. Способ крепления оси петли у В4 придется переделать как у В3.

Это старые петли передней левой двери на В4. Видно, что нижняя петля уже ремонтировалась, нет верхней расклепки.

Необходимый инструмент для замены петель двери на В4:

1. Болгарка
2. Торцевая насадка «Звездочка» Т45 и накидной ключ к ней
3. Надежная головка на №6
4. Электродрель
5. Сверла: 4мм, 6.5мм, 12мм.
6. Метчик 8мм. (№ 1 и № 2)
7. Молоток (тяжёлый)
8. Выколотка (стальной стержень 8мм., длиной 25-30 см.)
9. Обрезок трубы полдюйма длиной 1метр.

Внимание есть два варианта снятия двери.

1 Вариант. Снимать дверь без разборки (без снятия обивки, отключения и удаления жгута проводов), в этом случае необходимо отключить разъем на передней левой стойке и сразу переходить к пункту №8, данной статьи.
2 Вариант. Если по каким- либо причинам вы не желаете или не можете отключить разъем жгута проводов идущего в дверь (там еще воздушная трубочка откр. и закрывания замка двери), то необходимо сделать частичную разборку двери.
А) снять внутреннюю обивку двери.
Б) аккуратно снять и отсоединить от тяги, салонную ручку открывания двери (из салона).
В) открутить динамик.
Г) Осторожно, не порвав отклеить шумозащитную накладку.
Д) отключить все разъемы жгута проводов и воздушную трубку замка, внимательно запомнив, куда, что подключать при сборке. Особенно хитрое, отключение разъема от блока электростеклоподъемника (если он есть), взявшись за корпус разъема тянуть его необходимо вверх (есть насечки, чтобы пальцы не скользили).
Е) Отсоединив гофру от двери, вытащить весь жгут проводов из двери.

Если вы приняли решение снимать дверь без разборки(1 вариант), то переходите сразу к пункту №8.
Если будете разбирать дверь, отключать и вынимать жгут проводов(2 вариант), то начните с пункта № 6. Пункт №8а, в этом варианте снятия двери, не выполняется.

Я пошел по второму варианту. И описание начну с этого.

Свой вариант, снятия двери начал со снятия обивки двери. Далее снял и отсоединил салонную ручку открывания двери, открутил динамик и осторожного снял приклеенную шумозащиту.
Внутрисалонная ручка и динамик на этом фото установлены снова, после снятия шумозащиты. На этом фото эти работы выполнены.

Если необходимо откручиваем динамик, отключаем все разъемы жгута проводов и вынимаем жгут из двери.

далее откручиваем от кузова болтик ограничителя открытия двери.

Берем насадку «звездочка» Т45 и накидной ключ

Помощник придерживает дверь, а второй человек «Звездочкой» Т45 откручивает два болта крепления петель к двери. Сначала логично открутить нижний, а затем верхний болт.

Подхватив дверь вдвоем, отставляем ее в сторону, желательно на что-либо мягкое.
Теперь берем болгарку и очень аккуратно, чтобы не повредить крыло, срезаем у центральных осей верхней и нижней петли расклепанный верх с шайбой. Вот что получается.

Выполнив эту работу, легко снимаем рабочие (подвижные) половинки верхн. и нижн. петли

Видим перед собой металл. сеточку, снимаем ее

Беремся за болгарку, очень аккуратно срезаем торчащие штыри заподлицо с кронштейном, приваренным к кузову.
Дрелью со сверлом 4мм. сверлим отверстия, сверху-вниз, в оставшихся запрессованных кусках оси старой петли. Делаем это для ослабления металла оси старой петли, которые мы должны выколотить.
Затем берем сверло 12мм. и им чуть зенкуем сверху оба среза старых осей. Так как отверстия в кронштейнах тоже имеют зенковку, это надо сделать обязательно, для легкого выколачивания остатков старых осей петель.

Пришло время воспользоваться метровым обрезком трубы. Упираем трубу на жесткую основу, лежащую на земле, подставляем под верхний кронштейн и обрезаем на 1см. выше.
Эта труба послужит опорой при выколачивании остатка оси старой петли, чтобы избежать опасных нагрузок на шов сварки к кузову. Опираем авто верхним кронштейном на трубу.

Теперь нужен молоток и выколотка. Подставив трубу под верхний кронштейн и сухими короткими ударами Сверху-Вниз, через выколотку выбиваем ненавистный остаток оси старой петли.

Все действия с измерением и отрезанием, более короткого куска трубы и установки опоры под нижний кронштейн повторяем. Молотком и выколоткой, ударами Сверху-Вниз, удаляем остаток нижней оси, старой петли, из нижнего кронштейна.
И имеем результат.

Снова беремся за дрель со сверлом 6.5мм. И сверлим отверстия в местах хорошо видимых на фото

Метчиком М8 1 и 2 номером нарезаем в этих отверстиях резьбу.

Вставляем новую петлю и контрим ее болтиком, прилагаемым к петле. Болтик сильно закручиваем головкой №6. Внизу делаем также.

Подхватив и удерживая дверь, прикручиваем петли к двери.

Прикручиваем ограничитель открывания двери, затягиваем, укладываем и подключаем провода, крепим динамик. Устанавливаем шумоизоляцию, крепим обивку двери.
Если надо производим регулировку двери, отпустив болты крепления петель к двери, для этого в петлях овальные отверстия.
Работа выполнена за 4 часа.
Это все что осталось от старых петель.

Удачи! До новых встреч.

Дополнение от: PHILINS

чтобы снять дверь достаточно отсоединить разъем от стойки потом выкрутить болтик ограничителя потом открутить петли и ВСЁ!! Смысл в разбирании двери? Посмотреть что внутри?

Дополнение от: murz88

Дополнение от: PHILINS

на фото №19 из вашего опыта оч хорошо видно что разъем есть.
стоит только повернуть за шлицы ту часть пластмассы которая находиться возле самой стойки и представляет собой гайку

а когда мне не лень я и салон могу вытащить и пропылесить. но обычно обхожусь пропылесоывание в собранном виде. это я к тому что если надо навести порядок внутри двери совсем не обязательно менять петли.

Дополнение от: Евгений Янчук

Только я хочу немножко добавить, что петли от В3 на В4 не подходят, они немного отличаются.
Расстояние от основания крепления к двери до оси на В4 больше, чем на В3. Ограничитель открывания двери тоже отличается по размещению. Отверстие для болта крепления к двери большое и круглое, а на В4 узкое и длинное. Поставить в принципе можно, а вот отрегулировать дверь не удастся.
Разъем легко отсоединяется, если повернуть против часовой стрелки (примерно пол оборота) пластмассовую гайку на резиновом пыльнике жгута.

Дополнение от: biglev

Ребята произвел я замену нижней петли по данному отчету. Для начала скажу спасибо, отчет правда помог очень хорошо. Выбить на самом деле остатки петли сложновато, далеко не так просто как получилось у автора, так что данный момет может у всех по разному пойти.

Расскажу что у меня пошло не по плану, так как описывать весь процесс не имеет смысла.

1) Разъем я отсоединил очень просто, там типо поворотной рышки такой, поворачиваете против часовой, и аккуратно вынимаете..вот фото, извините за качество.

3) Дальше все как по инструкции, только заняло достаточно времени регулировка двери, и штыря замка в кузове.
Вот такие вот дела, может кому поможет мой рассказ о трудностях, с которыми я встретился.

Дополнение от: PHILINS

Дополнение от: Edvar

Спасибо PHILINS Ну вот и ясность появилась с петлей от В4, так как в отчете было прописано что петли ИДЕНТИЧНЫ. А так же получается что сверлить отверстие и ставить страховочный болтик обязательно(наверное можно и не замарачиваться с оригиналом а подобрать аналог все равно сверлить и нарезать резьбу). Ответь пожалуйста Ты когда доставал ось с петли кузова на своем В4, то срезал болгаркой ее верхнюю часть или завальцованную нижнюю, к чему спрашиваю просто может выбить ось снизу проще так как с выбиванием оси петли на В3 прошло все легко(выбивали снизу), а на В4 пишут что не так все просто (выбивали сверху). Я имею ввиду, что отверсие в кузовной петле сделано к низу с меньшим диаметром или большими шлицами отсюда и проблема выбить остаток оси.

Дополнение от: PHILINS

Cрезал верхнюю часть потом высверливал остатки оси, постепенно увеличивая диаметр сверла из тех что были в наличии (три прохода 3,5; 5,8; 8,0). Выбить снизу вверх не получиться. даже если срезать верхнюю часть то вниз то же не получиться. погнешь машину только сверлить

ЭТО ПРО В3. дверная часть петли ВМЕСТЕ!! с осью удаляется из кузовной части!!

Петли идентичны за исключением того что ВНИМАНИЕ. на В3 дверная половина вместе с осью свободно вставляется в кузовную часть и контрится винтиком. А вот в В4 она Запрессована и завальцована!! и прежде чем поставить ремонтную петлю надо СРЕЗАТЬ ВЫСВЕРЛИТЬ И ВЫБИТЬ старую!!
Выбивать старую УДОБНЕЕ!! сверху вниз.

Дополнение от: n_iger

Дополнение от: andrey33

Хочу немного добавить по поводу удаления старых петель на В-4. Первое что делаем это обклеиваем малярным скотчем кромки крыла и короба в несколько слоёв, для подстраховки,скотч не жалеем! Далее я сверлил снизу палец, сначала 4 затем 6.5 затем 8.5 мм.чтоб ослабить натяг. Потом сверлом 10мм засверливаем не более2 мм и срубываем остатки вальцовки тонким зубилом.

Теперь можно выбивать палец петли,тут нужен помощник.

Помощник наставляет сверху тяжёлый молоток обёрнутый тряпкой на неподвижную часть петли и давит вниз,а мы выбиваем через наставку 7-8мм палец петли. Вот что у нас получилось

Далее всё как автор делаем. Петли брал Б/У от гольф-3 с задних дверей сняли,перед установкой покрасил.

Источник

Дверные петли Meyle- доработать напильником!

Провисшие петли на водительской двери- это не новость для старенького автомобиля((

А так хочется, чтобы все двери закрывались как на новом автомобиле!
Будем исправлять этот недуг:
Альтернативы в запчастях к сожалению очень скудный: только оригинал VAG 1H0 831 403 с ценником от 1200 до 1700 руб., и всем известный бренд (мастера на все руки…) Meyle 100 910 0004 c ценником от 500 до 1000 руб. Ну, конечно, купил подешевле(((
К слову, Meyle 100 910 0004 по каталогу применим практически ко всем VW тех годов выпуска (
Golf Cabriolet III (1E7)Golf Cabriolet IV (1E7)Golf III (1H1)Golf Variant III (1H5)Passat Variant III (315)Passat Variant IV (3A5)Passat седан III (312)Passat седан IV (3A2)Santana седан IVVento (1H2) ), во как!
Одну петлю приобрел в EXISTе (других магазинов в городе «почти» нет), а вторую купил у Andrew35I за чуть меньшую сумму. За это ему хочу сказать: Большое СПАСИБО!

И так, меняем:
Изобретать велосипед не буду, есть всеми известный хороший отчет по этой работе. Просто опишу, как это было у меня и нюансы — возникшие в процессе…

Дверь лучше подстраховать, подставив упоры. Также, лучше менять петли по очереди… для спокойствия))

На удивление открутилось все достаточно легко.
Как оказалось, верхняя петля не имела никаких люфтов! В отличии от нижней

… и видим, что слегка отличается. Но в целом легко встает на место старой. За исключением отверстия под болт!

Сверлим…
И устанавливаем сразу без всяких замеров, подгонов и тому подобное- все как в отчете выше.
Смотрим результат:

Дверь с первого раза закрылась идеально, без всяких подгонов, За исключением вот этого

Источник

Завесы водительской двери Passat b4

Доброго времени.
Давно ничего не писал ибо очень много работы и прочего…
Машину перекрасил, переварил. Дальше дорабатываю все мелочи и недостатки.
Так вот первый и самый главный просто не просевшая и провисшая дверь водительская.
Снял и разобрал полностью старую дверь (продаётся) 25$.

Вот почему не работал стеклоподъёмник и ещё один урок не покупать китайское (лучше переплати и купи оригинал) он отработал 2 месяца.

Установил новый оригинальный которому 25 лет и выглядит как новый

Если у вас немного криво поднимается стекло есть 2 причины :
1. уже уставший стеклоподъемник
2. Сгнила планка что держит стекло и которая прикручивается к салазке стеклоподъемника

немного подварили на время ибо у меня было другое стекло с целой рамкой(рамку эту можно купить новую, но не факт что получится аккуратно выдрать оттуда стекло)
На момент написания статьи уже заменил стёкла в круг на 95год, с целыми рамками и не царапаными стёклами.
3. сгнила планка боковая по которой ездит и упирается стекло

тоже была вместе со стёклами заменена на новую.

Следующим и самым тяжёлым шагом было выколачивание старых завес.
Всё делал как описано в статье vwts.ru/forum/index.php?showtopic=26630
НО сразу несколько фактов:
1. контрирующие болтики в комплекте не идут. ищите и снимайте на Б3 пассатах
2. запаситесь свёрлами разных диаметров, не только теми что указаны в статье.

Я высверливал вплоть до тонких стеночек за запресованной завесе и даже похерил немного резьбу внутри.

И после того как просверливал дырку под контрирующий болт выбивал уже остатки.

Дальше примеряймся с новыми петлями. Главное не погните опоры которые приварены к кузову как я сделал это с нижней ибо петля не выбивалась. И тогда с установкой и выставление двери у вас не будет проблем.

И временно пришлось покрыть всё белым грунтом)

Далее ставим дверь и в неё запихиваем всё что сняли со старой, перематывая заного проводку и так далее.
В ходе замены стёкол и планок так же были заменены все уплотнительные резинки вкруг на более лучшие и не убитые.

Сразу скажу что в Б3 эта работа займёт пол часа. А так как ровнорукие инженеры Б4 придумали такую идеальную систему то работа займёт целый день. А петель на Б4 новых просто нету. А менять на б/у или подкладывать шайбочки или дверь подминать трубой — это просто … (не издевайтесь над машиной).

Всем спасибо.
Номера петель указаны в статье.
Сейчас цена в Беларуси 21р за 1 штуку то есть на дверь нужно 2 петли.
Ровных дорог и не провисших дверей)

Источник

Ремонт навеса двери «Забей БОЛТ»

Для всех машин «в годах» свойственно провисание дверей из-за изнашивания дверных навесов. Мой пассатик не исключение, радует что провисла только водительская дверь, и это за 23 то года! Умела немчура делать! Из-за провисания дверь хуже закрывалась, да и мог из строя выйти замок. Драйв помог найти решение, не пришлось ничего придумывать. Все чиниться обычным каленным болтом с шириной основы, или как првильно назвать, короче участок без резьбы под шляпкой должен быть 10мм

И вот такими головками, большей вороток не влазил, по этой причине звезду крутил малым воротком через головку на 8

Но об этом чуть позже. На пассатах б3 ставились навесы с фиксировочным болтом стержня навеса, в пассатах б4 уже стержень «впиндюрен» намертво, но некоторым владельцам первых б4-тых повезло быть обладателями навесов от б3! что очень облегчает ремонт! Повезло и мне! Иначе пришлось бы снимать двери и подпиливать болгаркой, но меня миновало! Можно не снимая двери поочередно снять навесы отвернув от двери и послабив фиксировачный болт, достаем часть навеса

Вот эту часть нужно сточить болгаркой

Выбиваем старый штырь, чистим от всего хлама что внутри, тоесть остатки втулки, смазки и бог знает чего еще! Вставляем болт и подлаживаем снизу шайбу, так как на старом штыре была «юбочка». НЕ забываем смазать!

Ставим на место, затягиваем, повторяем со вторым навесом, регулируем и эврика! Дверь без люфта закрывается идеально!

Заметил что родной штырь не каленый и когда выбивал его из навеса то очень легко помял «юбку», выходит каленые болты должны отслужить долго!
Не спеша ремонт с регулеровкой двери занял 40мин времени. два болта обошлись в 50р в автомагазине.

Источник