Стяжка на деревянный пол
Содержание:
Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.
Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.
Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.
Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию
Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.
Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.
Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.
Подготовка основания под стяжку
Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.
Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.
Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.
Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.
Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:
Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.
Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.
Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.
Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.
Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.
Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.
Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.
Устройство полусухой стяжки
Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.
Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.
Приготовление раствора
Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.
Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.
Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.
Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.
Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.
Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.
Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.
В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.
Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.
Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.
Устройство стяжки
Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.
Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.
Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.
Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.
Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.
Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.
После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.
Рекомендую!
Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.
Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.
Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.
Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:
Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.
Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.
В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.
Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.
На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.
Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.
Мокрая стяжка
Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.
Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.
Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.
По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:
Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.
Устройство сухой стяжки по деревянному основанию
Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.
В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.
Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.
Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.
Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.
Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.
Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.
Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.
Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.
В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.
Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.
При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.
Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.
Преимущества сухой стяжки:
Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.
Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.
Какую стяжку выбрать
При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.
Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.
При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.
Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.
Смеси для выравнивания деревянного пола
Пол из досок часто применяется в загородных домах, дачах и многоэтажных домостроениях старой постройки.
Чтобы выровнять поверхность пола из древесины, применяют метод циклевания или используют заливку цементными составами.
Оптимальным вариантом являются самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола. Они обладают множеством преимуществ перед другими средствами, в частности, экономической выгодой и минимальными трудовыми затратами.
Преимущества самовыравнивающих смесей
Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью помогает в короткие сроки выровнять перепад по высоте и защитить древесину от разрушения.
Выпускаются для стартового и финишного выравнивания. Второй вариант стоит дороже, поэтому для чернового выравнивания нужно приобретать стартовые составы.
К самовыравнивающимся смесям относят составы, в которых размер частиц не превышает 0,8 мм.
При покупке нужно обращать внимание, чтобы смесь подходила для выравнивания деревянного пола.
Рассмотрим в таблице разновидности смесей и их свойства:
| Вид | Свойства | Недостатки |
|---|---|---|
| Полиуретановая | Образует прочное, пластичное основание. Хорошо выдерживает вибрационные, механические, ударные нагрузки | Не очень устойчива к воздействию агрессивных химических веществ. |
| Эпоксидная | Изготавливаются из эпоксидной смолы с включением в состав пластификаторов и отвердителей. Устойчива к воздействию химических веществ. Качественно схватывается с поверхностью. | Неустойчива к морозам, трескается при ударах. |
| Метилметакрилатная | В состав входят метакриловая кислота и метиловый эфир. Может использоваться в помещениях, соприкасающихся с улицей, выдерживает минусовые температуры. Зачастую применяется на промышленных объектах с большой проходимостью людей. | Разрушается под действием химических абразивных веществ. Сложный монтаж. В жидком виде выделяет вредные вещества, может возгореться от искры. |
В состав любой из рассмотренных смесей входят Портландцемент, песок, добавки. Иногда в состав внесена мелкая армирующая фибра, которая значительно повышает устойчивость поверхности к различным видам механических нагрузок.
По каким критериям выбирать смесь
Чтобы не тратить лишние деньги, перед покупкой смеси для выравнивания деревянного пола нужно учесть факторы:
Финишные самовыравнивающееся смеси стоят дороже стартовых, следовательно, для нижнего слоя стоит купить стартовую смесь. Если не планируется укладка финишного напольного покрытия, тогда на стартовый слой наносим финишный, он придаст полу блеск и устойчивость к истиранию.
Монтаж своими руками
Когда определились с видом самовыравнивающейся смеси для деревянных полов, нужно подготовить необходимые для работы инструменты и материалы, выровнять и очистить поверхность.
Монтаж наливного пола
Инструменты, которые понадобятся в работе:
В помещении, где будем выполнять заливку пола, не должно быть сквозняков и искусственного обогрева.
Подготовка поверхности
Это первый и очень важный этап в заливке самовыравнивающей смесью.
От того, насколько качественно подготовим деревянный пол, зависит срок эксплуатации и внешний вид покрытия.
Если слой будет заливаться более 2 см, по периметру стен наклеиваем демпферную ленту. Она будет выполнять функцию температурного шва при расширении и сужении пола.
Рассчитываем расход смеси
Сухие смеси хранятся недолго, поэтому нет смысла покупать материал с большим запасом. Но если смеси не хватит, покрытие получится менее качественным, так как слой раствора нужно заливать в один заход.
Для расчета смеси нужно знать:
Расход смеси на 1 кв. м. при толщине слоя 1 мм производители указывают на упаковке.
Если все щели и впадины предварительно заделать шпатлевкой, то рассчитываем количество смеси так: минимальный расход смеси, указанный на этикетке, умножаем на толщину слоя и на площадь основания пола. Получаем количество кг. Прибавляем к полученному результату 10%. Это число делим на массу мешка (чаще всего это 25 кг), узнаем, сколько нужно купить мешков самовыравнивающейся смеси.
Разметка уровня пола
Уровень расположения пола в горизонтальной плоскости определяем при помощи лазерного или пузырькового уровня. Перепад по высоте должен быть не более 5—10 мм. Учитываем, если разница в высоте составляет 5 см, а доски пола недостаточной толщины или имеют повреждения, они могут не выдержать тяжесть самовыравнивающегося раствора.
Как правильно выполнить разметку при большой толщине слоя:
При большом перепаде высоты предварительно заливаем более низкие места, затем, весь пол до нужного уровня. Следующий слой наносим через 24 часа после нанесения предыдущего.
Подготовка раствора
Чтобы получился раствор без комков, сухую смесь следует постепенно добавлять в воду комнатной температуры. На мешок смеси массой 25 кг расходуется 6 литров воды.
Раствор перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой. Замес выполняем в два этапа:
Подготавливаем такой объем раствора, который разойдется в течение 30—40 минут. Смесь, которую не успели распределить по полу, застывает в емкости и становится непригодной для использования.
Заливка пола
Заливать пол начинаем от дальнего угла полосами шириной около 35 см. Если образовались пустоты, в эти места добавляем еще смесь. Распределяем и разравниваем с помощью игольчатого валика на длинной ручке.
Каждый производитель указывает на этикетке допустимую толщину слоя. На эти показатели обязательно нужно обращать внимание.
Стартовая смесь образует шероховатую поверхность за счет того, что в него входят частицы более крупной фракции. Если не планируется укладка финишного напольного покрытия, чтобы получить идеально гладкий пол, заливаем финишный слой через сутки после нанесения стартовой смеси.
Финишный самовыравнивающийся раствор заливаем минимальной толщины.
Если слой будет выше допустимого, то может возникнуть ситуация, когда наружный слой затвердеет, а внутри останется еще сырой раствор. Это снизит прочность и долговечность покрытия.
Деревянный пол, залитый самовыравнивающимся раствором согласно технологии, прослужит более 10 лет, предохраняя доски от разрушения.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Деревянный пол — удобный, теплый и практичный. Однако со временем даже на качественно смонтированном дощатом настиле все рано могут появиться неровности. Если они начинают мешать, если не дают осуществить какие-то планы по переустройству или обновлению отделки – надо принимать меры. И желательно бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!
Можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски?
А действительно, можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски? По сути, да, есть несколько способов, позволяющих создать новую идеально ровную поверхность пола, не демонтируя старого деревянного. Давайте посмотрим, как это делается.
Как определить состояние пола из дерева в доме
Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?
Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.
Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.
Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.
Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.
Пол перед началом работ по выравниванию следует подвергнуть очень тщательной ревизии, при необходимости — подремонтировать.
Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.
В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми.
Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.
Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?
Способы выравнивания пола без снятия старых досок
В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:
Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.
Локальное выравнивание
Случается, что все выявленные неровности на полу – это всего лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтальности уровнем какой-то «горб», один или несколько, портят всю картину. И очевидно, что будет достаточно всего лишь подрезать эти выпирающие вверх участки, как общая картина станет совершенно иной – пол можно считать ровным.
Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.
Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).
Электрический рубанок очень здорово помогает быстро удалить выступающие неровности половиц.
Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.
Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.
Правда, такой способ выравнивания не подойдет в том случае, если предполагается сохранить первозданный вид доски под последующую лакировку. Здесь больше к месту будет технология циклевки.
Выравнивание деревянного пола циклевкой
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.
Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.
Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность наделать ошибок, вплоть до таких, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит выполнять впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.
Процесс выравнивания деревянного пола циклевкой.
Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол покрашен, да еще несколько раз – попробуй отыщи эти шляпки гвоздей… А манкировать этим никак нельзя – быстро убьются шлифовальные насадки циклевочной машины.
И ещё несколько требований. Так, поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.
Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.
Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).
Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам
Довольно часто встречающийся вариант – когда-то пол был очень качественно настелен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами по себе доски поизносились, выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.
Вот в таком случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола фанерными листами. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется его поверхность, облагораживается, делается готовой под любое финишное покрытие.
(Пишем здесь и далее именно про фанеру, хотя это могут быть и иные листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.п. – сама суть технологии от этого не меняется).
Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.
Даже жутковатый с виду стары дощатый пол, но не потерявший своей прочности, можно довольно быстро сделать «новым», закрыв его полностью листами фанеры.
Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.
Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.
Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу застилать практически любым финишным покрытием. Причем даже для керамической плитки исключения не делается – она, если соблюдать определенную технологию, великолепно ложится на фанеру.
Выравнивание фанерой по лагам
Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.
Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.
Монтаж фанеры по лагам – с размещением в пространстве между старым и новым полом термоизоляционного и шумопоглощающего материала.
Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами. Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.
Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать) может оказаться просто неприемлемым
Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…
Мы довольно поверхностно прошлись по выравниванию фанерой – но вовсе не из-за неактуальности вопроса. Напротив – эта технология одна из наиболее востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «от альфы до омеги» освещается эта тема – от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.
Учимся выравнивать пол фанерой!
Учимся выравнивать пол фанерой!Этот листовой материал, при должном его качестве, поможет решить проблему неровных полов быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье портала.
Выравнивание фанерой с использованием подкладок.
Исходные условия — пол прочный, но кривой. Мало того, кривизна сложно поддается какой-то логике – просто в разных местах чередуются то возвышения, то впадины. В таком случае установка лагов получается слишком хлопотным и нерачительным делом – потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола будет слишком чувствительной. Или придется делать лаги разными по толщине – но с этим точно получится сплошное мучение, причем — очень нелдешевое.
Выход есть – монтировать новую фанеру на подкладки-«пятачки», густо расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.
Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в некотором «ассортименте» — так проще варьировать высотой стопки при выравнивании по горизонту.
Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться часто расставленными подкладками, одиночными или собранными стопкой.
При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.
Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.
Выравнивание по технологии сухой стяжки
Это – очень интересная технология, позволяющая ликвидировать даже очень серьёзные перепады высоты старого пола, придать ему отменные термоизоляционные и шумоподавляющие качества и выдать в итоге идеально ровную поверхность, годную для любого напольного покрытия.
Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.
Смысл заключается в следующем. Само выравнивание выражается в распределении по поверхности пола сухой легкой засыпки. Затем с помощью определенных операций она выводится точно по горизонтали. После этого по этой выровненной сыпучей массе укладываются гипсоволоконные плиты толщиной 20 мм, которые благодаря имеющейся у них замковой системе сшиваются и склеиваются между собой.
Распределение нагрузки, благодаря взаимной связанности элементов пола и их большой площади, происходит очень равномерно. Дилетантам кажется невероятным, но никакого движения или проседания сухой засыпки не происходит – поверхность получается идеально ровная и очень стабильная.
Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:
Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.
1 и 2 – это основание пола и стенка соответственно. Здесь на схеме фигурирует бетонное перекрытие, но в качестве основания может выступать практически любая стабильная поверхность, в том числе и старый дощатый пол.
3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола она еще и предотвратит просыпание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.
4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.
5 – сухая засыпка. Чаще всего в ее роли выступает специально отсортированный керамзит меркой фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов специально освоили выпуск таких засыпок. По отзывам мастеров лучшей из предлагаемых в продаже считается Компэвит.
По общему мнению, самая качественная выравнивающая засыпка для сухой стяжки – Компэвит.
6 – укладываемые на слой засыпки элементы пола. Они имеют гипсоволоконную структуру, выпускаются двухслойными, толщиной 20 мм, и по краям оснащены замковой ламелью. По сути, получается, что один слой несколько смещен относительно второго, что и дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.
Гипсоволоконные элементы пола производства компании Knauf
7 – овалом выделен участок стыковки элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило – знакомый всем ПВА), затем укладывается очередной элемент, чтобы его выступающая верхняя замковая ламель точно легла на промазанную клеем нижнюю.
8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются саморезы, завершающие процесс стыковки элементов пола. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойным заходом резьбы и имеющие самозенкующую головку – они легко топятся в ГВЛ-листе и очень хорошо удерживаются в нем.
Специальный саморез для систем сухой стяжки с гипсоволоконными элементами пола
9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.
10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.
Слишком долго про технологию чухой стяжки в этой публикации распространяться не будем – читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не особо сложна, а ее элементы – не столь дороги. Если его эта тема заинтересовала больше, чем другие технологии, разбираемые в статье, то перенаправим его на более детальное рассмотрение.
Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.Да, именно так можно позиционировать статью, к которой приведет рекомендуемая ссылка. Есть там и немного теории, и методика расчета количества материалов, и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой стяжки пола.
«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов
Да, и такое возможно на деревянном полу, если кто не знал.
Варианты могут быть такие:
И то и другое можно отнести, так сказать, к экзотическим в какой-то мере способам выровнять старый деревянный пол. Но это действительно работает, если учтены все возможные риски.!
Действительно, иногда выровнять деревянные полы можно цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых лаг и досок будет испытывать очень серьёзную дополнительную нагрузку. И под цементную стяжку подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим шагом установки лаг. Зато такая технология позволяет выровнять основание даже с очень большими неровностями.
Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди, заделывают щели. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после ее высыхания – покрывается гидроизоляционным материалом. Далее готовится система маяков, укладывается армирование (сетки – если это необходимо) и, после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3), производится заливка. Залитый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой тоже никаких особых нюансов не таит.
Выровнять старые деревянные полы вполне можно, используя самовыравнивающиеся смеси. Это поистине универсальное средство, которое отлично нивелирует любые неровности. В итоге – поверхность, как идеальный вариант под укладку другого напольного покрытия.
Однако залить такие полы для новичка – весьма непросто. Любая ошибка может стать фатальной, потребующей впоследствии демонтажа полопавшейся стяжки, а может – и старого деревянного основания, как повезет…Да и стоят качественные смеси для выравнивания недешево.
Рекомендуем посмотреть видеосюжет – он, возможно, поможет правильно оценить свои силы, прежде чем принимать столь ответственное решение.